Как сделать водопровод из скважины зимний вариант с погружным насосом: схема, как сделать водопровод из скважины своими руками

Содержание

Как сделать водопровод на даче из скважины: устройство, оборудование, схемы

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни — об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Содержание статьи:

  • Виды трубчатых водозаборных колодцев
    • Фильтровые или «скважины на песок»
    • Артезианские или «скважины на известняк»
  • Выбор насоса для откачки воды
    • Глубинные и поверхностные агрегаты
    • Общая глубина выработки и уровень воды в ней
    • Примерный дебет водозаборного источника
    • Расчетная потребность в воде
    • Необходимый для работы приборов напор
    • Диаметр пробуренной скважины
  • Оборудование для автономного водоснабжения
    • Герметичная емкость для защиты оголовка
    • Гидроаккумулятор для формирования напора
    • Система фильтров для очистки воды
  • Технология сооружения водопроводной системы
    • Этап #1: прокладка труб от дома до скважины
    • Этап #2: правила монтажа кессона
    • Этап #3: монтаж и подключение насоса
    • Этап #4: установка и подключение гидроаккумулятора
    • Этап #5: выполнение пробного пуска системы
  • Выводы и полезное видео по теме

Виды трубчатых водозаборных колодцев

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Галерея изображений

Фото из

Неглубокую скважину на даче можно пробурить ручным станком. Она обеспечит водой для полива и гигиенических потребностей дачников

Для устройства источника воды с забором с глубины 20 — 30 м лучше задействовать малогабаритную буровую установку

Если требуется выработка глубже 20 -30 м, для ее разработки потребуется буровая установка и услуги буровиков

С откачкой воды из неглубокой скважины, пробитой или пробуренной вручную, прекрасно справится поверхностный насос

Для того чтобы насос не приходилось постоянно отключать, отсоединять и уносить в дом после откачки, для него желательно устроить приямок или соорудить павильон

Устье глубокой скважины чаще всего располагают в приямке или в кессоне. Для откачки воды из нее используется погружной насос

Кессон для глубокой выработки с погружным насосом можно сделать из бетонных колец, пластиковых бочек б/у или битого кирпича

Если для обустройства скважины не устраивают кессон, необходимо защитить ее устье герметичным оголовком, исключающим попадание грязи в ствол и хищение насоса

Бурение скважины ручным станком

Бурение малогабаритной установкой

Бурение специализированной техникой

Скважина игла с насосом

Обустройства скважины с поверхностным насосом

Приямок с глубокой скважиной

Кессон из бетонного кольца

Оголовок скважины с погружным насосом

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 — 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Поверхностные насосы могут работать на глубинах не более 8 -10 метров, поэтому редко используются для обустройства скважин

Кроме того, отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный . Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Для работы на больших глубинах используются погружные насосы, которые опускаются в жидкость и функционируют внутри скважины

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Галерея изображений

Фото из

Оборудование для дачного водопровода

Трубы ПНД в системе водоснабжения

Блок управления насосом

Фильтры для обработки воды

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Кессон надежно защищает оголовок скважины от низких температур и грунтовых вод. Здесь же можно разместить все необходимое оборудование

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Гидроаккумулятор необходим для защиты насоса от преждевременного износа, кроме того, он создает необходимое для работы бытовых приборов давление в системе

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

  1. Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
  2. Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
  3. Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
  4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
  5. Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
  6. Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

На рисунке схематично представлен один из вариантов сооружения водопровода из скважины (кликните для увеличения схемы)

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 — 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к  дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Траншея для водопроводных труб должна проходить ниже уровня промерзания грунта. иначе в холода система будет испорчена

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2: правила монтажа кессона

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Опускаем насос в скважину очень аккуратно и осторожно. Через каждые метр-полтора закрепляем к водопроводной трубе электрокабель, питающий насос

Этап #3: монтаж и подключение насоса

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка глубинного насоса к установке

Шаг 2: Подсоединение водоподающей трубы

Шаг 3: Погружение насоса в ствол скважины

Шаг 4: Обустройство дачной скважины

Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.

Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.

