Как сложить печку в бане: как правильно сделать печку из кирпича своими руками, фото и видео

Содержание

как правильно сделать печку из кирпича своими руками, фото и видео

Содержание:

Разновидности камней
Характеристики кирпича
Раствор для кладки кирпичной печи
Подготовка глины для раствора
Как установить жирность глиняной смеси
Технология кладки банной печи
Строительство топки
Установка колосников
Как просушить печь

Одним из основных элементов любой бани, обеспечивающих создание особого микроклимата в парилке, а также нагрев воды и отопление всего помещения, является печка. В данной статье мы предлагаем разобраться, как сложить печь для бани из кирпича, а для наглядности прилагаем ряд фото и видео.

Довольно часто, чтобы пользование парной было комфортным, печь топится из предбанника. При этом внутри печи накапливается тепло, которое передается на каменку, расположенную в парной, а также по трубам распространяется во всем помещении.

Отметим, что для того, чтобы печь функционировала правильно и долго, экономить на материалах для ее строительства не стоит.

Разновидности камней

Распределение теплого воздуха и пара внутри парилки происходит за счет каменки печи. Как правило, внутри каменки из кирпича для бани укладывают от 1 до 5 кг камней на 1 м³.

Важными критериями, которыми определяется выбор камней, являются:

теплоемкость, то есть способность накапливать и отдавать тепло в воздух;

температура плавления – или порог, до которого камни могут раскаляться – желательно, чтобы этот показатель был как можно выше;

вес – предпочтительнее, чтобы он был высоким;

прочность – важно, чтобы при нагревании камни не становились хрупкими и не крошились или трескались.

В основном для каменки выбирают такие породы камней, как базальт, кварцит, гранит, диабаз или жадеит (подробнее: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Каждый из них в большей или меньшей степени соответствует предъявляемым требованиям.

Материалы, которые для каменки нельзя использовать ни в коем случае:

мрамор;

ракушечник и доломит из-за наличия магниевых и кальциевых карбонатов;

известняк – при резком охлаждении водой может выделять газ;

кремниевые породы – склонны крошиться, и есть риск обжечься;

руды, содержащие асбест, натрий или серу;

осадочные породы.

Ряд профессионалов используют для кладки каменки чугунину, которая соответствует всем критериям работы печи.

Характеристики кирпича

Перед тем, как сложить печку в бане из кирпича, следует уточнить, какой именно материал должен быть использован. Предпочтительнее всего использовать огнеупорный керамический кирпич без полостей.

Требования к огнеупорному кирпичу для печи таковы:

Качество обжига – недостаточно обожженный материал при постукивании издает глухой звук, и наоборот, звонкие звуки означают, что обжиг произведен правильно.

Четкая геометрия – прямоугольная форма, без трещин, сколов и дефектов.

Склонность к растрескиванию – нельзя применять щелевой или силикатный кирпич.

Убедившись, что материал выбран правильно, можно приступать к строительству печи.

Раствор для кладки кирпичной печи

Наилучшим образом сцепление между кирпичами обеспечит раствор из природных компонентов, а именно – из глины. Конечно, оптимально, если раствор изготавливается из того же сырья, что и кирпич, поскольку в этом случае коэффициент расширения при нагреве у них будет одинаковым, а печь в результате прослужит намного дольше. Однако, как правило, не представляется возможным заказать глину, входящую в состав кирпича.

Чтобы конструкция кирпичной печи была достаточно прочной и долговечной, следует обратить внимание на толщину шва – предпочтительно, чтобы она была как можно меньше. Конечно, слишком малое количество раствора просто не даст возможности кирпичу схватиться. Нормативами предусмотрена максимальная толщина шва в 5 мм, а если получится сделать его тоньше, то кирпичная кладка будет значительно прочнее.

Песок для приготовления раствора нужно выбирать по следующим параметрам:

добавляемый в раствор песок должен быть тщательно просеян;

размер гранул песка не должен превышать 1 мм, а за неимением такового, в крайнем случае, допускается использовать более крупный материал, с зерном в 1,5 мм;

песок должен быть чистым, без ила или прочих примесей, равномерного цвета.

Подготовка глины для раствора

Чтобы понять, как правильно сложить печь в бане, стоит остановиться на процессе подготовки глины для кладочного раствора. В первую очередь пласт глины нужно измельчить и, поместив в емкость, залить водой. В процессе перемешивания этой массы все комки нужно разбить. Далее мокрую глину нужно залить водой так, чтобы полностью покрыть, и оставить на сутки для настаивания. После этого раствор процеживают, а все комки перетирают.

После нескольких перетирок глиняная масса приобретает пастообразную консистенцию. Вот в этот момент уже можно начинать добавлять мелкий речной песок. Причем чем больше будет доля песка, тем менее жирным получится раствор.

Очень важно правильно подобрать пропорции компонентов, поскольку слишком тощий раствор просто не схватится как следует, и со временем печь начнет разваливаться, а слишком жирный, наоборот, начнет трескаться и тоже будет разрушать кирпичную кладку.

