Как сделать отверстие в кирпичной стене диаметром 100 мм: Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками

Содержание

Сверление отверстий в бетоне: виды бурений и инструменты

Читайте в статье:

  • Особенности сверления отверстий
  • Обзор инструментов
    • Ручная дрель
    • Ударная дрель и перфоратор
    • Установка для сверления отверстий в железобетоне с алмазной коронкой
  • Советы при работе с инструментами
  • Подготовка к работе
  • Сверление отверстия
  • Несколько советов при выполнении работ

Прибегать к сверлению отверстий в бетоне приходится не только профессиональным мастерам по ремонту. Мы верим, что пользуясь этими простыми рекомендациями и надёжным инструментом, вы сможете пробить любую стену.

Дома то и дело нужно то повесить зеркало, то прибить полки, то установить крепежи под навесную мебель. Это не такая сложная задача, если подойти к ней с умом.

Особенности сверления отверстий

Чтобы выбрать инструмент для сверления отверстий, стоит определиться:

  • В каком месте будет отверстие, какого диаметра и какой глубины?
  • Важна ли аккуратность, или это черновая работа?

Согласитесь, одно дело – просверлить маленькие дырочки для дюбелей (6-8 мм) в стене на которую наклеены новенькие дорогие обои, и совсем другое – выдолбить каналы для проводки в новом доме. А бывает, что нужно перенести трубы, и чтобы сократить путь, в стене делают сквозную дыру (15-40 мм), а представьте, что косметический ремонт уже сделан… В общем, вариантов масса.

Далее посмотрите:

  • Какой инструмент у вас уже есть? Подойдёт ли он для этой задачи?
  • Если нет, то какой лучше купить – или, может быть, выгоднее взять его в аренду?
  • Какую оснастку для него нужно докупить?
  • В конце концов, что у вас за бетон, насколько он прочный, плотное ли в нем армирование?

Работы по бетону сложны не столько из-за твёрдости материала – в конце концов, есть специально предназначенные для него свёрла. Проблема в том, что он неоднороден, и во время просверливания легко налететь на щебень или арматуру. Далее мы расскажем, как справляются с такими препятствиями разные электроинструменты и какой из них удобнее в разных ситуациях.

Обзор инструментов

Нет плохих и хороших инструментов для сверления отверстий в бетоне. Вопрос в том, какой из них лучше подойдёт для ваших задач. Можно, конечно, купить дорогой промышленный перфоратор, чтобы просверлить стену один раз там, где справилась бы и простая дрель, и после этого он будет лежать без дела. Но если объём работ большой, разница будет заметна, и экономить в этом случае себе дороже. Тогда лучше сберечь силы и время, и всё-таки приобрести перфоратор, а не мучиться с дрелью (что лучше).

Ручная дрель

Бытовая электрическая дрель – самый бюджетный вариант, незаменимый в хозяйстве. Она хороша тем, что подойдёт для работы по дереву, металлу, пластику. Такие дрели более компактны за счёт того, что у них нет громоздкого ударного механизма, они легче и ими проще управлять. Отверстия поэтому получаются более аккуратные.

Но, что касается кирпича и бетона, «взять» некоторые крепкие стены в старых домах таким инструментом можно не всегда. Хорошо дрель подходит для работы с ячеистым бетоном.

При работе с бетоном безударной дрелью нужно:

  1. Использовать победитовые свёрла.
  2. При попадании на камень, ни в коем случае не продолжать сверлить, а раскрошить его пробойником.
  3. При попадании в арматуру, прежде чем продолжать работу, нужно заменить сверло, подходящим для работы по металлу, и просверлить прут. (В несущих конструкциях это вообще-то нежелательно – всё-таки арматуру не просто так кладут в бетон.)

Дрелью без ударного механизма можно просверлить отверстие в бетоне глубиной до 100 мм и диаметром до 80 мм.