Оголовок для обсадной трубы предназначен для герметизации сооружения и защиты от попадания в него грязи, мусора, посторонних предметов

Этап #4: установка и подключение гидроаккумулятора

Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.

Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.

В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.

Фильтры — обязательный элемент обустройства водопровода. Они делают воду из скважины пригодной для бытовых нужд и питья

Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.

Этап #5: выполнение пробного пуска системы

После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.

Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.

Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.

Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.

Выводы и полезное видео по теме

Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:

Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.

При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.

Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.

как провести воду в дом от скважины своими руками

02.12.2020

Вода

Редакция сайта «Новое место»

Поделиться

Из этой статьи вы узнаете

:

  1. Виды скважин для частного дома
  2. Выбор схемы для проведения воды в частный дом из скважины
  3. Обустройство кессона при проведении воды из скважины
  4. Прокладка труб при проведении воды в частный дом из скважины

Как провести воду в частный дом из скважины так, чтобы система функционировала без лишних хлопот и снабжала всех домочадцев чистой водой в достаточном объеме? Всё начинается с поиска воды. И до того, как водопровод будет подключен к дому, может пройти несколько месяцев.

Автономия в водоснабжении – это удобно, расходы на прокладку коммуникаций довольно быстро окупаются бесперебойным снабжением чистой водой под хорошим давлением. Ниже подробно рассказано, как провести воду в частный дом из скважины.

Типы скважин для водоснабжения частного дома

Скважина на песок

Воду качают из поверхностного песчаного слоя. Глубина такой скважины – 20-40 м. Скважина на песок имеет невысокую производительность (до 1,5 м3/час) и подойдет для небольшого частного дома. При монтаже систему водоснабжения необходимо оснастить дополнительным фильтром для удаления песка из воды.

Скважина на известняк (артезианская скважина)

Воду берут из глубокого известнякового слоя. Глубина скважины достигает 200 м. Благодаря этому имеет высокую производительность (до 10 м3/час) и подойдет для водоснабжения сразу нескольких участков или даже маленького поселка. При этом вода из известнякового грунта выходит чистая, она не нуждается в дополнительной обработке.

Бурение известняковой скважины стоит дорого. И также нужно получать лицензию на использование артезианских вод, так как они являются собственностью государства.

Выбор типа скважины зависит от глубины залегания водоносного слоя. Перед устройством скважины делают пробное бурение, чтобы рассчитать глубину.

Абиссинская скважина

Представляет из себя трубу из нержавеющей стали с наконечником и сетчатым фильтром. Трубу забивают в землю до водоносного слоя, на 10-15 метров. К наружному концу трубы подсоединяют ручной насос. Абиссинская скважина редко встречается, поэтому на ней мы подробно останавливаться не будем, нас больше интересует водоснабжение с погружным насосом.

Основные характеристики скважины:

  • Глубина скважины.
    Равна глубине, на которой залегает водоносный горизонт.
  • Статический уровень.
    Наибольший уровень, до которого наполняется скважина.
  • Динамический уровень.
    Наименьший уровень, до которого насос может откачать воду. Ниже него вода не опускается.
  • Дебит скважины.
    Производительность скважины, то есть ее наполняемость за 1 час (м3/час).

Характеристики скважины указаны в техпаспорте, они необходимы для подбора оборудования водоснабжения.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

  • Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
  • Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
  • Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Защита воды от замерзания | Small Farm Sustainability

Shawn Shouse
Специалист по сельскохозяйственной инженерии
Университет штата Айова Extension & Outreach

Одной из проблем выживания зимой в Айове является предотвращение замерзания воды, которую вы используете. Немного науки и здоровая доза проб и ошибок привели к идеям, как избежать неприятностей с нежелательным льдом. Давайте рассмотрим несколько советов по зимней защите водопроводных труб, баков и посуды.

Сохранение талой воды — это просто вопрос сохранения тепла. Необходимо поддерживать температуру воды выше точки замерзания. Теперь, КАК вы это делаете, является более сложным вопросом. Три наиболее распространенных метода: добавление тепла с помощью нагревательного устройства, изоляция для сохранения тепла и добавление тепла за счет подачи более теплой воды.