Как установить жирность глиняной смеси

Для того чтобы установить степень жирности глины, можно прибегнуть к одному из простых способов, доступных для новичков в строительном деле. А поскольку при этом используются точные цифровые значения, можно считать их достаточно достоверными.

Для теста нужно взять 500 г глины, смешать ее с водой и замесить вручную до получения однородной массы без комков, которая не липнет к рукам.

Отметим, что правильный раствор глины должен быть средней степени жирности.

Способ 1

Нужно взять немного смеси и скатать ее в шарик с небольшое яблоко размером. Его кладут на плоскую поверхность и начинают медленно приминать дощечкой до тех пор, пока не начнут появляться трещины.

По размерам трещин можно судить о качестве раствора:

если шар развалился полностью без трещин, значит глина нежирная;

появление трещины на шаре в половину его диаметра свидетельствует о том, что раствор слишком жирный;

если шарик потрескался только на 0,2 диаметра, значит, раствор подходит для кладки лучше всего.

Способ 2

Из глиняной смеси формируют два шарика, один из которых раскатывают в пласт. Эти две заготовки помещают в темное место на 4-5 суток для просушки. Если на заготовках появились дефекты, трещины, значит, раствор слишком жирный. А вот если они остались в первоначальном состоянии и не повреждены, значит, такую глину можно смело использовать. Можно также бросить шарик с небольшой высоты – если не разбился, значит, раствор хороший.

Технология кладки банной печи

Далеко не каждый строитель знает, как сложить печку в бане своими руками, ведь этот процесс требует не только умений, но и знания тонкостей.

Перед тем, как сложить печку в бане, нужно провести ряд предварительных работ:

Готовый залитый фундамент под печь нужно защитить слоем гидроизоляции.

Нижние ряды кирпичей кладут на раствор цемента с песком.

В месте установки дверки укладывают металлическую пластину в целях пожарной безопасности.

Начинать кладку каждого следующего ряда нужно от угла.

Перед использованием кирпичей, их нужно ненадолго замочить в воде – минимум на 20 секунд. Тогда раствор сможет легко проникнуть во все поры материала.

Сама технология процесса, как сложить печь для бани, выглядит так:

Глиняная смесь наносится небольшими порциями и разравнивается.

После замачивания кирпич опускают на слой раствора.

Поверхность кирпича слегка простукивают, опуская до нужной глубины и добиваясь толщины шва не более 5 мм.

Излишки раствора убирают шпателем.

Рядом выкладывают новую порцию раствора, разравнивают ее и покрывают торцевую часть смежного кирпича.

Дальнейшая кладка производится аналогичным образом.

Следует помнить о том, что кирпичи в кладке должны располагаться с 50 % смещением, чтобы она была прочной и не растрескалась. Кроме того, колотая сторона кирпича не должна быть направлена внутрь печи, чтобы при нагревании она не деформировалась.

Строительство топки

Для топки традиционно используют огнеупорный кирпич. Стоит помнить, что совмещать огнеупорный и керамический кирпич нельзя, поскольку они подвержены расширению в разной степени.

Установка колосников

При использовании шамотного кирпича применяется только шамотная глина. Между кирпичами нужно оставить зазоры в 5 мм, поскольку он будет расширяться при нагревании. Место для чугунной решетки нужно предусмотреть с небольшим зазором, поскольку чугун также расширяется при нагреве.

Отметим, что колосниковую решетку или любые другие чугунные элементы укладывают без раствора, чтобы их было легко заменить.

Дверцу из металла или чугуна нужно закрепить кирпичами в процессе кладки, а также дополнительно покрыть асбестом. Одностенную перегородку выстраивают в качестве дымохода. Внутри монтируют сэндвич-трубу с утеплением.

Как просушить печь

Использовать печь интенсивно можно будет только после ее полного высыхания. Для этого в помещении открывают все окна и двери для доступа воздуха. Спустя 4 дня можно протопить печь небольшими щепками, но не дольше 15 минут. Допускается несколько подходов за день. Если есть конденсат – печь еще не высохла.

Таким образом, при соблюдении инструкций и советов, выложить печь из кирпича самостоятельно не так уж сложно. К тому же, в продаже всегда можно найти качественные материалы с хорошими характеристиками. Зато вы значительно сэкономите на профессиональных услугах, а баня всегда будет вас радовать теплом.

Как сложить печь для бани своими руками: материалы, кладка, печные приборы

Печь в бане с баком для нагрева воды

Став обладателем участка для постройки дома, многие начинают с сооружения бани. Нередко баню строят и на даче, даже если дачный участок небольшой. Разберемся, как сложить печь своими руками для бани на даче или на приусадебном участке дома.