Ударная дрель и перфоратор

У отдельных дрелей есть ударный режим. В нём сверло не только вращается, но и делает движение вперёд и назад – то есть работает и как сверло, и как пробойник. Поэтому разные камешки в стенах для неё не помеха. Ею можно пробивать выемки под кабель в неармированном бетоне, гнёзда под розетки. Одним словом, ударная дрель в быту может служить заменой перфоратору, притом, что стоит она гораздо меньше.

Ещё одно её преимущество перед перфоратором – универсальность. Такой дрелью можно просверливать всё что угодно, включая дерево и пластик. Правда, по сравнению с ручной дрелью она тяжеловата для точечных манёвров.

Но всё-таки следует помнить, что ударная дрель не предназначена для того, чтобы беспрерывно штробить стены. Её основная функция – сверление, и 80% времени использования ею лучше именно сверлить. Иначе ударная функция может вообще выйти из строя.

Просверлив 3-4 отверстия, давайте дрели отдохнуть и охладиться. Тогда она будет исправно служить долгие годы.

Ударная дрель позволяет делать отверстия на глубину в 5 раз больше (500 мм). А их диаметр может быть от 5 до 120 мм.

Оба вида дрелей создают очень много пыли в работе. Ударная дрель, к тому же, очень шумная.

Чем отличается перфоратор от ударной дрели? У его механизма совсем другой принцип работы – пневматический. Это позволяет делать более сильные удары, одновременно уменьшая вибрацию. Поэтому перфоратор выдерживает куда большие нагрузки.

Глубина отверстий при этом варьируется в диапазоне 150-1340 мм, а диаметр 4-90 мм. Всё зависит от съёмного рабочего элемента – бура. Но недостаточно просто купить самый большой бур – мощности перфоратора может не хватить для работы с ним, и двигатель просто сгорит. А чем выше мощность инструмента, тем, соответственно, выше цена. Как выбрать…

Для бурения перекрытий из бетона нормальной мощностью считается – 600 Вт, а оптимальным числом оборотов в минуту – 2500.

Широкие сквозные отверстия и глухие отверстия под розетки делают с помощью коронок – специальных насадок на дрели и перфораторы с режущей кромкой. Они также делаются из твёрдых сплавов.

Минусы таких коронок:

  • быстро портятся при столкновении с арматурой в железобетоне;
  • на сквозных отверстиях образуют сколы с обратной стороны;
  • не способны пробурить большую глубину сразу – нужно выдалбливать бетонный цилиндр и снова бурить, погружая инструмент в отверстие; часто требуются удлинители.

Так что если сверлить нужно много, прибегают к бурению бетона алмазными коронками.

Установка для сверления отверстий в железобетоне с алмазной коронкой

Алмазным сверлением можно пробить даже армированный бетон. Для этого используется дорогое профессиональное оборудование с очень мощным двигателем. Эта технология даёт возможность бурить отверстия любого размера, глубиной более метра. С её помощью сверлят проёмы, шахты для труб и вентиляции. С алмазной коронкой стенки и края отверстия получаются гладкими, а специальная система подачи воды охлаждает коронку и удаляет пыль. Шума от такого агрегата, что удивительно, тоже не слишком много.

Ударные нагрузки от обычной дрели могут приводить к растрескиванию поверхности, но здесь этого нет. Поэтому, если использовать водосборное кольцо и пылесос, можно бурить прямо по декоративной отделке. Установка надёжно закрепляется на стойке, так что получается высверлить отверстие в нужной точке и под определенным углом.

Кроме цены из минусов можно назвать большие габариты. Это не перфоратор, который можно легко кинуть в багажник. Поэтому, даже если вам нужно пробурить отверстие дома алмазной коронкой, имеет смысл нанять для этого работников или взять оборудование напрокат.