Любые водопроводы, которые можно слить на зиму (поливочные линии, пустующие здания, пастбищные водопроводы, садовые шланги и т. д.), должны быть отсоединены и осушены. Сжатый воздух может помочь удалить воду из некоторых низов, но разделение соединений в низах — самый надежный способ убедиться, что вода не скапливается в низах. Не забудьте снять садовые шланги с гидрантов и наружных кранов в вашем доме. Подключенные шланги могут задерживать воду и вызывать замерзание даже в смесителях, спроектированных как «защищенные от замерзания».

Бытовые водопроводные трубы в наружных стенах могут замерзнуть в экстремальных погодных условиях. Убедитесь, что между наружной стеной и водопроводными трубами имеется достаточная изоляция. Удаление изоляции между теплым помещением и трубами может привести к попаданию большего количества тепла в трубы. Даже оставив приоткрытой дверь на прилавке под кухонной раковиной, вы можете пропустить немного дополнительного тепла в комнату, чтобы трубы оставались теплее. В крайнем случае, если всю ночь пускать струйку воды, холодная вода в трубах будет постоянно заменяться более теплой водой из подвала или колодца.
Водопроводные трубы в открытых местах потребуют дополнительного нагрева. В небольшом замкнутом пространстве, таком как колодец или насосная станция, вы можете подумать о небольшом электрическом обогревателе или грелке. За 30–50 долларов вы даже можете добавить термостат, чтобы выключать обогреватель или лампу, когда они не нужны.

При выборе и установке обогревателей или ламп помните о пожарной и электрической безопасности. Добавление теплоизоляции к насосной станции или крышке колодца может помочь сохранить уже имеющееся тепло. Многие люди используют тюки сена или соломы для изоляции колодезной ямы. Это работает, но сено и солома привлекают грызунов и удерживают влагу. Изоляция внутри ямы и покрытие такими материалами, как стекловолокно, может быть лучшим планом.

На открытых площадках, таких как неотапливаемые здания или подвальные помещения, может потребоваться локализация тепла непосредственно в трубах. Ответом могут быть длинные полоски нагревательного элемента (нагревательная лента). Тепловые ленты могут быть обернуты вокруг трубы, чтобы нагревать непосредственно трубу. Некоторые нагревательные ленты оснащены встроенными термостатами, которые отключают их в более теплую погоду. Будьте внимательны и следуйте инструкциям производителя при установке нагревательной ленты. Никогда не накладывайте нагревательную ленту на саму себя (двойная обмотка), а также поверх или под изоляцию трубы, если это специально не рекомендовано производителем. Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) оценивает 2000 пожаров и десять смертей в год, связанных с неисправностью нагревательных лент. CPSC рекомендует использовать только новые нагревательные ленты, сертифицированные Underwriter’s Laboratories (UL) или аналогичным агентством. Они также рекомендуют использовать прерыватель цепи замыкания на землю и заменять все нагревательные ленты старше трех лет новыми сертифицированными нагревательными лентами с заземленными (3-контактными) вилками. Посетите веб-страницу CPSC по адресу www.cpsc.gov для получения дополнительной информации или позвоните в CPSC по телефону 1-800-638-2772 или телетайп для слабослышащих 1-800-638-8270.

Даже подземные водопроводные трубы подвержены замерзанию. Проблемы обычно возникают, когда почва в новых траншеях водопровода не полностью осела, или когда земляные работы или строительство над трубопроводом удаляют слишком много почвы или заменяют почву такими материалами, как бетон, которые легче отводят тепло. Если у вас есть подземный водопровод, который находится под угрозой из-за свежей засыпки или тонкого покрытия, вы можете добавить изоляцию поверх земли в виде сена, листьев или даже снега, насыпанного поверх водопровода. В крайних случаях, позволяя небольшому потоку воды непрерывно течь по водопроводу, можно обеспечить достаточно теплой воды, чтобы держать линию открытой в течение временных периодов. При работе с подземными линиями помните, что период риска может длиться несколько дней или даже недель после экстремально холодных погодных условий, пока тепло грунта снизу не сможет вернуться обратно к линии воды.