Содержание

1 Материалы для печи
- 1.1 Камни
- 1.2 Кирпич
2 Кладочный раствор
- 2.1 Качество глины
- 2.2 Оценка жирности глины и качества кладочного раствора
3 Кладка печи
- 3.1 Подготовка
- 3.2 Правила ведения кладки
- 3.3 Топочная камера
4 Печные приборы
- 4.1 Колосниковая решётка
- 4.2 Поддувальные, прочистные и топочные дверки
- 4.3 Дымоход
- 4.4 Сушка печи

Материалы для печи

Для того чтобы понять, как сложить печь для бани, надо узнать свойства материалов печи. Чтобы баня на участке дома или на даче радовала жильцов, нужно учесть множество нюансов.

Камни

Каменка в парной. Дверка топки выходит в предбанник

В каменку закладывают от 1 до 5 килограмм камней. Камни должны иметь высокий удельный вес, высокую теплоёмкость, высокую температуру плавления, механическую прочность.

Можно использовать магматические тугоплавкие породы: гранит, базальт, диабаз, кварцит.
Ходят легенды про минерал жадеит, якобы идеально подходящий для каменки. Вполне вероятно, что это правда.

Камни можно купить

При устройстве каменки в бане на даче или на приусадебном участке дома запрещено использовать:

Осадочные породы: известняк, ракушечник и доломит с высоким содержанием карбонатов кальция и магния.
По этой же причине нельзя использовать мрамор – метаморфическую породу с карбонатами.
При нагреве эти породы превращаются в известь.
Если нагретый мрамор или известняк полить водой, то получается известковое тесто со значительным газообразованием. При этом можно отравиться и получить химический ожог.
Камни с высоким содержанием кремния тоже опасны, поскольку кремний при нагревании трескается и может разлететься на мелкие острые куски. Эти куски могут нанести травму.
Также не подходят камни с высоким содержанием асбеста, серы, натрия.

Часто наряду с камнями используют чугунину. Чугун практически полностью удовлетворяет сформулированным требованиям к камням для бани.

Кирпич

Перед тем, как сложить печь, нужно приобрести кирпич. Причем, тот кирпич, который использовался для возведения стен дома, не подойдет. Ведь для стен дома не требуется термостойкий и огнеупорный кирпич.

Для кладки печей используется красный полнотелый керамический кирпич обычного размера.

Кирпич должен иметь правильную геометрическую форму с прямыми углами и ровными гранями, не иметь трещин, сколов и прочих видимых дефектов. Для кладки топки своими руками рекомендовано использование шамотного кирпича.
Нормально обожжённый кирпич при простукивании молотком даёт звонкий звук.
Не допускается использовать недожжённый кирпич, который при простукивании издаёт глухой звук.
Запрещено использовать щелевой или силикатный кирпич, который разрушается от высоких температур.

Как сложить в бане печь из неправильного кирпича?

Кладочный раствор

Но для решения вопроса, как сложить печь своими руками, одного кирпича недостаточно. Потребуется еще и раствор.

Кладочный раствор для любой печи лучше всего было бы приготовить из глины того же месторождения, из которого изготовлен кирпич. Тогда коэффициенты температурного расширения кирпича и кладочного шва будут одинаковы. А если одинаково тепловое расширение, то и долговечность кладки будет намного выше. Но в наше индустриальное время найти ту же глину с того же месторождения не очень реально. Чем тоньше кладочный шов, тем выше качество кладки и более прочная и долговечная печь. Поэтому толщина шва должна быть максимум 5 миллиметров и ещё тоньше. При тонком шве потребуется глины примерно 10-12% от объёма кирпича.

Для решения вопроса, как сложить печь грамотно, нужно правильно выбрать песок и глину.

Песок должен быть чистый речной, но без речного ила.
Мелкозернистый, то есть зерно примерно 1 миллиметр. Допускается размер до полутора миллиметров, но всё-таки нежелательно.
Перед приготовлением раствора песок просеивается через сито с ячейками 1,5 миллиметра.

Качество глины

Глину надо уложить в ёмкость, измельчить и постепенно залить водой, при этом тщательно перемешать. Оставить в залитом водой состоянии примерно на сутки. Уровень воды должен быть выше глины. На следующий день глиняный раствор процедить сквозь сито, если есть комки, то их надо растереть и протереть через сито. Процесс повторяем, пока не наберём нужное количество пастообразной глины. Затем в глину добавляем песок. Количество песка зависит от жирности глины.

Тощий раствор выкрашивается из швов, не даёт достаточной связки кирпичам, прочности и плотности кладки в целом.
Слишком жирный раствор при высыхании усаживается и трескается. И тоже не даёт нужного качества кладки.
Уменьшают жирность глины, добавляя песок.
Объём песка должен быть от ½ до 3/2 от объёма глины.

Опытный печник на ощупь пальцами и «на глазок» сможет оценить качество раствора и глины, а также подсыпать нужное количество песка, он знает, как сложить печь в баню. Некоторые авторы описывают всякие «шаманские» способы. Например, толщина слоя или скорость стекания со строганной деревянной дощечки. Но это всё очень субъективно. Ведь кто знает, что такое толсто, а что тонко? Что такое быстрое стекание, а что такое медленное стекание?

