Как сделать дверь из вагонки: Как сделать дверь из вагонки своими руками

Содержание

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Как сделать дверь из вагонки своими руками: самый простой вариант

Читайте в этой публикации:
Несколько слов о необходимом материале
Особенности сборки каркаса дверного полотна
Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас
Финишная отделка дверного полотна и ее особенности

Тот, кто хоть раз в жизни сталкивался с таким материалом, как вагонка, знает, насколько это отличный материал, из которого можно создавать красивые вещи. Вагонка используется для отделки стенки и потолков, с ее помощью создают различные декоративные предметы мебели и ею же обшивают двери. Этот материал, как никакой другой, лучше всего подходит даже для самостоятельного изготовления дверей, о чем мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net разберемся с вопросом, как сделать дверь из вагонки своими руками?

Межкомнатные двери вагонка фото

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Как ни странно это звучит, но для изготовления дверей из вагонки много материалов не потребуется. Из основных всего парочка.

Деревянный брус 20 на 100 мм. Он необходим для изготовления каркаса дверного полотна. Рассчитать его количество несложно – для стандартной двери размером 2 на 0,8 м его понадобится примерно 8 м. Кстати, столько же его понадобится приобрести и для изготовления полотна шириной 0,6 м, 0,7 м и даже 0,9 м. В общем, если разбираться с принципом расчета, то 2 бруса длиной 2 м (чуть больше) понадобится для «стоек» и метра четыре для четырех горизонтальных перемычек.
Вагонка. В квадратных метрах считать этот материал будет неправильно – рассчитывать его нужно поштучно, каждую рейку. К примеру, если высота дверного полотна будет 2 м, то приобретать рейку необходимо длиной не менее чем 2,2 м – лишние 20 см нужны на торцовку. Что касается ширины, то здесь все просто – берем соответствующий размер дверного полотна и делим его на ширину выгонки. Округляем в большую сторону – если получилось 5,6 полосы, то нужно брать 6 полос на одну сторону дверного полотна. На вторую сторону, соответственно, столько же.

Кроме того, для того, чтобы сделать двери из выгонки своими руками, дополнительно понадобится клей для дерева (здесь лучше не экономить и приобретать самый лучший), саморезы по дереву длиной 16 мм (для крепления вагонки) и саморезы по дереву длиной 35 мм для сборки каркаса. Последние можно заменить мебельными конфирматами.

Особенности сборки каркаса дверного полотна

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.
И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас

Здесь немного сложнее, чем в случае с каркасом, но в целом все доступно, если делать вдумчиво и с расстановкой. Начнем по порядку.

Берем первую ламель и для начала торцуем один из ее краев. После того как торцовка будет выполнена, откладываем от ровного края размер, равный высоте дверного полотна, и согласно метке угольником размечаем линию реза. Обрезаем, после чего обязательно срезаем шип вагонки. Старайтесь делать это ровно, но если немного не получится, то не страшно, впоследствии, когда дверь будет обшита с обеих сторон, все неровности можно будет удалить методом шлифования. Таких ламелей нужно будет заготовить две – на одну и на другую сторону дверного полотна.
Теперь их установка. На данном этапе работ их нужно приклеить – сразу две. С одной и с другой стороны полотна. Для этого брус в месте установки реек нужно обильно смазать клеем, приложить вагонку и зафиксировать ее на раме струбцинами. Затягивать зажимы нужно до тех пор, пока по всему периметру склеиваемой поверхности не выступит равномерно клей. Зажали и оставили двери в покое на сутки для полного высыхания клея.
Дальше, когда клей высохнет, можно продолжить монтаж вагонки. Опять-таки, панель нужно подклеить, а потом дополнительно закрепить ее саморезом, загнав его в паз панели по диагонали. Такие саморезы нужно установить в местах соприкосновения вагонки с брусом. Для улучшения склеивания края лучше также зажать струбцинами.
Таким образом устанавливаются все панели, кроме последней полосы. Последняя после точной подрезки по ширине приклеивается к раме, как и самая первая.
Как сделать дверь из вагонки фото

Спешить здесь не стоит. Двигаться нужно постепенно – добавляя по одной полосе с каждой из сторон каждый день. Да, это долго, зато склейка будет надежной – таким образом каждую точку крепления вы сможете притягивать струбцинами, обеспечивая тем самым качественное соединение вагонки с рамой.

Финишная отделка дверного полотна и ее особенности

Как только все хорошенько высохнет, можно приступать к завершающим работам – то есть приданию дверному полотну законченного вида.