Говоря как человек, который провел много часов, пытаясь держать открытыми поилки для овец в неотапливаемом амбаре, я могу засвидетельствовать трудности и разочарования поильщиков резервуаров зимой. При наличии электричества погружные электрические желоба, баки и ведра можно приобрести за 20-50 долларов.

Для безопасной работы необходимо иметь блок питания с третьим проводом заземления. Если электричество недоступно, обогреватели резервуаров с жидким пропаном (LPG) доступны примерно за 500 долларов. Эти устройства в основном представляют собой небольшую пропановую горелку, заключенную в полую металлическую трубу. Многие люди построили дровяные версии этих стандартных нагревателей резервуаров. Вы можете найти описания в журналах и блогах, посвященных устойчивому образу жизни.

Энергосберегающие поилки доступны для новых установок. Эти поилки направляют тепло из-под земли и используют много изоляции, чтобы вода оставалась теплой. Если их правильно отрегулировать, они очень хорошо работают в Айове. Будьте готовы заплатить от 450 до 700 долларов за безэнергетические поилки (примерно на 100 долларов больше, чем их аналоги с электрическим подогревом).

Недорогой альтернативой для больших складских резервуаров без доступа к электричеству является барботер пропана. Эта комбинация расходного бака, регулятора давления и трубок крепится к днищу запасного бака и выпускает медленный поток пузырьков из 20-фунтового (5-галлонного) баллона с пропаном. Пузырьки, которые не вредят домашнему скоту, переносят более теплую воду со дна резервуара на поверхность, где в умеренную погоду они поддерживают небольшое открытое отверстие во льду. Хотя он не доступен в виде комплекта для покупки, детали барботера стоят менее 100 долларов, и он может работать до трех месяцев на пяти галлонах пропана (около 10 долларов).

Добавление изоляции к внешней стороне резервуара для воды и даже к поверхности воды может помочь сохранить тепло и продлить доступ к воде в холодную погоду. При добавлении изоляции обязательно защитите изоляцию от жевания животных, навоза и пролитой воды.

Для небольшого количества воды можно приобрести ведра с электрическим подогревом и миски для воды за 30–100 долларов США в хозяйственных и сельскохозяйственных магазинах. Убедитесь, что эти устройства правильно заземлены в целях безопасности.

Дата публикации:

Ноябрь 2016 г.

Категория: 

Информационный бюллетень о жизни на площади, животноводство, сельский образ жизни

Теги: 

зима, домашний скот

Как защитить трубы наружного водоснабжения от замерзания – даже в условиях неглубокого грунта

Преодолеть реалии зимы – одна из задач, с которыми вы сталкиваетесь как канадский подрядчик, и особенно сложно бывает, когда дело доходит до сантехники. Целые регионы этой страны не обязательно имеют почвенный покров для защиты водопроводных и канализационных труб от замерзания круглый год. Я боролся со строительством на мелководье с середины 19-го века.В 80-е годы я испробовал несколько различных подходов, и некоторые из лучших сантехнических решений для защиты от замерзания, которые я нашел, были разработаны небольшой канадской компанией в стране камней и деревьев.

Лорн Хейз начинал как электрик, но после того, как он и его жена Робин покинули суету Торонто и поселились в малоплодородном, богатом коттеджами районе Маскока, Онтарио, они основали компанию под названием Heat-Line (www. www.heatline.com; 800-584-4944). Я впервые разыскал Лорна в 2011 году, следя за историями, которые я слышал о его продуктах для защиты от замерзания водопроводов, установленных по всему миру. Вы, наверное, никогда не встречали никого, кто так же увлечен, как Лорн, типичной зимней задачей — сохранить трубы незамерзающими. Представьте себе, что большую часть недели вы тратите на поиск решений для эффективного обогрева труб! Это жизнь Лорна, и он хорош в этом.