Алмазное бурение отверстий глубиной 2.4м в коттедже. IDTMAN, стажер и классическая музыка

Watch this video on YouTube

Ну и, пожалуй, стоит знать, какие виды патронов бывают. Это важно потому, что при работе с бетоном, особенно на профессиональных перфораторах, необходимо, чтобы сверло (бур) крепилось надёжно и не проворачивалось даже при самых интенсивных нагрузках. Есть следующие виды:

  1. Кулачковый – в нём сверло фиксируется особым ключом. Хотя оснастку не так легко сменить, этот старый метод считается самым надёжным. На профессиональном оборудовании, в основном, используют именно его.
  2. Быстрозажимной – в нём сверло крепится без ключа. Такие патроны бывают: одногильзовые и и двухгильзовые. У двухгильзовых есть два вращающихся кольца, одно из них зажимает сверло, другое — ослабляет. Получается, что одной рукой нужно держать муфту, а другой – закручивать вторую гильзу. У одногильзовых одно и то же кольцо делает и то, и другое. Получается, что одногильзовые удобнее, ведь сверло можно менять одной рукой. Но есть и минус — сверло закреплено не так надёжно.
  3. Цанговый SDS-патрон – чтобы поменять оснастку, нужно только повернуть патрон. В переводе с немецкого система так и называется: «вставить-повернуть-зафиксировано»: хвостовик сверла вставляется в патрон, поворачивается и закрепляется стопорными шариками.

Советы при работе с инструментами

Даже самыми лучшие инструменты можно испортить, если не знать элементарных правил. Но бывает, что и опытные мастера забывают о них в спешке.

Взять, к примеру, тот же пробойник. Если на пути встретилось препятствие, стоит вынуть дрель, вставить в отверстие пробойник и вбивать его молотком, пока щебень не расколется.

Да, ударная дрель способна расколоть камень. Но свёрла быстро портятся о камни, а пробойник стоит дешевле. Заострённый конец легко можно заточить напильником, если он затупится.

Чтобы быть уверенными, что вы наткнулись на камень, а не на кусок арматуры, можно вставить в отверстие отвертку с магнитным кончиком: если к ней прилипнут металлические опилки, то это арматура (но обычно это бывает видно по тому, что вылетает искра).

Вообще в том, что под намеченным местом не пролегает арматура, стоит убедиться до начала работ – пройтись по стене металлоискателем, чтобы потом случайно не задеть дрелью проводку, кабели или трубы.

Чтобы свёрла и коронки не перегревались, их нужно смачивать (хотя некоторые твердосплавные сверла могут сломаться и от резкого перепада температуры). Но по крайней мере, во время работы их стоит вынимать из отверстия как можно чаще. Особенно это касается безударных дрелей.

Подготовка к работе

Работая с электроинструментом, прежде всего необходимо соблюдать правила техники безопасности:

  • Не работайте с неисправным инструментом или если кабель повреждён, не включайте его в сеть. Обращайтесь с ним аккуратно, так, чтобы не повредить.
  • Чтобы обезопасить себя на тот случай, если при работе вы случайно заденете проводку, перед началом работ нужно отключить электричество, а дрель питать от отдельной розетки в распределительном щите. (Кстати, существуют не только сетевые, но и аккумуляторные дрели. )
  • При скрытой разводке газа в доме (что, между прочим, запрещено всеми нормами) газ на время работ тоже лучше перекрыть – от греха подальше.
  • Всегда вставляйте сверло в патрон до упора, если вам нужно отверстие поглубже, возьмите сверло подлиннее.
  • Если патрон стал плохо держать сверло – замените его! Это опасно.
  • Рукава или перчатки не должны болтаться, чтобы они не могли случайно намотаться на движущиеся части. Держаться рукой за патрон во время работы нельзя.
  • Если надо просверлить отверстие на высоте, будьте осторожны. Не вставайте на неустойчивые табуретки, стремянки и т. д. Ронять инструмент нельзя.
  • Вы должны хорошо знать устройство инструмента, с которым работаете. Изучите инструкцию, запомните расположение всех кнопок.
  • При сверлении бетона из-под сверла или бура с большой скоростью вылетают маленькие осколки, поэтому нужно обязательно надеть защитные очки.
  • Если вы подолгу работаете с ударными инструментами, стоит позаботиться также о слухе и об органах дыхания. Не поленитесь достать респиратор и беруши.