В первую очередь, нужно хорошенько обработать торцы дверного полотна. Вооружаемся шлифовальной машинкой и обрабатываем дверь по периметру, пока она не станет гладкой на все 100%.
Дальше, если вы хотите получить что-то интересное, древесину нужно покрасить. Можно сначала темным цветом, а после высыхания краски или морилки поверхность можно ошкурить, но не до конца. Так, чтобы остались прожилки на досках – углубления между рейками будут темными, что придаст изделию определенный колорит.
После того как вы добьетесь необходимого рисунка, полотно можно вскрывать лаком. В принципе, если вам нравится естественный цвет натуральной древесины, то полотно сразу можно вскрывать лаком без какой-либо покраски.

Как сделать дверь из вагонки своими руками фото

Следует отметить, что используя морилки, дверному полотну можно придать практически любой цвет – на сегодняшний день этот тонирующий материал производится практически в любом цвете, в том числе красном, зеленом и каком-либо другом.

В принципе, декорировать двери из вагонки можно и другими способами – существует масса различных материалов, среди которых можно выделить и восковое масло, создающую шелковистую поверхность, и тонирующие лаки, и многое другое. Выбирая тот или иной материал для отделки дверного полотна, следует подробно ознакомиться с особенностями его использования.

И в заключение темы, как сделать дверь из вагонки своими руками, скажу несколько слов о выборе этого материала. Если кто не знает, то вся существующая вагонка разделяется на несколько сортов – самым лучшим из них является класс «Экстра». Как говорится, ни сучка, ни задоринки – только чистая древесина и ее великолепная структура. Чуть хуже выглядит вагонка 3-го сорта – на ней могут иногда попадаться светлые сучки, которые привнесут некоторый колорит в готовое изделие. По крайней мере, будет видно, что это настоящая древесина, а не ее аналог. А что касается двух других сортов вагонки, то для изготовления дверей их лучше не использовать – с них придется вырезать много ненужных кусков. Черные выпадающие сучки, смоляные карманы, трещины и прочие дефекты.

Как Сделать Дверь из Вагонки Своими Руками: Инструкция

Дверь из вагонки своими руками – недорогой ремонт без отходов

Contents

1 Ответ читателю
2 Подготовка
3 Сборка полотна
- 3.1 More from my site

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Ответ читателю

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Подготовка

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

Сборка полотна

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

На фото – выборка паза в доске

На внутренних сторонах каждого элемента, при помощи фрезы, выбирается паз, который должен соответствовать по толщине используемой вами вагонке. Если хотите делать двухслойную обшивку с наполнителем, то соответственно вносим все необходимые поправки.
С торцов вертикальных частей рамы снимается фаска, до образования хвоста, который по параметрам будет соответствовать ранее выбранному нами пазу.

Сборка рамы

На фото выше показано получающееся соединение. Обе части предварительно смазываются клеем, стыкуются и фиксируются.
Фиксацию можно выполнить при помощи всевозможных распорок и стяжек. Главное, следите за ровностью углов.
Итак, собираем раму на три четверти, то есть без финишного торцевого элемента, чтобы внутрь можно было вставлять беспрепятственно вагонку.
Нарезаем из нее нужное количество элементов и поочередно вставляем в пазы, как в направляющие, постепенно заполняя полотно.
Стыкуемые части также промазываются клеем, чтобы по итогу конструкция получилась более прочной.
При необходимости вставляем царги и продолжаем набор.
Установив последнюю ламель, которую, скорее всего, придется подрезать по ширине, монтируем до конца раму и выполняем окончательную фиксацию.
Места угловых соединений рамы можно дополнительно сбить небольшими гвоздиками, или с торцов вкрутить саморезы, в предварительно насверленные отверстия меньшего диаметра, чем у крепежа. Шляпки утапливаются в потай. Оставшиеся отверстия будут не видны, так как находятся снизу и сверху двери, но при желании можно их забить пробками из дерева и зашлифовать.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Опубликованно 30.03.2018 автором Анюта. Рубрика: Вопрос-ответ тэги: дверь из вагонки своими руками. Добавить в закладки: постоянная ссылка.

По какой причине я не могу сделать обшивку двери из 18мм бруса своими руками?

ларрилэмб11

15 марта 2012 г.