Оценка жирности глины и качества кладочного раствора

Для «чайника» есть несколько способов оценки жирности глины. Приведем два способа, которые представляются наиболее объективными, потому что в них есть цифровые показатели, которые можно измерить. Придётся провести лабораторную работу на тему, как самому сложить печь в бане и определить качество глины. Взять примерно пол-литра глины, добавить воды и месить руками до консистенции крутого теста. Должна впитаться вся вода, и глина должна перестать прилипать к рукам. Способ первый

Из глины скатывают руками шарик диаметром примерно 5 сантиметров.
Шарик кладут на строганную деревянную дощечку.
Вторую дощечку кладут сверху и аккуратно и медленно нажимают на неё, пока на глиняном шарике не появятся видимые трещины.

Выводы:

Если шарик рассыпался до появления трещин, то значит, глина очень тощая, и раствор неправильный.
Если трещины появились на 1/3 диаметра, то глиняный раствор нормальный.
Если трещины появились на ½ диаметра, то глина очень жирная и надо добавить песка в раствор

Способ второй

Из глиняного теста скатывают руками два шарика диаметром примерно 5 сантиметров.
Из одного из шариков раскатывают лепёшку диаметром примерно 10 сантиметров.
Шарик и лепёшку сушат в тени примерно 2–3 дня.

Выводы:

Если шарик и лепёшка за это время покрылись трещинами, то значит, глиняный раствор слишком жирный.
Если трещин нет, а шарик можно бросить с высоты 1 метра на деревянную поверхность и он не рассыпается, то значит, у вас хороший раствор.

Обратите внимание. Помимо описанного выше способа приготовления кладочного раствора, вы можете купить готовую сухую кладочную печную смесь в мешках, произведённую на заводе. Этих смесей сейчас много в торговле. Также многие фирмы, занимающиеся кладкой печей, охотно продают собственные полукустарные смеси. Они обычно достаточно высокого качества.

Кладка печи

Подготовка

Если вы задумались над вопросом, как сложить печь для бани, то должны иметь представление о специфике технологии кладочных работ в бане.

Под плитой бетонного фундамента печи надо устроить гидроизоляцию. Рулонным или обмазочным способом, как вам удобнее и привычнее.
Основание печи ниже уровня чистого пола бани ведут на цементно-песчаном растворе, с соотношением один к трём.
В процессе кладки своими руками основания банной печи, напротив будущей дверцы надо установить металлический лист на уровне чистого пола бани или предбанника (в зависимости от того, куда выходит топка).
Каждый ряд кирпича нужно сначала выкладывать без раствора на сухую. Это необходимо для того, чтобы подобрать одинаковые по размерам кирпичи, чтобы минимизировать толщину кладочного шва.
Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича.
Перед кладкой своими руками каждый кирпич погружают в ведро или корыто с водой примерно на 20 секунд. Это делается для заполнения пор кирпича водой.

Правила ведения кладки

Существует множество вариантов порядовки. Это зависит от ваших пожеланий к размерам, дизайну и тепловой мощности будущей печи. Общие принципы ведения печной кладки своими руками:

Необходимое количество кладочного раствора возьмите кельмой и аккуратно разложите в месте кладки. После этого тщательно разровняйте раствор. Старайтесь следить за одинаковым количеством раствора каждый раз.
Уже примеренный кирпич погрузите в корыто с водой и уложите на разровненный раствор.
Аккуратно постукивая рукояткой кельмы, осадите кирпич. При этом следите за толщиной шва, не больше 5 миллиметров.
Выдавившийся с двух сторон раствор подберите кельмой.
Такую же порцию раствора уложите на место нового кирпича.
Разровняйте раствор и намажьте его на грань предыдущего кирпича. Эта вертикальная грань называется – тычок.
У следующего примеренного и смоченного водой кирпича также намажьте тычок тонким слоем раствора. Не толще 3 мм.
Новый кирпич уложите так, чтобы намазанные раствором тычки примыкали друг к другу.
Постукивая рукояткой кельмы, сделайте толщину шва не более 5 мм (лучше меньше). Выдавившийся раствор подберите.

Следующие ряды кладки ведём так же, как первый, почаще сверяемся с порядовкой.

Обратите внимание! Уложив три-четыре ряда, протираем мокрой тряпкой, особенно аккуратно отмываем стенки дымоходов.

Выполняя своими руками кладку, не забудьте сделать перевязку.

Совпадение вертикальных швов кладки не допускается.
Вертикальный шов должен быть перекрыт телом кирпича следующего и предыдущего ряда.
В идеале шов должен проходить по центру выше расположенного кирпича.
Но на практике это получается не всегда. Иногда перекрытие шва бывает не в центре кирпича.
Но в любом случае шов должен перекрываться не меньше, чем четвертью длины стандартного кирпича.