Теперь можно подготовить к работе свёрла. Настройте глубину резки отверстий в бетоне – если она настраивается. Если нет, то просто сделайте отметку на сверле.

Важно также, чтобы сверло не отклонялось в сторону, было на одной оси с инструментом. И даже если вам требуется просверлить отверстие большого диаметра, лучше сначала взять сверло поменьше.

Сделайте глубину на 5 мм больше, чем нужно – она всё равно будет меньше, потому что пыль частично забьёт отверстие.

Наконец, если сверло запачкано с прошлого раза, его нужно протереть ветошью для лучшего сверления.

Как сделать отверстие любого диаметра в стене

Watch this video on YouTube

Сверление отверстия

Если все предосторожности соблюдены и все инструменты под рукой, можно приступать.

  1. Отметьте карандашом место, где нужно просверлить отверстие.
  2. Поднесите дрель к стене, держа указательный палец на кнопке «Пуск». Если есть дополнительная ручка, держитесь за неё второй рукой.
  3. Поставьте дрель сверлом в намеченную точку (держите её правильно, под прямым углом к стене), и включите на самой маленькой скорости. Если переключения скоростей нет, то можно включить и выключить дрель несколько раз. Получится маленькая ямка глубиной 3-5 мм. Теперь более крупное сверло будет держаться в ней устойчивее.
  4. Можно поменять сверло, если нужно. Также можно включить ударный режим. Имейте в виду, что ячеистый бетон при этом может потрескаться. Обычного режима для него бывает достаточно.
  5. Бетон неоднородный по структуре, в нём попадаются пустоты, поэтому инструмент нужно держать крепко в одном положении – чтобы он не соскользнул. Однако не следует давить на него слишком сильно. Свёрла от этого изнашиваются и даже ломаются.
  6. Нажим и скорость вращения увеличивайте постепенно. Не забывайте время от времени вынимать и выключать дрель – чтобы охладить её и вывести пыль из отверстия.
  7. В конце пыль можно выдуть резиновой грушей, чтобы крепежи в бетоне держались лучше.

Несколько советов при выполнении работ

  • Чтобы пыль не разлеталась, используют специальные воронки, но можно и насадить на сверло обычный пластиковый стаканчик.
  • Вообще, чтобы уменьшить количество грязи, можно попросить кого-нибудь подержать шланг работающего строительного пылесоса прямо во время работы под отверстием.
  • В стыках между бетонными блоками бурить гораздо легче: там цементно-песчанный раствор, который мягче, чем бетон. Однако вы должны точно определить, что там нет проводки или труб – в эти места их заделывают чаще всего.
  • Чтобы пробурить отверстие большого диаметра лучше применить алмазные коронки.
  • Если алмазное бурение бетона недоступно, прибегают к такому способу: намечают контур крупного отверстия в бетоне и по его периметру высверливают дырки тем буром, что есть под рукой. Затем всё, что внутри просто выбивают зубилом и молотком.

Теперь вы знаете как просверлить бетон быстро без лишних нервов, сгоревших свёрл и испорченных инструментов. А может, вы уже пытались? Расскажите в комментариях, как у вас получилось.

Какие отверстия можно бурить в стенах многоквартирных домов

Опубликовано: 27.11.2018Обновлено: 27.11.2018

Алмазным бурением можно проделать отверстие в чем угодно: бетон, дерево, кирпич – любой материал не преграда. Существуют ли вообще препятствия для алмазной установки? И что об этом говорит закон? Разбираемся, где можно и где нельзя бурить отверстия.

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы) Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

  • диаметра отверстия,
  • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
  • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Конструктивная нагрузка стены

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Резюме: Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

Где можно бурить отверстие для приточной вентиляции

Пожалуй, наиболее часто вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» задают тогда, когда появляется необходимость установить в квартиру приточную вентиляцию. Компактное приточное устройство зачастую лучший (а иногда – единственный) способ решить проблему духоты. Однако монтаж бризера требует бурения алмазной установкой сквозного отверстия 132 мм в диаметре. Где можно пробурить такое отверстие?

