Как сделать откатные ворота своими руками правильно: Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см. ) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено.  Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом
  Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

• Ворота с калиткой или калитка отдельно?

  Калитка в воротах? Все «За» и «Против».
  Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …

• По-настоящему необычный забор — зеркальный забор

  Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …

• Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

  Забор своими руками.
  Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по …

Откатные ворота своими руками — как установить ворота откатного типа

Подробнее про устройство откатных ворот. Как установить откатные ворота своими руками.

Откатные ворота представляют собой простую прочную самонесущую конструкцию, которая легко сдвигается на роликах в сторону строго вдоль забора при помощи ручного или автоматического привода. При этом экономится место на участке и проезд не ограничен по высоте. Сделать откатные ворота своими руками несложно, если соблюдать правила техники безопасности и учитывать основные требования к процессу сборки и монтажа.

Требования для установки ворот откатного типа

• Свободного пространства вдоль ограждения должно быть достаточно для полного отката створки (с запасом) и 400-500 мм вглубь участка.
• Калитка не должна мешать движению. Есть два удобных решения: калитка устраивается с противоположной откату стороны или встраивается в общую конструкцию. Основной недостаток второго варианта – высокий порог, который может усложнить проход детям и пожилым людям.

Преимущества откатных ворот

• Компактность. Экономия пространства, площади участка и зоны въезда – они отъезжают вбок. Машину можно ставить прямо возле откатных створок.
• Устойчивость конструкции. Основная нагрузка приходится на железобетонный фундамент, который возводится прочным и надежным.
• Независимость от погодных и климатических условий. Сугробы и заносы для них не проблема.
• Бесшумность (относительная). Плавный и тихий ход не доставит дискомфорта.
• Нет ограничений проезда автотранспорта по высоте. Проем свободен от несущих элементов.
• Простой монтаж откатных ворот и легкость обслуживания. Достаточно регулярно чистить механизм.
• Эстетичность. Внешний вид современный и презентабельный, большой выбор материалов обшивки по цвету, фактуре, декору.
• Высокий уровень прочности и долговечности.
• Безопасность. Даже при порывах ветра створка не распахнется и не повредит автомобиль. Возможность приспособить эффективные устройства для безопасности. Фотоэлемент предотвратит закрытие створки, при возникновении препятствия (человека, животного, автомобиля). Датчик движения же обеспечит открывание при приближении машины на определенное расстояние.
• Ремонтопригодность. Любой элемент каркаса и обшивки владелец может заменить самостоятельно.
• Раздвижные ворота обладают высоким уровнем взломостойкости. Конструкция выдержит и таран машиной.

Недостатки

• Высокая парусность. При этом способность противостоят сильному, порывистому ветру.
• Необходимо свободное пространство от насаждений и декора на величину большую длины каркаса.
• Нужна постоянная очистка роликового механизма от грязи, пыли, листвы, снега.
• Стоимость выше, чем для других типов, за счет необходимости возведения специального фундамента.
• Выдвижные ворота сложно устанавливать при рельефе с уклоном в сторону участка или отката, где ограждение непрямое, а сложной конфигурации.
• Створка не должна провисать и отклоняться от вертикали. Так нагрузка на роликовые тележки будет неравномерной и приведет к поломке механизма.

Сфера применения

Ворота такого типа чаще всего устанавливаются там, где необходимо создать широкий въезд для автотранспорта любых габаритов на территорию частных домов и дач, охраняемых стоянок или автосервисов, промышленных и коммерческих предприятий, складов и воинских частей.

Устройство откатных ворот

Створка, удлиненная «противовесом» с направляющей балкой, приваренной к стальному каркасу, движется по двум роликам (за пределами проема). Длина «противовеса», который и опирается на ролики, принимается равной половине ширины проема. Например, для изделий 4 м, общая длина каркаса будет равна 6 м, где 2 м – это и есть противовес.

Ролики держат навесу всю конструкцию, испытывая при этом основные нагрузки. Поэтому им необходимо надежная опора – прочный железобетонный фундамент, в который при заливке закладывается стальной швеллер. Остальные комплектующие не несут силовых нагрузок, они не дают полотну раскачиваться. Для того чтобы изготовить и смонтировать консольные откатные ворота своими руками, нужно все работы выполнить поэтапно.