Когда дело доходит до защиты труб от замерзания, водоснабжение и дренажные линии — это две разные вещи. Риск замерзания уникален, как и решения. В обоих случаях используются электрические нагревательные кабели, но на этом сходство заканчивается.

Реклама

Сохранение дренажных линий Дренаж

Если дренажная труба имеет постоянный наклон и полностью дренирует, она никогда не может быть заблокирована льдом, даже если она полностью открыта под приподнятым зданием или засыпана недостаточной почвой для держите трубу выше 0oC. Но надежда может быть опасной вещью, когда дело доходит до сантехники. Если в течение зимы в надежной в других отношениях трубе образуется засорение или накапливается достаточно инея, чтобы закупорить поток, это плохие новости. 4-дюймовая канализационная линия, замерзшая «льдом», может не разморозиться до тех пор, пока малиновки не вернутся в течение нескольких недель в большинстве районов Канады. И если в одном из ваших проектов случится что-то столь же ужасное, вы будете выглядеть так же хорошо, как и то, что забивает канализационную трубу вашего клиента.

Размер кабеля

Так как же сделать так, чтобы дренажные линии никогда не замерзали, если у вас недостаточно почвы? Дело сводится к электрическим нагревательным кабелям и есть два варианта: наружный и внутренний. До недавнего времени внешний дренаж был единственным выбором для стоков, потому что правила сантехники запрещают прокладывать электрический кабель внутри дренажной трубы. Опасность, которой обеспокоены органы по надзору за соблюдением правил, заключается в малой вероятности взрыва, вызванного искрой, окруженной летучими канализационными газами. Внешнее применение нагревательного кабеля также снижает вероятность закупорки трубы, вызванной попаданием мусора сточных вод на внутренний кабель и его накоплением, но при установке внешнего кабеля следует учитывать некоторые факторы. Помимо того, что внешний подход трудно установить вокруг заглубленных дренажных труб, передача тепла замерзшей воде затруднена стенкой трубы.

В начале этой зимы я установил два типа нагревательных кабелей дренажной линии. Один крепится снаружи к полностью открытой изолированной трубе под зданием на приподнятых опорах, а другой находится внутри заглубленной дренажной трубы. Heat-Line уникальна в мире систем электрообогрева, потому что они имеют единственную систему, одобренную cCSAus для использования в канализации для черных и серых вод. Их система Retro-DWS, которую я установил, включает в себя саморегулирующийся нагревательный кабель, который запечатан внутри трубы из полиэтилена высокой плотности диаметром 1/2 дюйма. Технически говоря, кабель находится не внутри дренажной линии, а внутри трубы, которая находится внутри дренажной линии. Это делает его пригодным для сертификации cCSAus.

Еще одна удобная особенность внутритрубного подхода заключается в том, что вы можете протолкнуть нагревательный кабель на большое расстояние. Вам не нужно его ловить. В моей собственной ситуации я легко протолкнул трубу на 130 футов от здания к септиктенку через 4-дюймовую трубу из ПВХ. Я слышал о ситуациях, когда Retro-DWS толкали вручную на колоссальные 400 футов без деформации.

 

 

Водоснабжение с защитой от замерзания

Существует множество способов предотвратить замерзание трубопроводов водоснабжения, если их нельзя заглубить ниже уровня замерзания, но хитрость заключается в том, чтобы сделать все это надежно и надежно. с минимальным потреблением электроэнергии. Впервые я установил продукт HeatLine для одного из своих проектов еще в 2011 году. Ситуация была связана с 55-футовым спуском из пробуренной скважины на участке с каменистой почвой высотой около 12 дюймов над коренной породой, и я использовал продукт под названием КАРПАС. Это труба из полиэтилена высокой плотности на 200 фунтов на квадратный дюйм с саморегулирующимся нагревательным кабелем, залитым с одной стороны.

В данном случае «саморегулирующийся» означает, что нагревательный кабель увеличивает тепловую мощность по мере необходимости в холодных помещениях. Одно место на кабеле может потреблять очень мало энергии, потому что оно естественно теплое, в то время как более холодный участок может потреблять больше, чтобы предотвратить замерзание трубы на этом участке.