Как сделать из досок брус: как сделать самодельный профилированный брус из досок бензопилой в домашних условиях? Как распустить бревно?

Изготовление клееного бруса своими руками: нюансы и особенности

Очень часто при проведении ремонтных или реставрационных работ используется клееный брус.

Процесс изготовления клееного бруса.

Не всегда можно приобрести готовый брус необходимого размера, часто он нужен в небольшом количестве, и тогда оптимальным решением вопроса является производство клееного бруса своими руками.

Промышленность обычно выпускает указанный элемент стандартных размеров и параметров. Часто при проведении работ требуется брус определенного размера и свойств. Например, надо, чтобы снаружи он легко поддавался обработке, но в то же время был очень прочным. В таком случае изготовление клееного бруса своими силами поможет решить проблему.

Нюансы и особенности выполнения работ

Необходимо знать, что если вы правильно сделаете клееный брус своими руками, то по своим параметрам он будет превосходить натуральный таких же размеров. Это достигается за счет того, что используется прочный клей и получаемый шов имеет большую прочность, чем натуральное дерево.

Для того чтобы сделать такой брус своими руками, не надо иметь специальное оборудование и инструменты – достаточно приобрести готовые рейки или доски. При изготовлении клееного бруса надо обращать внимание, чтобы годовые кольца в смежных ламелях были направлены в разные стороны. Такая конструкция меньше всего подвержена короблению.

Вернуться к оглавлению

Технология выполнения работ

Для выполнения указанной работы в домашних условиях вам понадобится:

Изготовление пазов делают подгоняя брус друг к другу.

• ножовка по дереву;
• рубанок;
• струбцины;
• кисти и щетки;
• желательно иметь шлифовальную машину и фрезерный станок, но это не обязательное условие;
• измерительный инструмент;
• доски, рейки;
• клей;
• растворитель.

Для того чтобы материал получился качественным, заготовки, которые используются для его изготовления, должны быть сухими. Лучше всего, чтобы сушка была естественной.

Сначала проводится нарезка заготовок, длина которых должна быть на 5 см больше необходимой. Берут три заготовки, из которых будет сделан один брус. Проводят строгание того канта, что будет склеиваться. Надо обращать внимание на расположение годовых колец, в соседних ламелях они должны быть разнонаправленными. В средней ламели делаем паз с обеих сторон, а у крайних с одной стороны, изготавливаем шпонки.

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть клееный брус, сначала проводят его сборку без использования клея. Теперь необходимо качественно подготовить поверхности, что будут склеиваться. Для этого их обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машиной, тщательно убирают всю пыль и обезжиривают поверхность.

Все ламели хорошо просушивают и два раза покрывают огнебиозащитой, проводя промежуточную сушку.

Вернуться к оглавлению

Процесс склеивания

Склеивание бруса производят клеем для дерева, после склеивания брус фиксируют струбциной.

Это один из самых важных этапов проведения работ, надо правильно подобрать клей. Выбор клеевого состава зависит от того, в каких условиях будет использоваться клееный брус. В любом строительном магазине имеется широкий ассортимент клея, и всегда можно подобрать тот, что нужен.

Применять клей надо согласно прилагаемой к нему инструкции. После того как промазали и соединили все детали, их фиксируют при помощи струбцины.

При проведении сушки также надо действовать согласно инструкции к выбранному клею, нельзя сушить на солнце и допускать попадания влаги. Время сушки зависит от типа клея.

Для того чтобы усилить готовый брус, можно сделать еще одну дополнительную операцию, которая не является обязательной – использовать шканты. Шканты устанавливаются на клин при помощи молотка.

После того как брус хорошо просушится, необходимо провести его окончательную обработку. Для этого он строгается под необходимый размер и снова обрабатывается двумя слоями огнебиозащиты.

Таким способом можно делать не только брус, но и, например, столешницу или другие детали из дерева. Если есть необходимость сделать маленькую деталь, то не всегда есть возможность сделать пазы. В таком случае проводят склеивание гладких поверхностей.

Как сделать стол из досок своими руками

Сколотить уличный стол со скамейками для приятных вечерних посиделок несложно. Своим опытом поделился мастер Евгений Харитонов.