Установка откатных ворот (пошаговая инструкция)

Этап №1. Подготовка.

До начала монтажных работ необходимо:

• Расчистить место для строительства.
• Снять почвенный слой.
• Выровнять участок.
• Разметить опорную площадку, разбить основные и вспомогательные оси сооружения. Для указания осей используют деревянные колышки и арматуру длиной около 1 метра. Их забивают в грунт после проверки совпадения диагоналей полученного прямоугольника. Над землей они должны торчать на 200-300 мм, чтобы можно было натянуть шпагат между ними.
• Выполнить подробные чертежи каркаса и фундамента со спецификацией.
• Заготовить необходимые материалы, фурнитуру и инструменты.

Этап №2. Земляные работы.

На этом этапе выкапываются приямки и траншея под фундамент столбов и роликовых опор на глубину ниже уровня промерзания грунта (1.2-1.5 м, в зависимости от региона строительства).

Обе опоры должны быть связаны одним фундаментом, так они будут параллельны друг другу при возможном смещении. Он должен быть шириной 400-550 мм и длиннее противовеса створки на 20-30 см. Его участок под опоры необходимо выполнить немного шире их сечения. Так будет удобнее вести кладку первых рядов.

Для автоматических ворот на этапе возведения фундамента и опор в земле прокладываются электрические кабели. Вне проезда их укладывают в гильзе из гофротрубы, под проездом – из пластиковой водопроводной трубы на глубине более 70 см.

Этап №3. Устройство фундамента.

1. Трамбовка со щебнем дна приямков или устройство песчаной подушки.
2. Установка опалубки. Важно получить ровные, строго вертикальные боковые грани, без расширения кверху. Так монолит не будет выдавливаться из грунта при его сезонном пучении.
3. Монтаж арматурного каркаса (стальные стержни ф14 –16 нужно вязать проволокой в каждом пересечении) с закладной.
4. Крепеж металлоконструкций перед бетонированием. Их устанавливают вместе с каркасом фундамента:

• Сердечники кирпичных колонн из стальных труб (80х80х4 или 100х100х4 мм). Они нужны для усиления каменных столбов. Их размер – высота столба плюс 900 мм. Так сердечники будут под защитой слоя бетона в земле и козырьком над кладкой. Вертикальность нужно проверять отвесом или гидравлическим уровнем. Второй вариант – «П»-образные металлические опоры (100х100х4 или 80х80х4 мм). Можно в каркас вставить одну трубу, а вторую приварить позже.
• Швеллер горячекатаный №20; №22; №24 с приваренными к нему участками арматуры ф12 с загнутыми концами. К этому закладному элементу позже будут приварены основания роликов и механизма отката. Поэтому швеллер, длиной не менее половины ширины проема, устанавливается впритык к опорам и надежно закрепляется в траншее. Он не должен сместиться при бетонировании. Для нормального движения створки его верхняя грань должна получиться на одном уровне с поверхностью покрытия проезда. Допустимый зазор от его верха и нижней грани каркаса – 100 мм минимум. Этот размер можно увеличить при помощи регулировочной площадки.

5. Бетонирование.

Приямки и траншея заполняются бетоном М200. Его можно сделать самостоятельно, соблюдая пропорции: на 1 кг цемента М500 понадобится песка – 2 кг; щебня – 3,5 кг и воды – 20% от объема.

Все бетонные работы необходимо производить при положительных температурах воздуха, с применением вибратора, для исключения появления пустот, которые понижают прочность фундамента. Бетонную поверхность нужно выровнять заподлицо с закладным швеллером, разгладить, укрыть от прямых солнечных лучей и увлажнять первые дни. Так не появятся трещины. Затем фундаменту необходимо дать выстоятся минимум неделю, а лучше две, до продолжения работ. В течение 28 дней бетон набирает прочность. В это время по нему лучше не проезжать на тяжелых механизмах.

Этап №4. Возведение опорных стоек.

Столбы можно соорудить кирпичные, бетонные, металлические или из дуба. Кирпичные опоры лучше возводить с металлическим сердечником внутри из облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе М100. На каждый столб нужно предусмотреть по три закладных на стороне отката. В их качестве используются уголки 50х50х5 или лист 150х150, толщиной 8 мм с арматурой ф8, приваренной к уголку и металлическому сердечнику. Места первых закладных – третий ряд кладки.