Я не могу купить стандартную дверную обшивку нужного размера, чтобы она подошла к проему в моем старом доме… на самом деле низкая и узкая (например, 5 футов на 2 фута), но стена толстая… 9для меня это то, что чем тоньше древесина, которую я использую, тем шире будет и без того узкий проем….
Меня беспокоит только то, что обычная деревянная обшивка двери почти в два раза толще, и я предполагаю, что это не просто так! Не создам ли я себе проблемы, используя такую тонкую древесину для изготовления дверной накладки? Дверь, которая в конечном итоге будет повешена, не представляет собой ничего особенного — просто дверь коттеджа T & G, поэтому она не имеет большого веса и, очевидно, тоже крошечная.
Что вы думаете?

фальц петли 2 мм, остается только 16 мм, удерживая дверь
лесопромышленники или строители будут иметь больший выбор, а основная древесина будет на 3 мм толще «с дровяного склада], если вы пойдете на дровяной склад и попросите 5×1, вы получите 119мм х 21 мм

Я не знаю всех плюсов и минусов, но если предположить, что рама не является также и перемычкой, возможно ли использовать более толстый кусок дерева для стороны петель и более тонкий кусок для верхней части и стороны захвата?

попросите их сделать толщину немного меньше древесины в соответствии с вашими потребностями
, это означает, что вы попросите, скажем, 25 мм x 119 мм «фактического размера»
, они затем уберут немного 2×5 «[фактический размер 45 мм x 119 мм] взимают плату за этот размер, а затем толщину до 25 мм, если у них есть оборудование

Ладно, был у евсонов посмотреть-поглядеть….. поднял кусок 18-мм бруса, а он, как вы говорите, слишком тонкий… слишком шаткий.
К счастью, у них есть строганый квадратный край 25 мм X 175 мм, который будет почти идеальным (хотя и не совсем дешевым по цене 5,70 фунтов стерлингов за м). Так что теперь я думаю, что я наберусь этого и сделаю подкладку из 25 мм, чтобы она подходила. Как это звучит? Как вы думаете, 25 мм будет достаточно, чтобы повесить (по общему признанию, слабенькую) дверь?

Вы совершенно правы — я только что проверил, это номинальный размер…. так что он будет на 4-6 мм меньше….. хммм…. тогда он будет слишком тонким? Я должен признаться, что он «выглядел» и «чувствовал» себя правильно с точки зрения прочности.
Было бы намного проще, если бы они просто дали фактические размеры… У меня инженерное образование, и если что-то описывается как 25 мм, то оно и измеряется 25 мм! Этот бизнес с указанием размера, но на самом деле это не тот размер, не так просто уложить в голове!
В любом случае, остается вопрос, подойдет ли кусок «25 мм», который на самом деле, вероятно, ближе к 20 мм… разрушить мою дыру («стена» имеет толщину более 6 дюймов), кроме подоконной доски размером 32 мм X 225 мм с носом и шпунтом, которую а) нужно было спилить, и б) стоила умопомрачительных 12,30 фунтов стерлингов за м. Не было любая другая древесина большей толщины, имеющая достаточную ширину. 0005

Если вы начинаете с грубого пиломатериала толщиной 25 мм, вы всегда можете попросить его отрегулировать, что означает, что он просто проходит рейсмусовый станок и, таким образом, строгается только с одной стороны. Вам не нужно его строгать со всех сторон, приложите распиленную поверхность к стене. Из 25-миллиметрового куска вы можете отрегулировать его, скажем, до 22 мм, или, если на то пошло, его можно просто обстрогать, что, вероятно, будет правильным решением.

Работа выполнена. Спасибо за все советы, я взял строганный брус 25мм х 175мм в Джюсонсе и построил из него вагонку. Теперь он установлен, он хороший и прочный, а также имеет отверстие хорошего размера в узком месте. Миссия выполнена

Установка дверной накладки — это работа, которая требуется, если вы заменяете старую дверную накладку или построили новую стену с дверным проемом, и поэтому вам необходимо создайте идеально «квадратную» деревянную раму, на которую затем повесите новую дверь. Для получения дополнительной информации о проемах для дверей, анатомии дверного проема и рамы, а также о размерах новой дверной накладки, см. мое руководство «Внутренние дверные рамы». В приведенной ниже последовательности показано, как собрать комплект дверных накладок и как вставить его в проем в стене.

Комплекты дверных накладок поставляются в виде трех секций (они также могут поставляться с дверными упорами трех длин, но они вам не понадобятся до тех пор, пока дверь не будет навешена). Составные части футеровки показаны на рис. 1.