Нельзя укладывать стесанную или резаную сторону кирпича внутрь дымового канала.

В этих местах обожжённая поверхность кирпича нарушена и может разрушаться под воздействием горячих дымовых газов и кислого конденсата.
Половинки и четвертинки кирпича нужно обтесывать очень аккуратно, чтобы на месте их посадки не образовались толстые швы.
Обтесанная кромка кирпича укладывается внутрь кладки, то есть не внутрь печи и не в сторону банного помещения.

Топочная камера

Топка выполнена из шамотного кирпича. Видно колосниковую решётку с зазорами

Топочную камеру рекомендуем выполнить своими руками из шамотного огнеупорного кирпича

Перевязка кладки шамотного и обычного кирпича не допускается в связи с различными коэффициентами температурного расширения.
Поэтому из шамота устраивают футеровку топочной камеры.
При этом шамотный кирпич укладывают на ребро.
Между шамотным кирпичом и обычным должно быть не меньше 5 миллиметров.
Для шамотной кладки применяйте специальную шамотную глину.

Печные приборы

Надо не забывать, что чугун и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения. Чугун расширяется при нагревании больше, чем кирпич, поэтому если чугунные печные приборы плотно посадить в кирпичную кладку, то чугун расширится и порвёт кирпич. Поэтому все приборы: колосниковые решётки, топочные дверки и баки для воды необходимо устанавливать с зазорами.

Колосниковая решётка

Колосник укладываем свободно без раствора с зазорами со всех сторон не меньше 5 миллиметров. Решётка должна иметь возможность свободно заменяться в случае прогорания.

Поддувальные, прочистные и топочные дверки

Важно! Дверки ещё в магазине проверяются на предмет того, плотно ли прилегает полотно дверки к коробке. Нужно выявить возможные перекосы, как закрывается и открывается дверка на петлях, как работает задвижка, есть ли крепёжные отверстия.

В крепёжные отверстия на раме дверки вставляем мягкую вязальную проволоку, скручиваем проволоку в жгут. На кирпич в месте установки дверки укладываем раствор. Ставим дверку, проверяем вертикальный и горизонтальный уровни и временно фиксируем ее при помощи кирпичей, положенных как раскосины. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Фиксирование дверки кирпичами

Временно фиксируем дверку кирпичами. Вязальную проволоку скручиваем в жгут. Затем продолжаем кладку вокруг дверок. Перекрываем дверку сверху или двумя целыми кирпичами по половине длины кирпича с каждой стороны. Или целым кирпичом в «замок». Дверцу топочной камеры надо дополнительно обернуть асбестовым полотном. Неплохо её закрепить сверху металлической полосой сечением 25×2 миллиметра, концы этой полосы заделать в кладку.

Перекрытие печной дверки сверху двумя кирпичамиПерекрытие печной дверки в «замок»

Дымоход

Мы все очень любим сильно раскочегарить банную печь.

Поэтому температура отходящих дымовых газов на выходе из печи достигает 750 градусов. Причём это может продолжаться несколько часов.
А нормальная рабочая температура заводских металлических дымоходов из нержавейки всего 450 градусов. Правда, металлические дымоходы допускают кратковременное повышение до 900 градусов, но на 15–30 минут, а не на несколько часов.
Кроме того, связующее вещество большинства базальтовых утеплителей внутри сэндвич-трубы начинает разрушаться при температуре выше 400 градусов.

Наш совет! Выход из этого противоречия таков: первый элемент дымохода после печи изготовить из толстостенной стальной или чугунной трубы. Этот отрезок будет принимать на себя основной температурный «удар».

Двухстенная утепленная сэндвич-труба

Первый элемент дымохода – одностенный. А после него идёт двухстенная утепленная базальтной плитой сэндвич-труба.

Сушка печи

Новую печь нельзя сразу интенсивно топить. Она может треснуть и испортиться.

После завершения кладочных и трубных работ печку надо просушить.
Несколько дней её держат с открытыми дверками и заслонками.
А также в помещении бани открываются окна и двери, чтобы был интенсивный сквознячок.
Через три-четыре дня новую печь можно слегка протопить мелкими щепками в течение 12-15 минут.
Таких коротких топок можно провести две-три в течение дня.
Обычно это происходит три-четыре дня до тех пор, пока на заслонке будет сохраняться обильный конденсат. Конденсат показывает, что внутри печи ещё много влаги.

Когда на поверхности заслонки перестанет выпадать обильная влага-конденсат, это значит, что сушка печи прошла успешно. Мы рассмотрели вопрос, как сложить печь для бани, построенной на даче или на приусадебном участке дома. Ничего сверхъестественного или шаманского здесь нет. Если аккуратно следовать профессиональным рекомендациям, то проблема, как самому сложить печь, будет решена.