Этап №5. Изготовление створки откатных ворот

Для этого необходимо:

1. Сварить силовой и вспомогательный каркас, к которому будет крепиться полотно из профнастила или другого выбранного материала(для придания конструкции дополнительной жесткости). Несущий каркас сваривается из труб 60; 80х40х2 мм, вспомогательный, ребра жесткости – из труб 20;40х20х2 мм. Меньшее сечение внутренних элементов каркаса позволяет «утопить» профлист, при обшивке полотна с двух сторон.
2. Для опоры створки на роликовые каретки в стороне от проезда, сварить противовес длиной в половину ширины проема.
3. К нижнему силовому элементу прихватками с двух сторон шагом 600 мм прикрепить направляющий рельс. Сплошной шов недопустим. Рельс не должен утратить геометрию. Это повлияет на легкость отката.
4. Швы зашлифовать, раму очистить, обезжирить, загрунтовать и окрасить.
5. Для установки автоматики, к каркасу при помощи болтов прикрепить универсальную зубчатую рейку (или цилиндры с резьбой под ее крепление), длиной от 1 метра более длины проема. К наплавляющему рельсу рейку крепить запрещено, чтобы избежать деформации. Длина ее на 1 метр больше ширины проезда для сцепления с шестеренкой привода. Сдвижные ворота без автоматики со временем можно будет автоматизировать.
6. Обшить полотно.

Виды обшивки:

• Легкая. Это профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник», 3D, дерево. Самый популярный из них профлист, окрашенный в тот же цвет, что и полотно, крепится на саморезах, имеющих стальную шайбу и резиновую прокладку. Полотно получается жестким, прочным и нетяжелым. Противовес можно не зашивать, он не виден в проеме. Сендвич-панели – 2 стальные пластины с полиуретаном между ними, обрамленные алюминиевым профилем, изготавливаются на заводе по передовым технологиям. Такая обшивка легкая, гасит уличный шум и легко монтируется.
• Тяжелая. Это кованые элементы, доска, металлический квадрат, проч.

Этап №6. Сварка нащельников.

Трубы 60х40 мм для крепления фурнитуры привариваются к закладным на опорах.

Нащельник над фундаментом для роликовых кареток выполняется с вырезом для установки верхних роликов с пластиной. Верх второго – заваривается для защиты от осадков.

Этап №7. Установка фурнитуры:

• Направляющей из прочной стали, без окалин и раковин. От этого зависит тихий и плавный ход всей конструкции.
• Роликовых опор с металлическими или пластиковыми обоймами подшипников. При заведении роликов в направляющую нужен зазор в 2 мм, чтобы точно попасть в улавливатели. Створки должны закрыться полностью. Опоры крепятся на швеллер на максимальном расстоянии друг от друга, в стороне от проема. Их устанавливают с монтажными регулировочными пластинами или без них при помощи гаек.
• Верхней пластины с роликами с пластиковым или резиновым покрытием, для контроля траектории верхнего элемента каркаса.
• Накатного ролика внутри направляющей (на пластине и болтах) металлического или из полимера для плавного наката на полочку нижнего фиксатора. Выбор зависит от веса створки.
• Нижнего и верхнего фиксаторов. В закрытом положении ворот нижний их угол не сместится, а верхний не будет болтаться при сильном ветре. Расположение фиксаторов проверяется при закрытой створке, затем они привариваются к нащельнику.
• Резиновых заглушек для защиты торцов рельса от грязи и пыли.

После монтажа выполняется окончательная регулировка опорных роликов и фиксаторов.

Этап №8. Установка автоматики на откатные ворота.

Для этого понадобятся:

• Привод.
• Устройство управления (пульты дистанционного управления).
• Зубчатая рейка.

Монтаж привода несложно сделать самому на закладной швеллер между роликовыми каретками на отрезках труб с основанием на них. По простой типовой схеме подключается сам привод, сигнальная лампа и сканер проезда, что повышает уровень безопасности. Фотоэлементы монтируются на опорные столбы или нащельники на высоте 60 см над дорожным покрытием. Так они «увидят» пешеходов и капот машины, не скроются под сугробом. Между парными датчиками не должно быть преград. Сигнальную лампу ставят так, чтобы ее было видно со всех сторон.

