Как самому сложить отопительную печь: пошаговая инструкция как построить из кирпича, видео и фото

Содержание

Как сложить отопительную печь своими руками (чертежи фото и порядовки) | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Исправить недостатки печи
  • ✓ Кладка печи
  • ✓ Печь для отопления – кладка своими руками: фото
  • ✓ Порядовки печи для кладки своими руками

Моя отопительная печь стала естественной заменой старой, сложенной местным печником в моём рубленом доме 6 * 6 м. Она находилась почти по центру помещения и служила перегородкой между двумя спальнями. Комната, куда выходил торец печи с топочной дверкой, располагалась поперёк и обогревалась слабо.

Габариты печи были 51 * 140 х 203 см (Ш х Д х В). Конструктивно она представляла собой обычную вертикальную «трёхканалку», расположенную над топочной камерой, только сечения каналов были увеличены вдвое относительно обычных для таких конструкций и составляли 26 х 26 см. Дальняя нижняя часть колосниковой топки прогревалась плохо и не имела подъёма к первому восходящему каналу, что мешало полноценному сгоранию топлива. Были случаи и лёгкого отравления угарным газом.

Исправить недостатки печи

Предстояло сделать новую печь, обеспечив максимально комфортную температуру во всех трёх комнатах. Кроме того, мне было интересно испробовать калориферную систему для более быстрого прогревания помещения после долгого отсутствия. Поэтому и родилась концепция колпаковой калориферной печи с хлебной камерой (ХК). Проект достаточно сложный (рис. 1), но он наиболее полно отвечал моим задачам.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Кроме того, необходимо было вписаться в прежние габариты печи, при этом сделать футеровку топки и максимально обезопасить себя с точки зрения противопожарной безопасности.

Ссылка по теме:  Отопительная двухколпаковая печь с изразцами своими руками

Кладка печи

1-2-й ряды

Первый и второй ряды представляют собой первый уровень калориферной системы, обеспечивающей пассивную циркуляцию воздуха между боковыми комнатами и комнатой со стороны топочной дверки (рис. 2-4).

3-4-й ряды

Выложил две камеры: поддувальную и для подачи воздуха в область верхнего горения, а также сформировал отверстия для забора воздуха в калорифер.

Установил дверку поддувальной камеры. Между деревянными стойками дверей и печью сделал зазор 1,5 см и проложил дюралевую полосу для перераспределения температуры.

5-6-й ряды

Под колосниковую решётку выложил шамотную вставку и сформировал сухую щель для отсечки пламени от стеклянной дверки. За топочной камерой – воздуховод «вторички» (верхнее горение). Уложил металлические 4-мм листы калориферной системы, установил дверку чистки. Металлические листы изолировал базальтовым картоном и термостойким (1600°С) герметиком.

Для укрепления воздуховода и изоляции калорифера на горизонтальный лист калорифера уложил срезанные под угол кирпичи. Повторюсь: все стыки промазал герметиком.

7-8-й ряды

Установил топочную дверку. Поскольку топка невысокая, для удобства кладки по рядам шамот резал вдоль (для боковых стенок).

9-10-й ряды

Выложил канал подачи вторичного воздуха в зону верхнего горения. Перекрыл канал подачи вторичного воздуха. Окончательно зафиксировал с боков топочную дверку кирпичом с прокладкой между ним и дверкой 5 мм базальтового картона.

11-12-й ряды

Поскольку кладка оказалась чуть выше уровня топочной дверки, перекрытие пришлось сделать замком из вертикально уложенных кирпичей, срезанных под нужный угол. Одновременно начал формировать свод топочной камеры под катализаторную решётку.

Направляющие пластины растопочного хода в перевальной стенке сделал под углом для создания завихрения газов. Одновременно это и дополнительный катализатор.

13-14-й ряды

Сделал катализаторную решётку. Установил дверцу хлебной камеры.