Головка обычно имеет проточенные канавки, в которые вставляются ножки или косяки дверных накладок. Головка часто двусторонняя, как показано на рисунке, так как один комплект накладок подходит для дверей двух разных размеров. Вы просто выбираете, в каком направлении вы используете головку, в соответствии с размером вашей двери.

1. Используйте два-три крепления, чтобы привинтить верхнюю часть головки к ножкам (для этого подойдут винты 80 мм). ). Будьте очень осторожны, чтобы вставить винты точно прямо, так как ножки подкладки не очень широкие. Также нужно следить за тем, чтобы стык между головой и обеими ногами (с обеих сторон) был полностью заподлицо. Чего вы не хотите, так это того, чтобы голова слегка выдавалась вперед или слегка уходила назад, создавая небольшую ступеньку в суставе между головой и ногами.

Теперь вам нужно скрепить подкладку, чтобы она была полностью «квадратной». Это делается с помощью двух отрезков обрешетки (обычно 50 мм на 25 мм). Один фиксируется по диагонали через верхний угол. Другой горизонтально возле нижней части ног – см. Рис. 3.

1. Мы используем простую формулу для обеспечения того, чтобы угол был квадратным, основанный на том факте, что если треугольник имеет отношение сторон 3:4:5, то всегда образуется прямой угол. Поэтому для дверных накладок, как правило, мы масштабируем это и измеряем 30 см вдоль головы и 40 см по одной ноге и делаем точную отметку в каждом положении. Затем вы делаете точные замеры 50 см на длине обрешетки (с излишками на каждом конце), а затем закрепляете обрешетку точно по углу подкладки, следя за тем, чтобы отметки на обрешетке точно совпадали с отметками на головке и ножке. .

2. Вы устанавливаете обрешетку на 100-150 см выше нижней части обшивки, следя за тем, чтобы метки на обрешетке точно совпадали с краем обшивки. Здесь также важно, чтобы каждая нога была отмечена на одной и той же высоте. Самый точный способ сделать это — измерять не от основания ног, а сзади от головы. Таким образом, типичный размер может составлять 1800 мм от головы до каждой ноги.

Обе рейки удерживаются на месте с помощью временных винтовых креплений, и причина избытка заключается в том, что если вы сначала обрежете рейки короче, вы расколете их концы при вставке шурупов. Шурупы всегда раскалывают древесину, если вы находитесь слишком близко к концу длины. Но как только рейки закреплены, вы обрезаете их заподлицо с краем подкладки.

2. В зависимости от того, насколько «стандартным» является размер чернового отверстия, вам может потребоваться уменьшить высоту облицовки. Вы просто делаете это, обрезая обе ножки подкладки соответствующим образом. В идеале вы должны оставить 5-10 мм свободного места над головой.

Теперь вы можете приступить к закреплению обшивки. Я предпочитаю использовать 100-миллиметровые шурупы сами по себе, если вы крепите их к дереву (шпильки), или с помощью дюбелей, если идете к кирпичной кладке. Для получения дополнительной информации о фиксации и фиксации см. мои руководства «Основы DIY». Вам также понадобятся клинья, которые можно сделать из деревянных обрезков или купить пачки пластиковых клиньев. Лично я отказался от строгания и изготовления деревянных клиньев много лет назад, так как изготовленные на заказ клинья намного облегчают жизнь, и поскольку у них так много других полезных приложений для самостоятельного изготовления, у меня всегда есть упаковка под рукой. Насколько мне известно, мой любимый сорт не доступен в крупных магазинах DIY, но вы найдете их в Screwfix, а также они доступны на Amazon.

Вы используете клинья, чтобы установить облицовку точно вертикально (и на уровне изголовья), а также точно расположить ее так, чтобы любые перекрытия вдоль передних краев по отношению к стене с обеих сторон стены были одинаковый. Размер этого нахлеста зависит от глубины готовой стены, и для получения дополнительной информации о глубине облицовки по отношению к глубине (толщине) стены, опять же, обратитесь к моему руководству «Коробки межкомнатных дверей».

Порядок вставки креплений не имеет принципиального значения. Я, как правило, вставляю по одной в верхнюю часть каждой ноги, а затем одну в нижнюю часть, опять же, проверяя и перепроверяя с помощью спиртового уровня и рулетки, буквально, после каждой фиксации. После этого вы просто заполняете остальные. Прелесть винтов в том, что если вы что-то делаете не так, вы просто отвинчиваете и подгоняете.