Как сделать откатные ворота своими руками — чертежи и фото конструкции | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Чертеж-схема 1: Конструкция откатных ворот
• ✓
  Фото: Варианты крепления роликов к несущим балкам откатных ворот
• ✓
  Альтернатива самодельным воротам?

Сразу в начале статьи оговоримся, что это ворота так называемого «эконом класса», они предназначены для строительства из подручных строительных материалов, из того, что называется «есть под рукой». »

У меня не было цели строить, что ценой половины дома, так что вид может и не очень, но со своей задачей они справляются на твердую пятерку, и обошлись на копейки, что немаловажно пенсионер. Но если средства позволяют заказать новые стройматериалы, арматуру, уголок, швеллеры, фурнитуру и тогда внешний вид будет намного лучше и цена все равно на порядок ниже, чем заказ в специализированной фирме.

Также обратите внимание, что в данной конструкции ворот верхняя опорная балка заложена как один из важных узлов, но можно обойтись и без нее – произвести установку направляющих в ту часть забора, где находится подвижная часть ворот. Ворота будут входить при их открытии, а на дне проложить своеобразный паз, в который будут проходить ролики ворот, которые также будут выполнять роль направляющей, и не давая воротам возможности «ходить».

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Эту канавку можно залить из бетона, а выемкой вверх поставить металлический П-образный профиль. Кстати, в качестве катков при таком варианте можно использовать колеса от тележек, которые возят по пекарне свежеиспеченный хлеб — они подходящего размера, а на своих роликах ролики сделаны из очень прочной и износостойкой резины. Именно так и поступил мой двоюродный брат, для которого по многим причинам ограничение высоты ворот с несущей балкой было неприемлемо, так эти колеса служат ему уже 7 год и следов износа нет вообще, а из-за резины шума и грохота при открытии ворот в разы меньше.

Дачные участки еще с советских времен славились своей миниатюрностью, да и сейчас выкупать для себя огромные участки земли не только где-нибудь в Подмосковье, но и в центральной части России, где цены не такие уж и дорогие, не каждому по карману.

Поэтому многие люди делают то, что должны делать – а это значит охранять каждый метр земли, чтобы что-то вырастить для него, для зимних закатов и заготовок, а то и построить на этих метрах то, что действительно нужно для той же дачи.

Поэтому на самом деле такая обыденная вещь с родом вещь, и надо сказать для многих вполне привычная, как распашные ворота, для дачников непозволительная роскошь — уж слишком они много едят. Единственный выход в этом случае – откатные ворота – конструкция, которую можно сделать своими руками, сэкономив при этом массу полезного места на участке, да еще и солидную экономию.

Материалов для того, чтобы сделать откатные ворота тоже понадобится совсем немного:

• Несколько стоек – как правило, если вы задумаете калитку, то, по всей вероятности, вам понадобится еще одна
• Несущий брус, который будет выполнять роль направляющей, длиной 5-6 метров
• Подшипники еще немного — пара штук
• Ворота – которые легко сварить и изготовить из популярного нынче металлического профиля.

Откатные ворота такой конструкции имеют множество преимуществ, одно из которых заключается в том, что при такой конструкции и ворота, и фундамент под ними могут быть намного меньше, чем в других вариантах – ведь при таком устройстве ворота не имеет значения – закрыты они или наоборот. наоборот, открыть — нагрузка будет та же.

Немаловажен и тот факт, что раздвижная дверь гораздо удобнее обычной. Взять хотя бы зиму — обычные ворота придется расчищать, распашные откроются и без уборки снега, с минимальными усилиями.

Теперь о воротах, о которых я уже упоминал выше — скорее о их необходимости или наоборот, ненужности. Все дело в том, что если подойти к этому процессу рационально и все просчитать заранее, то окажется, что ворота для въезда во двор совершенно не нужны, если у вас откатные ворота – они могут открываться на любую ширину, которая вам нужна. Поэтому в них легко проедет машина и проедет коляска с внуками.

Читайте также: Рулонные и распашные ворота – чертежи и схемы устройства

Такой подход, конечно, больше применим к загородному, дачному дому, где постоянно не живешь — дома мне кажется сделать калитку, хотя бы из эстетических соображений, а в загородном — еще одна возможность сэкономить деньги, и довольно много.