15-18-й ряды

После установки калориферных дверок перекрыл канал калорифера и вместо первоначально планируемых печурок решил сделать расширительную камеру в восходящем канале, тем самым немного увеличив площадь обогрева.

Хочу отметить, что следовало бы футеровать и хлебную камеру, так как это дало бы возможность периодически прожигать её небольшой порцией топлива. Без футеровки керамический кирпич не выдерживает такой температуры и лопается. Это не смертельно, конечно, но неприятно.

В 18-м ряду- первый скос расширительной камеры. Перед этим на лист металла уложил два кирпича с обратным скосом. Задней частью они врезаны в кладку внешней стенки печи на 6 смг что позволяет снизить нагрузку на их переднюю часть, опирающуюся на металлический лист калорифера. В передней части этих кирпичей, сразу за скосом, сделал паз (он указан в порядовке небольшим вертикальным штрихом). На металлический лист уложил базальт, а на него – эти кирпичи, в пазу которых его надёжно зафиксировал. Лишний базальт срезал, а шов уплотнил термостойким герметиком.

В верхнем канале, расположенном над ХК, решил усилить боковые стенки для увеличения теплоёмкости. Скосы будут являться опорой для решётки ХК, через которую газы попадают в верхний канал.

19-21-й ряды

Закончил формирование верхнего канала над хлебной камерой.

22-27-й ряды

Сделал перекрытие канала над хлебной камерой и установил дверку чистки.

28-29-й ряды

Кладка перекрытия горизонтального канала, подводящего дымовые газы от восходящего канала к трубе. Выходное отверстие трубы -13 * 13 см. Для размеров моей топки вполне достаточно.

Печь покрыл термостойким лаком и вот уже пятый сезон она исправно работает в доме для ПМЖ. Когда есть желание, то в хлебной камере делаем топлёное молоко (молочная ферма находится неподалёку). В хлебную камеру входит четыре крынки по 1,3 л.

Свою основную задачу – создать комфортную температуру в комнате, из которой происходит топка печи, – я решил. В морозы -25…-30°С мы топим её два раза в сутки – утром и вечером, как это и делают при одноконтурных печах.

Читайте также:  Печь теплая со всех сторон – кладка своими руками

Печь для отопления – кладка своими руками: фото

В задней части печи предусмотрены отверстия для забора воздуха из боковых комнат, по центру — подпорка под металлический лист первичной калориферной системы. Она будет слегка подогревать воздух за счёт нагреваемой воздушной прослойки под основным калорифером печи и перенаправлять его в сторону поперечной комнаты. Поэтому заборные каналы сделаны на первом ряду, выходное отверстие высотой — в два ряда.

На второй ряд уложил металлический лист толщиной 1 мм. Покрыл его чёрной термостойкой краской.

Рис. 1. Объёмное изображение печи.

Установлена колосниковая решётка.

За перевальной стенкой — канал подачи вторичного воздуха для верхнего горения. Далее опускной и рядом с калорифером — подъёмный каналы. За металлическим листом — подъёмный канал калорифера.

Вид из комнаты слева. Внизу — прочистная дверка между опускным и восходящим дымоходами. Еще ниже, на первом ряду — отверстие для забора воздуха и подачи его в комнату, где расположена топочная дверка. На 3-м ряду — отверстие для забора воздуха в калорифер.

Вид из комнаты справа. Внизу в центре — дверка подачи воздуха
в топку для верхнего горения. На 1-ми 3-м рядах, так же как и на противоположной стороне печи, расположены отверстия калориферных систем. На 15-м ряду —дверка калорифера.

Порядовки печи для кладки своими руками

© Автор: Е.Докторов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Сложить печь своими руками: пошаговая инструкция, чертежи

Обновлено:

04.04.2019

В небольших домах, где не требуется использование современных отопительных систем, возможно применение для обогрева помещений обычной дровяной печи. При этом не каждый хозяин знает, как сложить в доме печку. Дровяные печи обладают следующими преимуществами:

  • достаточно небольшие размеры;
  • высокий уровень эффективности работы;
  • удобство и простота в обслуживании;
  • недорогой вид топлива.