Выбираем доски

Для дачного стола, который будет стоять на участке под открытым небом, подойдет обрезная сосновая доска. Края такой доски должны быть ровными со всех сторон, а стороны среза — образовывать прямые углы. Отклонение допустимо, но не более чем на 5% от перпендикулярной оси.

На древесине не должно быть видимых дефектов. Конечно, натуральный материал редко бывает идеальным, но здесь важны расположение и количество дефектов в процентном соотношении к площади доски.

На качественной доске стандартной 6-метровой длины могут быть:

• Не больше трех здоровых сучков (см. на схеме ниже). Их размер не должен превышать 1/4 ширины доски, т. е. если ваша доска шириной 150 мм, то сучки могут занимать не больше 37 мм в диаметре.
• Трещины — разрывы древесины вдоль волокон. Такой дефект может занимать не больше 1 м при длине доски 6 м. Глубина трещины может быть не больше 1/4 толщины доски.
• Смоляной карман — не больше 10 см в длину.

Как отличить здоровый сучок от гнилого

Недопустимы:

• Гнилые сучки. Сучок должен быть такого же цвета, как и вся доска, или темнее, но только не черным по краям и тем более по всей поверхности. Черный цвет указывает на то, что сучок начал гнить.
• Наклон древесного волокна, или косослой. В идеале древесные волокна должны располагаться вдоль длины доски. Косослоем называют такую доску, волокна которой «уходят» в сторону больше чем на 10%. Это ухудшает ее свойства. Доска может потрескаться вдоль волокон, а поскольку они отклоняются в сторону или даже переходят на торцевую часть, то пострадает и качество готового изделия.
• Любые следы грибка и гниения. Грибок внешне напоминает размытые разводы черно-зеленого, коричневого или белого цвета.

Обрабатываем древесину

Чтобы мебель из досок прослужила дольше, важно правильно обработать доски сразу после покупки. Сделать это очень важно, ведь ваш стол будет стоять на улице. Нанесите несмываемый антисептик для дерева: он защитит доски от влаги, плесени, мха и жучков-древоточцев.

Делаем стол со скамейками

Предлагаем вам сделать в качестве уличного стола единую конструкцию — стол плюс скамейки. Такой вариант дачного стола значительно экономит стройматериалы, потому что для скамеек не нужно выпиливать отдельные ножки. Он практичный и прослужит вам не один сезон. Расскажем, как его сделать.

Размеры стола со скамейками, который у вас получится:

• высота стола — 850 мм
• длина стола — 2000 мм
• ширина столешницы — 750 мм
• высота скамеек — 500 мм
• длина скамеек — 2000 мм
• ширина скамеек — 300 мм

Вам понадобятся:

• доски 150 х 40 мм стандартной длины 6 м — 4 шт.
• брус 40 х 40 мм стандартной длины 3 м — 1 шт.
• циркулярная пила
• рубанок
• рулетка
• карандаш
• шуруповерт
• саморезы оцинкованные 70 мм — 40 шт.
• дрель со сверлом 8 мм
• мебельные болты 110 х 8 мм — 8 шт.
• шайбы — 8 шт.
• ключ

Этап 1 — подготовка досок

При помощи циркулярной пилы нарежьте доски и брусья.

Четыре доски длиной по 6 м разделите на части:

• для столешницы понадобится 5 досок по 2 м
• для скамеек — 4 доски по 2 м
• для ножек стола — 4 доски по 1,1 м
• для укосины — оставшийся кусок доски длиной 1,6 м. Укосина будет проходить под столешницей, соединяя опору для скамеек с одной стороны стола с самой столешницей, и укреплять всю конструкцию

Один брус длиной 3 м разрежьте на части:

• Лаги под скамейки — 4 отрезка по 300 мм (по две лаги для каждой скамейки). Они будут соединять доски сидения с изнаночной стороны.
• Лаги под столешницы — 2 отрезка по 750 мм. Они будут соединять доски столешницы с изнанки.

Обработайте все отрезки досок при помощи рубанка — уберите все зазубренные края. Материал должен быть гладким со всех сторон и по всей длине.