Установка на самодельные раздвижные двери автоматического привода цикла открывания-закрывания тоже не составит большого труда — схем в журналах и интернете полно — причем даже особо интересных, с применением фотоэлементов.

Сначала определитесь с шириной проема. Как правило, ворота используют шириной в три, три с половиной метра – ее обычно хватает для всех нужд, будь то грузоперевозки или проезд автомобиля.

Стойки, на которые вы будете вешать будущие ворота, бетонировать нужно очень аккуратно – не менее одного метра. Пусть вес ворот и не велик, но постоянное их открывание и закрывание может со временем расшатать плохо заполненную конструкцию.

Высоту столбов необходимо сделать обязательно выше используемых для забора столбов, это нужно сделать, чтобы не занижать проезд. Высота стоек должна быть не менее 2,5 метров (иначе обычный УАЗик не проедешь, если сделать из него такой багажник и груз), а на их концах сделать консоль для крепления балки, которая будет для ворот перевозчика.

Эта балка, лучше взять время заранее, и позаботиться о том, чтобы она была съемной — даже если кажется, что все строительство окончено и в дальнейшем ничего доставлять не придется — всегда есть риск, что этого может и не быть. будь дело, к примеру, торф придется доставить, или перегной, а может и дрова для новой, недавно построенной своими руками бани, и еще много всего, ведь хлопот у хозяина всегда хватает. А здесь это будет сделать просто — сняли балку и готово.

Консоли должны, как правило, быть чуть больше двойной толщины забора.

При этом необходимо учитывать полную толщину забора, то есть всю его конструкцию, включающую в себя и толщину металлического профиля, и толщину лаг, к которым он крепится, и другие составляющие его конструкция, включая крепеж и любые декоративные элементы.

Опорные стойки обязательно должны быть установлены на одной линии, и быть одной высоты. Делается это, в первую очередь, для обеспечения строгого выравнивания несущей балки, а значит, и для будущей легкости ворот. Сначала установите одну опору, и даже если вы следите за установкой следующей, посмотрите уже на нее, так будет проще.

Установите опорную балку поверх консолей, так будет удобнее. Перед установкой балки подвесьте на нее пустую раму той части ворот, которая будет двигаться, а также опорные ролики.

В принципе, многие мои соседи по садовому товариществу под сдвижную раздвижную дверную коробку для удешевления всей схемы использовали разные ненужные конструкции, будь то старые сварные секции с сеткой из рабицы, которые предварительно были сняты и заменены на новый металлический профиль, части собачьего вольера, П. Кто сколько, кто уцелел. Сам сделал рамку из обычного уголка — там часок, но так надежнее, тем более сварка под рукой.

Также, если у вас есть свой сварочный аппарат, то опорные стойки с роликами можно сделать за дополнительный час из обычных подшипников.

В качестве стойки удобнее всего использовать обычный металлический уголок, его размеры рассчитываются по общему весу конструкции ваших откатных ворот.

Вырез на подвеске в самой верхней ее части, как показано на схеме чертежа ворот, предназначен для плавного хода роликовой опоры с опорой на подшипник, без перекосов и перекосов.

Схема 1: Конструкция откатных ворот

Единственным требованием к несущей балке является то, что она должна выдерживать вес подвижной части ворот без изгиба или любой другой возможной деформации. Для этих целей я выбрал трубу диаметром 57 миллиметров. Если в дальнейшем возникнет необходимость расширить ширину ворот, то такую ​​трубу легко найти и нарастить, для этого возьмите трубу меньшего диаметра и состыкуйте ее с трубой 57 мм сваркой, используя первую ( маленькая) как горизонтальная рейка – получится максимально плотно и ровно. После хорошего сварщика даже сварочные швы зачищать не придется.

К углам подвижной рамы откатных ворот металлический профиль крепился с помощью обычных шурупов, которые часто используются при кровельных работах. Сосед сначала прикрепил к раме деревянные лаги и дополнительно укрепил к ним металлические листы ворот калитки.

После этого оставалось только сделать хорошую массивную ручку и замок, а кое-где приукрасить цель конструкции аэрозольным баллончиком того же цвета, что и металлический профиль (мой профиль был цвета Монтеррей, куплен в кровельном магазине, где покупал и кровельные саморезы с головки такого же цвета и там же была куплена и баллончик с краской). И все — откатные ворота готовы.