С точки зрения законодательства — где угодно, потому что 132 мм — разрешенный диаметр (исключение — объекты культурного наследия, в их случае необходимо пройти процедуру согласования).

Одно ограничение все-таки существует: проводка, спрятанная в стене. Перед установкой бризера специалист по монтажу проверяет стены специальным датчиком, чтобы исключить попадание в проводку.

Все остальные особенности стен — не помеха монтажу бризера. Алмазной установке под силу стены любой толщины. В отличие от дрели или перфоратора, она не боится арматуры в бетоне. Стена с утепленным фасадом или вентфасадом, изогнутые стены (эркеры) — тоже не проблема для специалистов. Кстати, квалификация специалиста по монтажу — важное условие для правильной установки бризера. Мы рекомендуем обращаться за монтажом только к сертифицированной монтажной бригаде.

Ближайшую к Вам сертифицированную бригаду можно найти здесь.

vent — Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции

спросил

Изменено
6 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено
90 тысяч раз

Я хочу вывести воздух из вытяжки через наружную кирпичную стену. Как бы я сделал 6-дюймовое отверстие для вентиляции?

  • Думаю, я воспользуюсь каменным зубилом, чтобы отколоть раствор, а затем вытащу пару кирпичей из внутреннего и внешнего слоев стены. Является ли это лучшим инструментом/подходом для использования?
  • Нужно ли мне беспокоиться о нагрузке на кирпичи над отверстием?
  • Как сделать отверстие круглым, а не квадратным?
  • Любые другие соображения?
  • вытяжка
  • кирпич
  • воздуховод
  • вытяжка
  • капот

1

В кирпичной кладке вполне возможно сделать отверстие диаметром 6 дюймов. Проблема с круглым отверстием, а не с квадратным отверстием, заключается в том, что отверстие пересекает стыки в каменной кладке, оставляя небольшие треугольные куски каменной кладки над отверстием. Они, как правило, довольно слабые, поэтому их лучше избегать. Поэтому вам придется тщательно расположить круглое отверстие, чтобы оно не оставляло небольших или слабых участков кладки. Как упоминалось в других ответах, чтобы получить хорошее отверстие, лучше всего использовать алмазную или подобную циркулярную кольцевую пилу, но при таком диаметре вам понадобится большая буровая установка на столбе, чтобы использовать кольцевую пилу, и ее, возможно, потребуется прикрепить болтами к стене перед чтобы сделать разрез.

Если вы можете заполнить им квадратную дыру, тогда будет лучше. Учитывая диаметр отверстия, которое вы предлагаете, у вас не должно быть никаких структурных проблем, если вы не находитесь рядом с отверстиями или углами в стене. Важно убедиться, что отверстие не оставляет целый кирпич без опоры снизу, когда вы делаете отверстие, и с диаметром 6 дюймов это не должно быть проблемой, если только ваши кирпичи не очень маленькие. Самый аккуратный способ сделать это заключается в том, чтобы вырезать края вашего отверстия чем-то вроде дискового резака, а затем использовать ударный молоток, чтобы выдолбить кирпичную кладку в центре. Это должно оставить очень аккуратный разрез. 0005

2

Если вам нужно прорезать только один ряд кирпичей, проще всего обратиться в местный пункт проката и взять напрокат мощную/профессиональную роторную/ударную дрель. Некоторые могут поставляться с кольцевыми пилами, но вы можете купить их в магазине HI примерно за 30 долларов. Это сделает чистое отверстие для вашего вентиляционного отверстия.

3

Я думаю, что 6-дюймовая кольцевая пила по каменной кладке и мощное сверло были бы хорошим решением, но эти сверла дорогие.