Так выглядят края обработанной доски — острые углы чуть скруглены

После того как доски стали идеально гладкими и ровными, аккуратно срежьте рубанком торцевые уголки по всей длине каждой доски. Так доски на стыках и столешницы, и скамеек будут смотреться лучше, но главное — вы не поранитесь об острые края.

Этап 2 — сборка столешницы

1. Возьмите 5 досок длиной 2 м. При помощи рулетки и карандаша отметьте на каждой доске отступы — по 300 мм от края с каждой стороны, сделайте метку карандашом.
2. Выложите все 5 досок боковыми частями стык в стык друг с другом так, чтобы края по длине досок совпадали. Проверьте себя: если вы правильно сделали разметку карандашом, метки должны располагаться параллельно друг другу по всей ширине будущей столешницы.
3. Положите отрезок бруса длиной 750 мм поперек наших 5 досок — по линии разметки. При помощи шуруповерта закрепите брус и доски саморезами — по два самореза на доску. На лицевой стороне столешницы не будет виден крепеж, потому что саморез закончится в толще доски.
4. Проделайте то же самое с другой стороны столешницы. По длине столешницы с обеих ее сторон у вас останется по 300 мм свободного края стола. Столешница готова.

Этап 3 — сборка скамеек

1. Возьмите две доски длиной 2 м. При помощи карандаша и рулетки сделайте разметку аналогично той, которую выполняли на столешнице, отступив по 300 мм от каждого края.
2. Положите доски параллельно — на расстоянии 20–30 мм друг от друга, чтобы разметка находилась на одной линии.
3. Поперек досок положите отрезок бруса длиной 300 мм, отступив от края 300 мм. При помощи шуруповерта закрепите брус саморезами так, чтобы каждую доску скрепляли два самореза.
4. Второй отрезок бруса длиной 300 мм закрепите аналогично с другой стороны скамейки. Так же, как и на столешнице, у вас должно остаться по 300 мм свободного края.
5. По такой же схеме соберите вторую скамейку.

Этап 4 — монтаж ножек столешницы

Приготовьте 4 доски длиной 1,1 м. Положите первую доску на ровную поверхность. При помощи рулетки отмерьте от края доски 150 мм. Прочертите поперек доски линию карандашом. Таким образом, у вас получится ровный квадрат 150 х 150 мм. Проведите ровную линию, соединяющую противоположные по диагонали углы полученного квадрата. При помощи циркулярной пилы срежьте угол доски по линии.

Такую же разметку выполните на другом краю той же доски. Отрежьте угол циркулярной пилой по линии разметки. Обратите внимание! Срезанные углы должны быть параллельны друг другу. Сделайте разметку и срежьте углы под 45 градусов на всех четырех досках.

На брусьях, которыми вы скрепляли доски столешницы, отступите 150 мм от каждого края к центру стола, т. е. на ширину одной доски столешницы с обеих сторон, и сделайте отметки карандашом. Теперь возьмите доску со срезанным углом и приложите ее этим углом к столешнице — встык к брусу со стороны, которая ближе к краю столешницы. Сделать это нужно строго по разметке. Закрепите ножку столешницы двумя саморезами при помощи шуруповерта — вкрутите их в брусок, соединяющий доски столешницы.

Со второй ножкой проделайте то же самое. Приложите ее срезанным углом к столешнице по карандашной метке с другой стороны бруса. Также двумя саморезами, проходящими через брус, закрепите ножку.

С другой стороны столешницы аналогично закрепите две другие ножки. Теперь стол можно перевернуть и поставить на ноги.

В результате у вас получится устойчивая конструкция: столешница шириной в 5 досок, ножки начинаются по краям трех центральных досок.

Этап 5 — монтаж опор для скамеек

При помощи рулетки и карандаша отмерьте на ножке столешницы 500 мм от земли. Такую же отметку сделайте на второй ножке с этой же стороны, чтобы закрепить доску строго параллельно столешнице и полу.

Теперь возьмите доску длиной 1,6 м. Она будет служить основой для скамеек. Положите эту доску на ровную поверхность и сделайте разметку:

• Отмерьте по 300 мм с каждого края доски, сделайте отметки карандашом. Таким образом вы обозначите ширину скамеек, которые закрепите на этой доске на следующем этапе работ.
• Отмерьте 800 мм от края доски, чтобы найти центр. Это важная отметка, потому что к ней будет крепиться укосина.