Схема печи.

Характеристики систем

В последнее время огромное распространение приобрело качественное печное отопление, оснащенное котлом с водяным контуром. Главное его достоинство заключается в увеличении коэффициента полезного действия печного отопления, благодаря чему тепло равномерно распределяется по всей площади дома.

Необходимо заметить, что печь, оснащенная водяным котлом, будет более эффективной в сравнении с твердотопливным котлом, потому как быстрее способна обогреть помещения в доме.

Проектирование и размещение печей в доме напрямую зависит от их типа и вида.

Конструкция печи.

На сегодняшний день существуют следующие классификации печей:

  • по назначению — делятся на отопительные печи, отопительно-варочные и печные устройства со щитком;
  • по виду используемого топлива — дрова, газ, комбинированное топливо и уголь;
  • по форме — квадратные, круглые, прямоугольные, Г- или Т- образные, треугольные и другие;
  • по виду дымохода — вертикальные печи, горизонтальные, последовательные и комбинированные;
  • по периоду горения топлива — затяжного, длительного и кратковременного горения.

После определения типа печи можно приступать к размещению отопительной конструкции. Расположение у внутренней стены повлияет на воздушные потоки, исходящие от окон к выходу, что спровоцирует движение холодного воздуха вблизи поверхности пола.

При установлении печи возле наружной стены нормализуются воздушные потоки, однако значительно затемняется комната. Лучшая отдача тепла будет при размещении печи посредине помещения, что в свою очередь смотрится не совсем эстетично.

Наиболее рациональным вариантом будет сложить отопительную печь в доме на границе жилой комнаты и кухни.

Инструменты при рабочем процессе

Вам потребуются:

  • кельма;
  • строительный молоток;
  • ведро;
  • рулетка;
  • уровень;
  • шпатель.

Помимо этого имеются и другие инструменты, надобность в которых может возникнуть при монтаже той или конструкции.

Этапы работы по устройству

Чтобы сложить отопительную печь в доме, необходимо выполнить следующие этапные моменты.

Устройство фундамента

Схема кладки фундамента под печь.

Комнатные отопительные печи массой в пределах 750 кг обычно устанавливаются непосредственно на прочном половом покрытии. При недостаточности прочности пола их усиливают дополнительными балками, укрепив их с помощью кирпичных столбиков.

Комнатные печи массой более 750 кг обязательно размещаются на специализированных фундаментах, который должен опираться на прочное основание грунта.

К таким видам прочных грунтов относят, как правило, скальные грунты, которые представляют собой сплошные породы известняка, песчаника или гранита. Основным свойством таких грунтов является высокий уровень стойкости противодействия грунтовым водам и морозам.

Основаниями, непригодными для размещения печей в доме, считаются макропористые грунты, которые содержат глину и имеют крупнопористую структуру. Данные грунты при попадании влаги теряют свою прочность.

  1. Нижний уровень площади фундамента, который будет опираться на грунт, называется подошва фундамента. Ее обычно заглубляют в грунт на 0,5-0,6 м (при одноэтажных печах), на 0,75 м (для печей с насадными трубами) и на 1 м (при двухэтажных печах).
  2. Строительным материалом для выполнения фундамента печей являются различные виды бутового камня, обыкновенного кирпича (лучшим вариантом будет железняк) и бетон.
  3. При сухом грунте кладку фундамента осуществляют из кирпича на известняковом растворе, а при влажном — применяют цементный раствор.
  4. Кирпичная кладка выполняется горизонтальными рядами с обязательной перевязкой швов. Массивные камни укладываются на нижний слой, а меньшие — в верхних рядах. Пустые места между камнями плотно заполняются щебнем. Кладка фундамента не должна быть перевязана с кладкой стены дома.