Фото: Варианты крепления роликов к несущим балкам откатных ворот

На заметку мастеру:
Как правильно тонировать ворота?
Примерно раз в год вам придется подкрашивать пятна ржавчины на сварных и кованых воротах, а также на металлических рамах. Лучше всего это делать специализированной краской по металлу. Сначала удалите рыхлую ржавчину и отслоившиеся кусочки старой краски, пройдитесь по зачищенному месту наждачной бумагой и обезжирьте растворителем. После этого можно наносить краску лучше в два слоя. Окрашивать следует при температуре +8…+25 «С. Подождите 4 часа, пока высохнет первый слой, и только после этого наносите второй. При двухслойном покрытии расход краски составляет примерно 1 л на 5 м2.

Какие ворота лучше — откатные или распашные?
Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет – все зависит от предпочтений заказчика и пространства вокруг проема. Выдвижные конструкции экономят место перед воротами. Распашные удобны тем, что их можно установить практически в любой корпус и открывать как внутрь, так и наружу. Особенностью качественных ворот, как откатных, так и распашных, является полное отсутствие видимых и доступных снаружи креплений. Это надежно и безопасно, так как ворота невозможно демонтировать снаружи. Это также эстетично. Что касается управления, то оно может быть ручным или автоматическим. Современная тенденция такова, что в большинстве случаев ворота устанавливаются сразу с автоматикой. При этом делают так, что с одного пульта управляются и входные, и гаражные ворота.

Имеет ли значение размер ворот?

Да, если говорить о цене, то чем они шире и выше, тем дороже. И не только дороже, но и тяжелее, да и вес влияет на выбор автоматики — для управления «тяжеловесом» требуется более мощное и дорогое оборудование. Некоторые компании накладывают ограничения на размеры своих ворот, например, они должны быть не выше 3 м и не шире 5 м, но крупные производители готовы выполнить любой заказ, и в их практике есть уникальные случаи, когда створка высота достигает 5 м, а ширина 7 м. Чтобы не терять время зря, сразу спрашивайте, нет ли у продавца каких-либо ограничений для покупателя.

Ворота-конструктор: собери сам

На рынке есть такое предложение — вы делаете проем под указанные производителем размеры (в данном случае дается только два варианта высоты и ширины полотна), после чего получаете автоматические откатные ворота и собираете их на месте самостоятельно. Это будет стоить немного дешевле, чем установка у продавца, но высок риск что-то испортить — в итоге можно заплатить дважды.

Альтернатива самодельным воротам?

В том, что автомобиль не является роскошью, сегодня убеждать владельцев загородных домов не приходится. Поэтому, обустраивая загородный участок, необходимо создать условия для удобного въезда и надежной стоянки автомобиля, и, конечно же, конструкцию ворот – как въездных, так и гаражных.

Чаще всего в качестве въездных ворот на участке используют распашные конструкции. Это традиционный тип ворот, который и сегодня популярен благодаря надежности, невысокой цене, простоте монтажа и богатству конструктивных особенностей. Кроме того, проверенная временем конструкция сегодня, как правило, оснащена электроприводом, а воротами можно управлять дистанционно, не выходя из автомобиля.

Однако есть у распашных ворот и определенные недостатки: сильные порывы ветра могут внезапно открыть створки; при больших снегопадах пространство перед воротами придется расчищать перед каждым открытием; для удобства использования требуется много свободного места. Для автоматики распашных ворот требуется два привода, и чаще всего они рвут ворота внутрь, поэтому нужно убедиться, что на площадке достаточно места для открывающихся створок.

Вдоль забора

Самый надежный вид уличных ворот – откатная конструкция. При открытии дверное полотно перемещается влево или вправо по внутренней стороне ограждения, полностью освобождая проем для проезда автомобиля.

Самая распространенная конструкция откатных ворот – рельсовая. Вдоль проема на уровне земли укладывается рельс, на него на роликах устанавливается полотнище ворот, поверх столба два ролика удерживают ворота в вертикальном положении, и ворота катятся по рельсам. Для установки таких ворот необходим фундамент, где будут располагаться опорные ролики. Второй распространенный тип откатных ворот – консольные. У них нет рельсов. Панель консольных откатных ворот нависает над проемом, иногда на высоте около 10 см от земли, и благодаря этому даже во время снегопадов они сохраняют свою работоспособность и подвижность.