Приложите доску к ножкам столешницы с одной стороны вашего стола — так, чтобы ножки столешницы были снаружи, а доска-опора для скамейки — внутри. Отцентруйте доску относительно стола, чтобы она выходила за его пределы на одинаковое расстояние.

При помощи дрели просверлите четыре сквозных отверстия через доску и ножку стола в точках, обозначенных карандашом, — 300 мм с каждой стороны доски. У вас получится по два отверстия в каждой ножке стола.

Возьмите мебельный болт и вставьте его в отверстие, скрепляя доску-опору для скамейки и ножку стола. Шляпка мебельного болта должна быть снаружи. Изнутри на болт наденьте шайбу и гайку. Закрутите гайку и крепко зафиксируйте ее при помощи ключа. Так же закрепите мебельные болты во всех отверстиях. По этой же схеме смонтируйте вторую опору для скамейки — с другой стороны стола.

Доски-опоры для скамеек будут испытывать серьезные нагрузки. Так что крепления должны выдержать вес самой конструкции и вес людей, сидящих на скамейках. Для саморезов это будет непосильная задача, а вот мебельные болты выдержат такую нагрузку без проблем.

Этап 6 — монтаж скамеек

1. Возьмите собранные сиденья скамеек и положите их сверху на выступающие части опорных досок. Важно, чтобы края опорных досок заканчивались точно под краем сиденья, т. е. все было ровно по разметке, которую вы нанесли на опорные доски. Брус, скрепляющий доски скамейки снизу, должен совпасть — быть встык с опорными досками с обеих сторон скамейки. Края скамейки расположите параллельно столешнице.
2. При помощи шуруповерта закрепите скамейку внизу саморезами, скрепив брус с опорной доской. Саморез должен входить со стороны бруса, прошивая сначала брус, а затем опорную доску. Так крепление будет незаметно снаружи.
3. Повторите ту же схему крепления с другой стороны скамьи. А затем аналогично закрепите вторую скамейку с другой стороны стола.
4. После того как скамейки закреплены, при помощи циркулярной пилы срежьте наискосок углы доски, которая проходит поперек ножек стола и служит опорой для скамеек. Так опоры скамейки будут выглядеть более эстетично.

Этап 7 — монтаж укосины

Возьмите отрезок доски длиной 1,6 м. При помощи рулетки отмерьте от края доски 150 мм, проведите линию карандашом. У вас получится квадрат 150 х 150 мм. Проведите ровную диагональную линию, соединяющую противоположные углы квадрата. Циркулярной пилой отрежьте угол доски.

На другом краю доски также отмерьте 150 мм от края, проведите диагональную линию так, чтобы после срезания угла один край доски был 1,6 м, а другой — 1,3 м. Срежьте угол при помощи циркулярной пилы.

Под столом приложите один угол этой доски к центру той доски, которая служит опорой для скамеек. Угол другой стороны этой же доски приложите к столешнице. Доска должна прилегать плотно, углы — быть крепко прижаты, без зазоров. Теперь закрепите эту доску-укосину при помощи шуруповерта и саморезов. Ваш стол готов.

Этап 8 — финишное покрытие

После завершения строительства покройте стол лаком, морилкой или масляной краской для дерева. Так вы защитите садовую мебель от плесени, грибка и насекомых, и стол прослужит вам дольше.

А вы любите мастерить на своем дачном участке? Поделитесь в комментариях.

#дача #как сделать #материалы #мебель #пошаговый гайд #своими руками

08.07.2022

Как сделать доски из ствола: полное руководство

Вдохновение / Как сделать

Расчетное время чтения 5 минут

Вы любите столярные работы и проекты «сделай сам»? Если это так, вам часто потребуется сырье для ваших проектов, в том числе досок из цельного дерева , которые вы также можете купить готовыми и выдержанными. Однако, если у вас есть упавший ствол или большие ветки, вы можете сделать свой собственный деревянных досок бесплатно, которые идеально подходят для поделок после высыхания.

В этой статье мы проиллюстрируем как распилить древесину на доски , какие инструменты и методы наиболее подходят для этой задачи и как приправить распиленные доски.