Кладка печей и их наружная отделка

Схема кладки печей.

Для получения высокой прочности кладки необходимо производить обязательную перевязку кирпичей между собой. Кроме того, перевязка кирпичных швов позволяет сохранить газовую плотность в печи.

Кладку топливника и дымохода (наиболее важных частей печи) следует производить только с использованием рук для возможности прощупывания лишних примесей и предметов в растворе (камней или комков), которые должны быть удалены. Кладка мастерком допускается в местах с большей толщиной (основание печи).

Базовые правила работ

Чтобы правильно сложить первые ряды в кладке печи, необходимо соблюдать правило параллельности, которое проверяется с помощью угольника и бечевки путем измерения противолежащих расстояний между основными углами. Считается, что кладка имеет правильную форму, если эти расстояния между собой равны.

  1. Дымоход и топливник выкладывают с предварительным подбором и раскладкой каждого ряда насухо. Исключение могут составить лишь сплошные кирпичные ряды без дымохода (от основания фундамента до нижней части дымовых каналов).
  2. Топливник складывают из огнеупорного кирпича с применением огнеупорного раствора. При топке печи дровами топливник выкладывается из обычного кирпича. Внутренняя часть топливника не перевязывается с общей кладкой наружных стен из-за разности температуры этих поверхностей при топке печи.
  3. Обыкновенные виды красного кирпича перед укладкой смачиваются и погружаются на несколько минут в воду. Огнеупорный кирпич только лишь споласкивают водой для удаления пыли для улучшения связи кирпича с раствором.
  4. Внутренняя поверхность топливника при кладке тщательно протирается, а лишний раствор удаляется. Толщина швов должна составлять не более 5 мм (при обыкновенном кирпиче) и 2-3 мм (при огнеупорном).

Установка и крепление печных приборов

Схема установки топочной дверки.

Печные приборы устанавливаются в общую конструкцию по ходу выполнения кладки. К основным печным приборам относят:

  • топочные дверки;
  • дымовые заслонки;
  • колосниковые решетки.

При установлении данных приборов обязательно учитывается термическое расширение металла и кирпичной кладки.

  1. Для этого между приборами и основной кладкой оставляется зазор, равный 5 мм.
  2. Закрепляется рамка прибора специальными металлическими лапками, которые крепятся в кладке и зажимаются кирпичом и раствором.
  3. Проем топки перекрывается кирпичом в замок или кирпичной перемычкой.
  4. Колосниковая решетка укладывается в специальное отверстие на полу топки с 5 мм зазорами и располагается ниже уровня отверстия топки на 1-2 ряда уложенных плашмя кирпичей.
  5. Поддувальная дверка устанавливается без зазоров.
  6. Тяговые и закрывающие трубу приборы закрепляют ближе к дымовому стояку, для того чтобы уменьшить длину, которую имеет дымоход.

Дымоход и дымовые трубы

Схема устройства печного дымохода.

Дымоход по устройству и местоположению подразделяется на коренной, стенный и насадный.

  1. Стенный дымоход имеет вид вертикального стояка внутри капитальных кирпичных стен. Такой дымоход располагается во внутренних стенах дома. Также возможно использовать общий дымоход для двух печей на одном этаже.
  2. Коренные трубы (или дымоход) применяются в деревянных зданиях, где нет стенных каналов.
  3. Насадные конструкции (дымоход) устанавливаются непосредственно на печи на железобетонную плиту, укладываемую на перекрытие.

В качестве ветрозащитных устройств, способных контролировать тягу в системах (непосредственно сам дымоход) используются дефлекторы и флюгеры, изготавливаемые из стали и чугуна.

Отделка наружных поверхностей

Схема отделки наружных поверхностей печи.

Как правило, печи с наружной части отделываются и облицовываются с помощью штукатурки, стальных футляров или изразцами.