Сложенный

Наиболее популярны среди гаражных ворот использование секционных конструкций. Полотно таких ворот собирается из стальных профилей, внутри заполненных пенополистиролом или пенополиуретаном. Секции соединяются между собой при помощи шарнирных петель. В открытом состоянии полотно поднимается по направляющим вертикально вверх и располагается под самым потолком гаража. Пространство гаража используется максимально полно, кроме того, в него легко въехать и выйти. В данном случае конфигурация открытия не имеет значения. Плавный и бесшумный ход обеспечивает система торсионных или тяговых пружин, тросов и ходовых роликов.

Въездными и гаражными воротами можно управлять с одного двухканального пульта дистанционного управления.

Свернуть или увеличить

В последнее время получили распространение еще 2 вида гаражных ворот – подъемно-откидные и распашные. Первые выполнены из цельной металлической панели, которая подвешена на подъемно-поворотном механизме. Достаточно нажать на кнопку, и полотно плавно поднимется, повернется параллельно земле и скользнет под крышу.

Рулонные (роллетные) ворота собираются из алюминиевых или стальных ламелей, они соединяются между собой шарнирным соединением и образуют гибкую оболочковую конструкцию, которая поставляется в готовом виде намотанной на специальный вал.

Функции управления

Основой системы автоматики ворот является электромеханический привод. Он содержит блок управления, тяговый механизм и электродвигатель.

Современные приводы оснащены системой контроля безопасности. Эта система по сигналам от множества датчиков блокирует движение дверного полотна в случае появления в проеме постороннего крупного предмета или живого существа, а также при попытке взлома. На случай, если вдруг отключится электричество, в конструкции привода предусмотрен механизм ручной разблокировки, который позволит открывать и закрывать ворота самостоятельно.

В гараже или доме устанавливается внутренний выключатель, на дисплее которого отображается состояние ворот (закрыты или нет). Эта «домашняя защита» позволяет временно отключить накопитель изнутри. Открыть гаражные ворота с помощью электропривода практически невозможно. Рейка противовеса установлена ​​в центре задней перемычки (расположена под потолком), а тяговый механизм привода соединен с верхней панелью. При попытке поднять отвал снизу с помощью ломовой тяги начинает упираться в рельс. Кроме того, при намеке на взлом подъемный механизм автоматически блокируется.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Травмы от раздвижных ворот | Robson Forensic

Системы раздвижных ворот представляют собой множество опасностей, которые могут привести к серьезным травмам, если их не защитить и не обслуживать должным образом. Эти системы, как с электроприводом, так и с ручным приводом, обычно включают в себя тяжелые движущиеся части, опасность защемления и изнашиваемые компоненты, которые требуют периодического осмотра и технического обслуживания.

Эта статья представляет собой введение в конструкцию и физику консольных раздвижных ворот. В нем также обсуждаются известные опасности и описываются потенциальные механизмы отказа путем повторного рассмотрения фактов из фактического расследования дела. Эксперты Robson Forensic расследовали широкий спектр инцидентов, связанных с элементами физической безопасности, такими как раздвижные ворота, шлагбаумы и верхние двери.

Устройство консольных раздвижных ворот

Консольные ворота работают за счет скольжения по набору верхних и нижних роликовых узлов, которые установлены для уравновешивания стоек. Эти столбы имеют более тяжелую конструкцию, чем стандартные столбы забора (часто диаметром 3-4 дюйма), поскольку они должны выдерживать динамические нагрузки узла раздвижных ворот.

Продольные трубчатые элементы узла ворот входят в узлы роликов и удерживаются ими. Независимо от положения (открыто или закрыто) ворота находятся в постоянном контакте с двумя верхними и нижними парами роликов. Ворота соприкасаются с крайним левым нижним роликом только тогда, когда ворота частично или полностью открыты.

Выход из строя любого из этих роликов или разрушение конструкции узла раздвижных ворот повлияет на скольжение ворот и может привести к выходу системы из строя и/или потенциальной опасности.