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

1880 — 1900 Складная ванна для шкафа

Применяются условия использования

Загрузки

Описание: Поскольку к 1880-м годам ежедневное купание стало более популярным, многие пытались разработать инновационные способы нагрева воды в ванне и встроить портативную ванну в обстановку комнаты. Компания Mosely Folding Bath Company рекламировала складную ванну в каталоге Montgomery Ward 1895 9.0009 . Эта ванна, замаскированная под зеркальный шкаф, складывалась и выдвигалась из деревянного корпуса в комнату, обнажая нагреватель наверху.; Это было похоже на комбинированный диван и ванну Брушке и Рике того же периода. Подушка дивана скрывала резервуар для воды и обогреватель, а сиденье раскладывалось, открывая ванну. Часто большие резиновые фартуки защищали деревянный пол или пол с ковровым покрытием. Сообщения о возгорании диванов и сгоревших купальщицах снизили привлекательность продукта. Поскольку ванна не подключена ни к водопроводу, ни к трубам, использованная вода сливается в таз, а затем требует опорожнения.; Для получения дополнительной информации о купании и ваннах в 19-м и начале 20-го веков см. Введение к этой онлайн-выставке.

Имя объекта: Ванна, Ванна; ванна, ванна

дата изготовления: 1880-1900

производитель: Складная ванна Mosely Co.

место изготовления: США: Иллинойс, Чикаго

Физическое описание: дерево (общий материал); железо (общий материал); стекло (общий материал); жесть (общий материал)
Измерения: в целом: 24 дюйма x 62 дюйма x 26 дюймов; 60,96 см х 157,48 см х 66,04 см

Идентификационный номер: 1977. 1217.13
каталожный номер: 1977.1217.13
регистрационный номер: 1977.1217

Кредитная линия: Подарок Crane Co.

предмет: Купание; Портативные ванны

Посмотреть больше товаров в: Дом и общественная жизнь: домашняя жизнь; Ванны; Семья и социальная жизнь; Мебель для дома

Источник данных: Национальный музей американской истории

Номинировать этот объект для фотографирования.

Наша база данных коллекций находится в стадии разработки. Мы можем обновить эту запись на основе дальнейших исследований и обзоров. Узнайте больше о нашем подходе к публикации нашей коллекции в Интернете.

Если вы хотите узнать, как вы можете использовать содержимое этой страницы, ознакомьтесь с Условиями использования Смитсоновского института. Если вам нужно запросить изображение для публикации или другого использования, посетите страницу Права и репродукции.

Примечание. Отправка комментариев временно недоступна, пока мы работаем над улучшением сайта. Приносим извинения за прерывание. Если у вас есть вопрос, касающийся коллекций музея, сначала ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о коллекциях. Если вам нужен личный ответ, воспользуйтесь нашей контактной страницей.

История ванны

Ванны с плиткой, как и пример с мраморной столешницей в этой отреставрированной солнечной ванной комнате, эволюционировали, чтобы упростить уборку за счет устранения комочков пыли, скрывающихся под ваннами на приподнятых ножках.

Плитка Native

Поищите в Интернете, и вы обязательно прочтете, что первая ванна в Америке была установлена в 1842 году — 20 декабря, если быть точным. Было бы неплохо, если бы у такого непостоянного корабля было такое аккуратное начало — с этим согласился бы даже Г. Л. Менкен, газетчик, придумавший эту мистификацию как воодушевляющую новость военного времени. Что верно, так это то, что ни один аксессуар не воплощает в себе метаморфозы банного оборудования (от передвижной мебели до сантехнических приборов) и не помогает определять использование и внешний вид ванной комнаты в любую эпоху так, как ванна.

Довоенные скрабы

До того, как появилась сантехника внутри помещений, ванны, как ночные горшки и умывальники, были передвижными аксессуарами: большими, но относительно легкими контейнерами, которые купальщики вытаскивали из хранилища для временного использования. Типичная ванна середины 19-го века была продуктом ремесла жестянщика, корпусом из листовой меди или цинка.

В прогрессивных домах, оборудованных ранними водонагревательными устройствами, большая ванна может быть сделана на месте из листового свинца и закреплена в деревянном ящике, похожем на гроб.

Позднее появились гениальные (хотя в конечном счете непрактичные) альтернативы укрытиям, такие как переносная брезентовая ванна (похожая на пузатую кроватку) или складная ванна Мозли — приспособление, похожее на шкаф, с дверцей на петлях, которая опускалась, как кровать Мерфи, чтобы открыть блюдце для купания.

Складная ванна Mosely складывается, как кровать Мерфи.

Однако на протяжении десятилетий ванна, которую большинство американцев знала лучше всего, была той, которая была доступна в каталоге оборудования 1909 года: жестяная погружная ванна с деревянным дном, окрашенным в японский зеленый цвет (разновидность эмалевой краски до 1940 г.).