Штукатурка является наиболее дешевым, но малонадежным способом отделки печи, в связи с тем что она подвержена растрескиванию.

Для облицовки футлярами применяются различные виды кровельной и листовой стали. Однако довольно часто их поверхность деформируется, и в последствии образуются вмятины. Поэтому для облицовки лучше использовать гофрированную сталь.

Наиболее эстетичной и гигиеничной отделкой печной поверхности является облицовка изразцами. Изразцы способны создать надежную газовую плотность конструкции. Но при этом это самый трудоемкий и достаточно дорогой вид отделки.

http://youtu.be/FJXiNmJ3eXE

Учитывая, что печи бывают разные, следует остановиться на варианте, подходящем как жилищу, так и хозяевам. Однако для хорошего хозяина после изучения им особенностей обустройства и кладки кирпичных печных конструкций такая работа не представит никаких трудностей.

Как сложить отопительную печь своими руками (фото чертежи и схемы) | Сделай сам

Содержание ✓

  • ✓ Устранение недостатков печи
  • ✓ Кладка печи
  • ✓ Печь для отопления — Кладка своими руками: фото печи
  • ✓ Заказ кладки печи естественного отопления

    6

    6 за старый, построенный местным печником в моем рубленом доме 6*6 м. Она располагалась почти в центре комнаты и служила перегородкой между двумя спальнями. Помещение, куда выходил торец печи с топочной дверкой, располагалось поперек и отапливалось плохо.

    Размеры духовки 51 * 140 x 203 см (Ш x Г x В). Конструктивно она представляла собой обычную вертикальную «трехходовку», расположенную над топочной камерой, только сечения каналов были относительно нормальными для таких конструкций вдвое и составляли 26 х 26 см, что мешало правильному сгоранию топлива. Были случаи легкого отравления угарным газом.

    Исправить недостатки печи

    Необходимо было сделать новую печь, обеспечив максимально комфортную температуру во всех трех помещениях. Кроме того, мне было интересно попробовать систему отопления для более быстрого прогрева помещения после долгого отсутствия. Поэтому родилась концепция колпаковой отопительной печи с хлебной камерой (ХК). Проект достаточно сложный (рис. 1), но наиболее полно отвечал моим задачам.

    ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

    Кроме того, необходимо было вписаться в прежние габариты печи, делая при этом футеровку печи и максимально защитить себя от точки зрения пожарной безопасности.

    Ссылка по теме:  Отопительная двухкамерная печь с изразцами своими руками

    Кладочная печь

    1-2 ряд

    Первый и второй ряды представляют собой первый уровень системы воздухонагревателя, который обеспечивает пассивную циркуляция воздуха между боковыми помещениями и помещением со стороны топочной дверки (рис. 2-4).

    3-4 ряд ​​

    Разложил две камеры: поддувальную и для подачи воздуха в верхнюю зону горения, а также сформировал отверстия для забора воздуха в калорифер.

    Комплект дверцы выдувной камеры. Между деревянными стойками дверей и печкой сделал зазор 1,5 см и проложил дюралюминиевую полосу для перераспределения температуры.

    5-6 серия

    Под колосник подложил шамотную вставку и образовал сухую щель для отсекания пламени от стеклянной дверцы. За камерой сгорания находится «вторичный» воздуховод (верхнего сгорания). Уложил металлические 4-мм листы воздушно-отопительной системы, установил прочистную дверцу. Листы металла изолировали базальтовым картоном и термостойким (1600°С) герметиком.

    Для усиления воздуховода и утепления каменки на горизонтальном листе каменки кирпичи подрезали под углом. Повторюсь: все стыки промазаны герметиком.

    7-8 серия

    Установлена ​​противопожарная дверь. Так как печь невысокая, для удобства кладки на ряды шамот разрезают вдоль (для боковых стенок).