Опасности, связанные с раздвижными воротами

Перечисленные ниже опасности, связанные с раздвижными воротами, хорошо известны в отрасли и имеют жизнеспособные технические решения, обеспечивающие эффективную защиту. В вашем случае могут существовать и другие опасности в зависимости от конкретного устройства системы или среды, в которой работают ворота.

Опасности раздавливания — Опасности раздавливания существуют там, где можно застрять между двумя объектами в системе или между ними. Вес узла раздвижных ворот и импульс ворот потенциально представляют опасность раздавливания.

Вес откатных ворот в сборе может быть значительным в зависимости от высоты ограждения, ширины проема и материалов, использованных для изготовления ворот. В случае, описанном далее в этой статье, наши эксперты исследовали ворота с цепным звеном длиной 45 футов, высотой 6 футов и весом около 800 фунтов. Аварийные ворота не являются чем-то необычным: многие из этих устройств имеют размер и массу, способные причинить значительные травмы при раздавливании.

Импульс узла раздвижных ворот также представляет потенциальную опасность раздавливания там, где они соприкасаются со стойкой защелки канцелярских принадлежностей. Подобно гаражным воротам, световая завеса и автоматическая защита от обратного хода могут быть встроены в системы откатных ворот с электроприводом.

Опасности защемления и защемления — Опасности защемления и защемления возникают, когда движущаяся часть касается или трется о другую часть или поверхность или находится в непосредственной близости от нее. Эти опасности обычно существуют в машинах и оборудовании, которые включают шестерни, шкивы или ролики.

Точки, в которых узел раздвижных ворот соприкасается с узлами роликов, представляют опасность защемления, поэтому их следует защитить. Другие опасности защемления и защемления могут существовать в моторизованных системах вокруг двигателя и трансмиссии.

Иерархия дизайна продукта

Производители продуктов должны обеспечить, чтобы опасности были устранены из продукта в процессе проектирования. Если опасность неотъемлема и не может быть выведена из продукта, системы или процесса, опасность должна быть надлежащим образом защищена. Во всех случаях пользователь должен быть должным образом предупрежден или проинструктирован об опасностях продукта. Эти этапы формируют фундаментальные принципы и правила практики безопасного и надлежащего проектирования продуктов и иногда называются иерархией управления опасностями.

Требования к охране и, в более широком смысле, безопасности продукции подкрепляются рядом государственных и отраслевых надзорных организаций. В соответствии с предполагаемой защитной функцией ворот нельзя исключить массу и силы раздвижного механизма, но во многих случаях можно защитить от воздействия соответствующих сил.

Требования к техническому обслуживанию и проверкам – пример из практики

Даже хорошо спроектированные системы могут выйти из строя, если не соблюдать надлежащее техническое обслуживание. Наши специалисты расследовали один такой случай, когда откатные ворота с ручным приводом катастрофически вышли из строя. В этом инциденте один из роликов оторвался от нижнего узла, в результате чего раздвижные ворота весом около 800 фунтов опрокинулись и упали на истца.

Свидетельские показания как истцов, так и ответчиков по делу подтверждают, что входные ворота становились все труднее управлять вплоть до даты инцидента. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, на объекте была задействована группа сотрудников, которые коллективно открывали и закрывали ворота. Истец работал с командой из двух других сотрудников, чтобы открыть ворота во время инцидента.

В ходе осмотра нашим экспертом были обнаружены следы задиров на ободе отсоединенного катка, свидетельствующие о его волочении по дорожному покрытию в течение длительного периода времени и свидетельствующие о длительном выходе из строя подшипника. По крайней мере, один из подшипников ролика имел признаки сплющивания.

Оба оставшихся нижних катка были «смотрящими вниз», т. е. наклонены вниз к земле в ненагруженном состоянии, что соответствует длительному выходу из строя подшипника.

Все ролики, включая и особенно нижние ролики, имели признаки недостаточной смазки: недостаточное количество смазки, грязная смазка и затвердевшая смазка. Вышедшие из строя подшипники качения имели признаки коррозии и сплющивания, что также указывало на неадекватную смазку. В результате ненадлежащего обслуживания вышли из строя подшипники нижних роликов.

Наш эксперт смог продемонстрировать, что отсутствие технического обслуживания со стороны управляющего недвижимостью создало опасные условия, которые привели к травме истца.