Инструменты для резки древесины на доски

Как можно использовать срубленный ствол дерева в саду или в сельской местности? Вы можете отнести его на лесопилку, чтобы распилить на доски, но это будет довольно дорого. В качестве альтернативы вы можете сократить его с помощью ленточная пила , профессиональный деревообрабатывающий станок, который вы также можете приобрести в более дешевой версии для любителей: даже в этом случае это дорогое вложение.

Если вместо этого у вас есть бензопила , вы можете использовать ее для продольного распила ствола; все, что вам нужно будет купить, — это направляющую для обшивки , которая превратит вашу бензопилу в портативную ленточнопильный станок по доступной цене. Направляющая для обшивки представляет собой просто металлическую раму, которая крепится к бензопиле: когда она установлена ​​на место, она опирается на ствол и действует как направляющая, когда вы толкаете бензопилу, чтобы распилить доски. 9Направляющая планка 0009 — и, следовательно, номинальная мощность — бензопилы , а также размеры направляющей планки должны быть пропорциональны диаметру ствола и твердости древесины.

Теперь, когда у вас есть направляющая для резки бензопилой , вот как распилить ствол на доски:

• Подставка Направляющая обшивки (вместе с бензопилой) на багажнике с использованием куска дерева, прочного пластика или металлических профилей для устойчивости. Это относится только к резке самой верхней доски (плиты), верхняя поверхность которой будет изогнутой. После того, как вы сняли плиту, поверхность станет ровной, и вы сможете разместить направляющую прямо на стволе.

• Разрежьте , толкая цепную пилу и направляющую в сборе вдоль ствола.

• Когда будете пилить, вставьте клинья между распиленной доской и стволом, чтобы бензопила могла двигаться сквозь древесину.

• Когда дойдешь до конца ствола, убери распиленную доску.

• Репозиция направляющую для обшивки и, при необходимости, отрегулировать толщину пропила.

• Начать фрезерование следующей доски.

Использование бензопилы с бензиновым двигателем ? Прежде чем начать резку, не забудьте заправиться, чтобы топливо не закончилось на полпути к резке.

Для фрезерования ствола среднего размера на доски с помощью бензопилы и направляющей для обшивки можно использовать электрическую пилу , например, Efco MT 2000 E с номинальной мощностью 2 кВт и направляющей шиной 41 см, или базовая бензопила с бензиновым двигателем , например, MTH 5100 см  см и направляющей шиной 46 кВт бензопила средней мощности , например MT 5200 (2,5 кВт и направляющая шина до 46 см).

Техника обшивки

При объяснении выше, как получать доски с помощью бензопилы и направляющей для обшивки , мы описали простую и быструю технику фрезерования: тангенциальный разрез. Стволы следует обрезать таким образом, чтобы оптимизировал выход и минимизировал отходы , учитывая, что доски могут быть разных форм и размеров. В зависимости от того, из какой части ствола они вырезаны, в процессе выдержки доски будут в большей или меньшей степени коробиться; лучшие доски сохраняют свою форму, не деформируясь, не скручиваясь и не деформируясь.

Тангенциальная резка означает резку по касательной к годичным кольцам роста, в результате чего получаются параллельные доски с небольшими отходами, демонстрирующие «рисунок» древесины: однако помните, что при этом типе распила структурно стабильны только средние доски. , тогда как те, что выше и ниже, имеют тенденцию к искажению.

В качестве альтернативы можно использовать радиальный распил , т. е. распил перпендикулярно кольцам роста: в этом случае получаются доски с качественным прямым волокном, поэтому они более устойчивы. С другой стороны, по сравнению с тангенциальной распиловкой, радиальная распиловка более сложна и требует большего количества древесины.

Мало или вообще ничего не тратится, если вы используете плиты и обрезки досок в качестве дров. Узнайте, как распилить дрова в нашей статье как распилить дрова .

Как высушить древесину?

После распила доски должны быть выдержаны . Древесина, которую вы используете для столярных работ, должна быть высушена так же, как и дрова. Но в то время как дрова выдерживаются, потому что они выделяют больше тепла при правильной сушке, древесина, используемая для отделки и украшения дома, должна быть высушена, чтобы свести к минимуму изменения объема и формы при изменении содержания влаги в древесине, поскольку это живой материал.