Поскольку проточная вода стала более распространенной в конце 19 века, ванны стали более распространенными и менее портативными. Хотя медь все еще использовалась для деревянных ванн еще в 1910-х годах, она чаще использовалась в качестве вкладыша для ванн со стальным корпусом, с ободком из дуба или вишни, которые стояли на бронзовых железных ножках.

Эта старинная оцинкованная жестяная ванна в деревянной обшивке находится в Астории, штат Орегон, в доме-музее Флавела 1885 года.

Джерри Боул

Чугун — универсальный материал викторианской эпохи — заливали в раковины и туалеты с конца 1850-х годов, а к 1867 году знаменитая компания J.L. Mott Iron Works заняла свою нишу на рынке производства ванн, поскольку Что ж.

Однако большой проблемой при всех этих удобствах была коррозия. Медь и цинк легко обесцвечиваются от воды и мыла, а швы листового металла вообще трудно содержать в чистоте. Железо и сталь, конечно же, со временем ржавели даже под самым тщательным слоем краски.

Подробнее:

Дизайн бани Викторианской эпохи
Мастер-ванна воссоздана
Репродукции викторианских ванных
Ванна для возрождения искусств и ремесел

Glaze Crusades

Глазурь, похожая на фарфор, казалась идеальным и очевидным решением, но создать стекловидную оболочку на объекте размером с ванну было не так просто. Хотя чугунные раковины были покрыты фарфоровой эмалью, железные ванны имели гораздо более сложную форму, и при наполнении горячей водой они могли расшириться больше, чем покрытие, что могло привести к расслаиванию.

В 1850-х годах британские ремесленники взломали код покрытия ванн, приняв другой подход: цельнокерамические ванны с глазурованной поверхностью. Поскольку кадки были одновременно хрупкими и тяжелыми, экспортировать их было сомнительно, но эта идея нашла рынок на английских берегах, и к 1890-м годам такие производители, как Trenton Potteries, начали выпускать бадьи из цельного фарфора.

Ванна обычного типа — скошенная в изголовье, плоская и отвесная в изножье — была самой распространенной и доступной ранней фарфоровой моделью.

Архив омоложения

Твердая фарфоровая ванна избавила от зуда. Помимо удовлетворения потребности в бесшовной, гладкой, моющейся поверхности, которая не ржавеет, она обеспечивает непрерывный заворачивающийся край по периметру раковины. Действительно, одной из тонких достопримечательностей фарфоровой ванны были ее чувственные, плавные изгибы и изящные пропорции. Стояла ли она на выпуклых керамических ножках или на мускулистых боках, спускавшихся к полу (таким образом устраняя антисанитарные скрытые пространства), фарфоровая ванна была образцом надежного моделирования. Объявления от 1910s спросили: «Почему ванна не должна быть частью архитектуры дома?»

Казалось бы, у ne plus ultra из твердого фарфора для купания есть и обратная сторона. Во-первых, такие ванны были устрашающе тяжелыми и одинаково дорогими. В 1909 году цены колебались от 180 долларов за модель длиной 4 1/2 фута до 255 долларов за массивную 6 1/2-футовую модель — и это в то время, когда ванну со стальным корпусом можно было купить примерно за 25 долларов. Кроме того, некоторые купальщики считали, что глиняная масса поглощает слишком много тепла из воды, что делает ее использование дорогостоящим.

Высокотехнологичные ванны

Несмотря на недостатки, ванна из цельного фарфора оставалась «кадиллаком» в индустрии ванн вплоть до 1920-х годов и визитной карточкой элитной ванной комнаты. Действительно, до 1910 года ванные комнаты сами по себе часто были символами статуса. В эпоху, когда дома с водопроводом и канализацией были новыми и современными, единственная ванная комната с туалетом, туалетом со смывом и стационарной ванной была признаком прогрессивного мышления и важным шагом на пути к лучшей гигиене. Более того, ванные комнаты богатых людей были не столько местами для ежедневного мытья и переодевания, сколько терапевтическими лабораториями наподобие личных курортов. Душ, который мы теперь ассоциируем с ежедневным опрыскиванием, часто представлял собой автономную клетку с несколькими струями, предназначенными для стимуляции кожи или почек, в то время как ванны были расставлены по комнате для замачивания одной или нескольких частей тела.

Римские ванны с почти вертикальными наклонными круглыми концами считались более уравновешенными и элегантными в ванных комнатах и обычно поставлялись со смесителями, установленными на длинной стороне. (Фото: Архив омоложения)

Когда после Первой мировой войны высокотехнологичные ванные комнаты с несколькими светильниками начали испаряться (вместе с большими домами, которые сделали их возможными), новой парадигмой современного омовения стал фарфор. эмалированная чугунная ванна на ножках — вездесущая ванна на ножках до сих пор используется тысячами купающихся.