2

Стандартная дрель SDS не будет достаточно прочной. Я серьезно сомневаюсь, что существует такая вещь, как 6-дюймовая бита SDS. Это, как минимум, работа для SDS-max или шлицевого сверла. Эти биты стоят несколько сотен долларов; это недорогое

У меня также есть видел конструкции кольцевых пил для шлифовальной машины 7,5″ или 9″. ..

Я только что сделал отверстие такого типа: 6⅜» через 13-дюймовую твердую кирпичную стену. Я использовал топливную дрель Milwaukee M18 и кольцевую пилу Milwaukee с утопленным светом с зернистостью и зубьями. из кусков кирпича и простого зубила и молотка.Это заняло около 2 часов.

Вы можете приобрести сверла по бетону размером 6 дюймов примерно за 90 долларов, но если ваш кирпич достаточно мягкий, потолочная пила подойдет.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Какое сверло следует использовать, чтобы просверлить двухдюймовое отверстие в сплошной бетонной стене?

Я планирую установить 1,5-дюймовый кабелепровод через бетонную стену. Я планирую просверлить двухдюймовое отверстие, чтобы приспособиться к размеру корпуса кабелепровода. Я искал вверх и вниз, но я не знаю, какое сверло использовать. Биметалл? Алмаз? Карбид?

  • бетон
  • сверло
  • кирпичная кладка
  • отверстие

6

Нанять бурильщика. Доверься мне и сделай это. Вы пожалеете, что сделали это самостоятельно, а затраты покажутся ничем по сравнению с вашими усилиями по сверлению отверстия такого размера в твердом бетоне.

вероятно стоит вам 200 баксов.

Вы можете арендовать его в компании по аренде инструментов или даже в домашнем складе. Но поверьте мне, как человеку, который занимается этим пять или шесть раз в год, просто наймите кого-нибудь для этой работы. К тому времени, когда я подсчитываю все время и стоимость аренды буровой установки и алмазного долота, а также выясняю, как их использовать, а затем возвращаю их … это никогда не бывает дешевле.

7

Используйте алмазную коронку, чтобы получить чистое отверстие. Если вы используете ударную дрель и твердосплавное сверло, бетон на противоположной стороне будет расползаться и выглядеть так, как будто бобр жевал стену, а это совсем не профессионально.
Вы можете арендовать корончатые сверла в большинстве коммерческих пунктов проката, и вы пробьете стену за считанные минуты с хорошим чистым отверстием.

2

Для такой большой скважины лучше всего использовать алмазную скважину с водяным охлаждением. Есть много пунктов проката, которые могут арендовать вам инструмент и бур.

Я сделал это один раз. Все предыдущие ответы действительны, но если вы пытаетесь сделать это через 8-дюймовую или более тонкую бетонную стену «по дешевке», не возражайте потратить значительный кусок времени и иметь некоторые навыки DIY и доступ к , или финансирование для некоторых скромных инструментов, вы можете сделать следующее:

  1. Возьмите перфоратор 1/2 дюйма с регулируемой скоростью, сверло 1/4 дюйма с твердосплавным наконечником (по камню), достаточно длинное, чтобы пройти весь путь. через стену, молоток весом 2 фунта, длинное (8 дюймов) каменное зубило шириной 1/4 дюйма, алмазная коронка для каменной кладки с пилотным сверлом 1/4 дюйма, удлинитель сверла 1/2 дюйма (длиной от 6 до 8 дюймов) и пульверизатор с 20% раствором средства для мытья посуды.0014
  2. Сверлом по камню с твердосплавным наконечником просверлите сквозное отверстие диаметром 1/4 дюйма насквозь. Будьте проще и пометьте хвостовик сверла клейкой лентой, чтобы вы знали, когда собираетесь сломаться. через другую сторону. Дальняя сторона может немного отколоться, но прорыв, вероятно, не будет больше, чем отверстие диаметром 2 дюйма, которое вы делаете. Если вы будете осторожны, он будет намного меньше 2 дюймов

    3. .