Древесина должна быть максимально структурно стабильной, если вы хотите построить из нее книжный шкаф, стол или раму без каких-либо неприятных сюрпризов, таких как деформации и трещины, даже после того, как конечный продукт поступит в эксплуатацию.

Древесина , которую вы используете для своих поделок , в зависимости от того, как она будет использоваться и где (в помещении или на улице), должна содержать некоторое количество влаги. Например, если доски, выточенные из вашего бревна, используются для изготовления мебели для дома, их идеальная влажность составляет 8-12%. Если, с другой стороны, вы хотите использовать их для облицовки внутренней стены, влажность должна составлять от 6 до 10%.

К Приправляйте древесину , Складывайте доски в сухом, хорошо проветриваемом и защищенном месте, прокладывая между ними деревянные планки так, чтобы воздух мог равномерно циркулировать по всей их поверхности. Если вы распилили более одного бревна на доски, то должны держать их в порядке, как это делают на лесопилках. Например, вы можете сложить тангенциально обрезанные доски — наиболее распространенный тип — в том порядке, в котором вы их разрезали, сложив их в виде бревна, чтобы воссоздать первоначальную форму ствола.

Даже занимаясь любимым делом, например, сделай сам, не пренебрегайте коэффициентом безопасности : бензопила всегда остается бензопилой, и с ними нельзя быть слишком осторожным. Вот почему при работе с бензопилой своими руками мы рекомендуем надевать защитную одежду . Носите защитные перчатки, куртку, брюки и ботинки; наденьте наушники, фильтрующие шум; и защитите лицо и глаза очками или козырьком.

Защитная одежда — это лишь часть обширной категории принадлежностей, доступных для вашей бензопилы, от запасных частей до инструментов для технического обслуживания и заправки топливом: ознакомьтесь с этим обзором различных принадлежностей для цепных пил .

Вы начинающий пользователь бензопилы и нуждаетесь в некотором руководстве? Вы можете прочитать нашу специальную статью, которая представляет собой мини-курс о том, как пользоваться бензопилой .

Связанные новости

Новинки / Новости о продуктах

16.11.2022

Опрыскиватель AT 2063

Универсальный инструмент для различных профилактических и лечебных процедур.

Подробнее

Inspirations / How to

25/10/2022

Обслуживание двигателя: важность качественных масел и…

Чтобы ваша бензопила работала лучше и дольше

Подробнее

Вдохновения / Вечнозеленые кончики

25.10.2022

Мучнистая роса винограда: профилактика и лечение

Распространенная болезнь винограда

Подробнее

{«широта»: 54. 1031852, «длина»: -5.015118}
en

Как сделать пиломатериалы своими руками простым способом

Обновлено 8 июля 2021 г.

Автор: Стив Максвелл но как только вы начнете думать таким образом, могут произойти интересные вещи.   На удивление легко фрезеровать короткие, небольшие бревна в мебельные доски в вашей мастерской, и все это без специального оборудования. Как следует высушите эту древесину, и вы готовы соединять, строгать и резать материал на части для небольших проектов. Помимо экономии денег, этот вид микрофрезерования дает доступ к породам древесины, которые вы никогда не найдете в продаже на лесопилках. Вы также получите полный контроль над ориентацией волокон и внешним видом вашей древесины. Вы даже можете обращаться со строительными балками и досками из магазинов строительных материалов как со своими «бревнами», распиливая их на более мелкие части для проектных работ, используя некоторые из тех же методов. Я делаю это годами.

Эту очень качественную дощечку я выточил из чурбака ясеневых дров, которые были слишком хороши для сжигания. Почти идеальные годичные кольца – это то, что вы видите.