Чугунная ванна

Компания J.L. Mott Iron Works в конце 1880-х годов была одной из первых, решивших загадку фарфора на железе с помощью более совершенных методов подготовки чугуна и обжига покрытия, а также когда производственные усовершенствования позволили снизить затраты в В 1920-х годах чугунная ванна вскоре заняла место в ванной комнате. Типичным стилем ванны была обычная корыто с круглым дном, наклонной головкой и вертикальным основанием, удерживающим входы и выходы воды. Другим распространенным стилем был римский, с плоскими сторонами и дном и идентичными (почти вертикальными) наклонными закругленными концами.

Римские ванны

Считалось, что римские ванны выглядят более уравновешенными и привлекательными в большой комнате, и устанавливались с водопроводом на одной длинной стороне. Некоторые производители также предлагали прямоугольную ванну во французском стиле с плоским дном и почти вертикальными стенками и одним закругленным (но не наклонным) концом. Хотя стекловидная поверхность внутри была, по необходимости, полностью белой, железные стенки ванны часто окрашивались в разные цвета или украшались греческими ладами или цветными полосами — широко распространенная мода до 19 века.15. Несмотря на удобство купания для всех, ванна на ножках имела и свои недостатки, а именно, ее было трудно чистить под (и позади) корпуса ванны. Производители справились с этой задачей частично, отказавшись от чугунных ножек взамен на непрерывное кольцевое основание, отметив, что «они намного лучше с точки зрения санитарии и удобства, чем ванночки на ножках».

Ванна-врезка

Другим подходом была ванна-врезка, в которой чугунный край расширялся до прямоугольной горизонтальной полки, чтобы ванна могла быть установлена на одном уровне со стеной (или даже с углом или нишей). Все, что оставалось, — это выложить плиткой одну или несколько вертикальных сторон, чтобы создать встроенную ванну, полностью закрывающую гнусные нижние стороны и изгоняющую все коварные микробы.

Шикарные, высококлассные туалеты могут включать в себя как сидячую (слева), так и ванну для ног (справа) в дополнение к ванне и ультрасовременному душе в виде грудной клетки согласно стандартному санитарному каталогу 1912 года.

Архив омоложения

Встроенная ванна

В новом столетии все больше внимания уделялось микробам, единственное, что было лучше, чем встроенная в плитку ванна, это то, что ее поставляли прямо с завода. Отливка цельнолитых ванн с выступающим до пола бортиком в фартуке была делом непростым, но к 1911 января компания Kohler, а за ней быстро последовали ее конкуренты, представила встроенную ванну, которая до сих пор является стандартом для ванных комнат. Сделанная с одной закрытой стороной (или с одной стороной и концом), встроенная ванна была не только эффективной сама по себе, но и как 5-футовая модель, которая охватила стены типичной 5-футовой квадратной ванной комнаты, стала краеугольный камень современной функциональной троицы ванной комнаты эпохи джаза: подвесной унитаз, туалет и комбинация ванны и душа.

Увлечение цветом

Подобно Генри Форду, который обещал покупателям автомобилей любой цвет, который они хотят, при условии, что он будет черным, производители сантехники поначалу были слепы ко всему, кроме белого. Белый был не только санитарно-гигиеническим цветом, позволявшим легко замечать грязь и, следовательно, очищать, но и оптимальным цветом для надежного производства от изделия к изделию.

Однако, как и в случае с автомобильной промышленностью, все начало меняться в конце 1920-х годов. Как только ванная комната достигла плато как эффективная, гигиеничная очищающая больница, ее начали рассматривать как средство дизайна и красоты в доме, и примерно в 1929 году цвет вошел в ванную комнату.

Эта привлекательная ванная комната с коричневыми стенами из витролита и яркой сантехникой Spring Green, включая отдельную миниатюрную зубную раковину, появилась в брошюре Kohler 1939 года. (Фото: Архив омоложения)

Пигментирование стекловидного покрытия в сантехнике — сначала светлых пастельных тонов, а затем более глубоких оттенков, таких как ярко-синий, минский зеленый и китайский красный — сделало ванную комнату более насыщенной и стойкой, чем любая краска или плитка.

«Другие комнаты дома можно легко изменить с помощью новой краски или мебели, — отмечалось в каталоге 1936 года, — но цветовая гамма ванной всегда тесно связана с цветовой гаммой сантехники».

Цвет также стал хорошим маркетинговым ходом для производителей, отличая одну линейку продуктов от другой, а также давая домовладельцам повод покупать все светильники из одного источника. Эта стратегия становилась все более полезной по мере того, как жилищный бум бурных двадцатых исчерпал себя и перешел в Великую депрессию.

Будучи всегда ключевым игроком в ванной комнате благодаря своим размерам и функциям, ванны стали еще более важными, когда они отказались от белого цвета. По мере того как в 1930-х и 40-х годах цвет придавал дизайну светильникам особую окраску, они снова стали выглядеть как мебель, с туалетами, напоминающими столы, и туалетами, приближающимися к стульям. В этом свете ванны могут заменить кровати, особенно если они украшены прямоугольными очертаниями, популярными в эпоху модерна, и бархатистыми насыщенными темно-бордовыми или черными цветами.