  3. Просверлите отверстие с обеих сторон стены с помощью 2-дюймовой алмазной кольцевой пилы и сверла (теперь в режиме без удара), используя направляющее отверстие 1/4 дюйма, которое вы просверлили, чтобы направить направляющее сверло 1/4 дюйма используйте очень легкое давление и двигайтесь очень медленно (<300 об/мин), чтобы не сжечь алмазную коронку, и останавливайтесь несколько раз в минуту, чтобы снять коронку и распылить мыльную воду в круглую канавку. вырезанный кольцевой пилой для промывки, смазки и охлаждающей жидкости.Полезно наклеить маленькую полоску малярного скотча на патрон дрели и помнить, что 300 об/мин это 5 оборотов в секунду.Если полоска скотча пойдет более 5 раз в секунду, когда вы сверлите, или просто размытие, то вы вращаете его слишком быстро. Будьте терпеливы. Алмазы «приклеены» к переднему концу кольцевой пилы с помощью никелирования, и если вы перегреете металл или выбьете алмазы (один обычно следует за другим), вам, возможно, придется купить новую алмазную кольцевую пилу, так что будьте осторожны.0014
  4. Используйте молоток и долото, чтобы удалить «сердцевину», оставленную в отверстии алмазной кольцевой пилой с обеих сторон стены. (Используйте тиски или держатель долота, чтобы уберечь пальцы от удара молотком.) При необходимости повторите эту операцию с помощью кольцевой пилы с обеих сторон стены, каждый раз удаляя сердцевину молотком и долотом. При необходимости используйте удлинитель сверла и помните, что для такой работы очень удобен налобный фонарь.
  5. Очистите внутренние стенки отверстия с помощью молотка и долота и сделайте последний проход с помощью кольцевой пилы и большого количества охлаждающей жидкости на основе мыльной воды, чтобы сгладить их. Внутренняя часть отверстия будет иметь более грубую поверхность, но это нормально, если отверстие достаточно большое, чтобы вместить то, что вы через него пропускаете.

Примечание. Если это стена из бетонных блоков, то первый дюйм или около того с каждой стороны пройдет довольно легко. После этого любая бетонная заливка и арматура, которые могут находиться внутри бетонных блоков, станут более твердыми. Не волнуйтесь, со стамеской вы научитесь работать лучше — просто позвольте алмазной кольцевой пиле сделать всю тяжелую работу. Снаружи все будет выглядеть великолепно, и кого волнует, что внутренняя поверхность отверстия становится немного шероховатой, когда вы находитесь более чем на дюйм или два ниже поверхностей стен с каждой стороны? Вы, наверное, все равно собираетесь герметизировать трубу на внешней поверхности стены силиконом RTV или каким-нибудь другим герметиком, верно?

Суть этой техники в том, что может потребоваться несколько видов сверл или кольцевых пил, но вам следует выбрать сверло по камню с твердосплавным наконечником или кольцевую пилу с алмазным напылением. Я использовал кольцевую пилу марки Starrett, а не дешевую импортную марку. (Купи один раз — один раз поплачь.)

0

Мы сделали 3,5-дюймовое отверстие в восьмидюймовой подпорной стенке для установки водостока.

Одна вещь об ударной дрели заключается в том, что вам на самом деле не нужно и абсолютно не следует опираться на нее! Вы можете связать его, и это может сломать вам руку. Мягкий захват стабилизирующей рукой, чтобы вы могли быстро отпускать и слегка нажимать короткими импульсами. Вы должны услышать звук молотка домкрата.

Сбрызгивать раствором мыльной воды после каждых 5 или около того импульсов и время от времени промывать скважину и сверло. Это также поможет вам увидеть, не нажимаете ли вы слишком сильно и не сбиваете ли вы зубы с трензеля. Мы потеряли 1,5 зуба из 8 на нашем сверле, но все же выжили! Полезно иметь друга, который делает брызги для вас. Также хорошо, если вам нужно, чтобы кто-то отвез вас в больницу.