Я добился хороших результатов, используя два метода фрезерования пиломатериалов из небольших бревен в моей мастерской. В простейшем случае используется гидравлический дровокол. Вы также можете использовать топор или колющие клинья, чтобы сделать работу. Чистые, прямоволокнистые, легко раскалываемые породы легко раскалываются на доски. Большинство дровоколов работают с блоками длиной до 24 дюймов, поэтому, когда вы найдете хорошее полено, отрежьте блоки до этой длины, даже если вы делаете дрова короче. Вы обнаружите, что лучшие доски получаются из середины бревна, где древесина самая широкая, а годовые кольца расположены ближе всего к перпендикуляру к поверхности досок. Разделите доски толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от того, как ведет себя конкретный кусок дерева и какой толщины вы хотите, чтобы ваши готовые доски были. Такие породы, как ясень и дуб, раскалываются чисто там, где нет сучков, поэтому вы можете расколоть их ближе к окончательному размеру. Древесина с более дикой структурой дает более неравномерные расщепленные доски, которые требуют дополнительного материала для соединения и строгания в форме позже. Я обычно раскалываю большие бревна на два прохода, каждый на 180º друг от друга.

Любая ленточная пила размером 14 дюймов или больше может стать отличной мастерской для обработки длинных бревен в доски. В зависимости от диаметра ваших бревен вы можете распилить их на круглые части или предварительно распилить бревна на четверти перед распиловкой. Кувалда, забивающая дровокольный клин, хорошо подходит для такого первоначального раскола. Метод ленточной пилы обрабатывает бревна, которые длиннее, чем обычные дровоколы, и результаты получаются более гладкими и изысканными. Максимальная практическая длина бревен для ленточной распиловки составляет от 36 до 48 дюймов, что достаточно для многих проектов небольших домашних мастерских. Даже городские сообщества производят большие ветки или стволы деревьев, которые идеально обрабатываются на ленточной пиле.

Независимо от того, как вы измельчаете микро пиломатериалы, сушка включает в себя тот же процесс, что и другие виды грубых пиломатериалов. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ваши бревна были распилены, древесина все еще слишком влажная для деревообработки. Вот почему вам нужно обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон каждой доски, а бытовой вентилятор действительно ускоряет прогресс. Сложите свои пиломатериалы с полосами обрезков пиломатериалов толщиной 1/2 дюйма между каждым куском, затем направьте поток воздуха на стопку. Если вы можете установить вещи в отапливаемом помещении, время высыхания на удивление быстрое. Влажность микро пиломатериалов упала с 25% до 10% (и готова к строительству) менее чем за месяц. Ясень, сосна и кедр обычно могут сохнуть так быстро, не деформируясь и не раскалываясь. Древесина клена, дуба и особенно яблони выигрывает от более медленной сушки.

Далее идут стыковка и строгание, и это моя любимая часть процесса. Это связано с тем, что на этом этапе начинает проявляться красота дерева, хотя для достижения результатов требуется немного больше времени, чем при использовании обычных необработанных пиломатериалов. Неправильные формы означают больше проходов по фуганку и рубанку, прежде чем вы получите ровный и точный материал для проектов.

Одна вещь, которую вы, вероятно, заметите во время работы, это то, насколько гладко ваши рубанки, пилы и стамески высушиваются на воздухе. Разница особенно заметна для хвойных пород, и причина в сушке на воздухе. Это более щадящий процесс, чем высокотемпературная сушка в печи, применяемая к большинству товарных пиломатериалов, и это видно на древесине. Просто высушенный на воздухе пиломатериал ведет себя более приятно и предсказуемо под любым лезвием. №

Этот пиломатериал из красного дуба имеет «живые края». Это означает, что кора остается по крайней мере на одной стороне каждой доски.

Контроль направления волокон — одно из скрытых преимуществ самостоятельной обработки пиломатериалов в небольших масштабах. Если вы хотите, чтобы пиломатериалы были как можно более стабильными по размеру, обрежьте свои доски так, чтобы годовые кольца располагались как можно ближе к 90º с лицевой стороной досок. Это называется пиломатериалом с вертикальным расположением волокон, и это имеет большое значение. Вертикально-зернистая древесина имеет тонкие, прямые и правильные линии на поверхности доски, и это один из моих любимых рисунков волокон. Если вы видели небольшие бревна, так что годичные кольца идут параллельно поверхности доски, это называется плоским пиломатериалом. Вы получите более дикую, более выраженную зернистость, которая идеально подходит для некоторых проектов. Просто помните, что древесина, распиленная по плоскости, расширяется и сжимается на 200–300 % больше, чем древесина с вертикальными волокнами, при заданном изменении содержания влаги.