    9-10 серия

    Проложен канал подачи вторичного воздуха в верхнюю зону горения. Перекрыть канал подачи вторичного воздуха. Окончательно закрепил бока топочной дверки кирпичом с прокладкой между ним и 5 мм дверкой из базальтового картона.

    11-12 ряд

    Так как кладка оказалась немного выше уровня топочной дверки, то перекрытие пришлось сделать замком из вертикально уложенных кирпичей, подрезанных под нужным углом. Одновременно начали формировать свод топочной камеры под каталитическую решетку.

    Пилотные пластины в стенке сваи сделаны под углом для создания турбулентности газов. В то же время это дополнительный катализатор.

    13-14 ряд ​​

    Сделал сетку катализатора. Установите дверь хлебной камеры.

    15-18 ряд

    После установки отопительных дверей закрыл канал каменки, а вместо изначально запланированных печей решил сделать в восходящем канале расширительную камеру, тем самым немного увеличив площадь обогрева.

    Хочу отметить, что хлебная камера тоже должна быть выстроена, так как это дало бы возможность периодически прожигать ее небольшой порцией топлива. Без футеровки керамический кирпич не выдерживает такой температуры и лопается. Это не смертельно, конечно, но неприятно.

    В 18 ряду первый скос расширительной камеры. Перед этим уложил два кирпича с обратным скосом на лист металла. Сзади они заглублены в кладку наружной стены топки на 6 смг, что позволяет снизить нагрузку на их лицевую часть, опирающуюся на металлический лист воздухонагревателя. В передней части этих кирпичей, сразу за скосом, я сделал канавку (она обозначена по порядку маленькой вертикальной черточкой). На металлический лист я уложил базальт, а на него — вот эти кирпичи, в пазу которых он был намертво закреплен. Излишки базальта срезали, а шов заделали термостойким герметиком.

    В верхнем канале, расположенном над ГК, решили усилить боковые стенки для увеличения теплоемкости. Скосы будут опорой для решетки УВ, по которой газы попадают в верхний канал.

    19-21 ряд

    Закончено формирование верхнего канала над хлебной камерой.

    22-27 ряд

    Сделал перекрытие канала над хлебной камерой и установил дверцу для очистки.

    28-29серия

    Кладка перекрытия горизонтального канала, подвода дымовых газов из восходящего канала к трубе. Выход трубы -13*13 см. Для размера моей топки вполне достаточно.

    Печь покрыта термостойким лаком и уже пятый сезон исправно работает в доме для постоянного проживания. Когда есть желание, делаем топленое молоко в хлебной камере (молочная ферма рядом). Хлебная камера включает в себя четыре крынки 1,3 л.

    Моя основная задача — создать комфортную температуру в помещении, из которого идет огонь в печи — решил я. В морозы -25…-30°С топим два раза в день — утром и вечером, как это делают с одноконтурными печами.

    Смотрите также: Печь теплая со всех сторон — кладка своими руками

    Печь для отопления — кладка своими руками: фото

    боковые помещения, в центре — опора для металлического листа первичного воздухонагревателя. Она будет немного нагревать воздух за счет нагретого воздушного зазора под основным нагревателем печи и перенаправлять его в сторону проходного помещения. Поэтому впускные каналы выполнены в первый ряд, выпускное отверстие — в два ряда.

    На второй ряд уложен металлический лист толщиной 1 мм. Покрыл его черной термостойкой краской.

    Рис. 1. Объемное изображение печи.

    Решетка установлена.

    За стенкой седла имеется канал подачи вторичного воздуха для верхнего горения. Далее вниз по течению и рядом с нагревателем — подъемные каналы. За металлическим листом — подъемный канал утеплителя.

    Вид из комнаты налево. Внизу есть чистая дверь между нисходящим и поднимающимся дымоходами. Еще ниже, на первом ряду – отверстие для забора воздуха и подачи его в помещение, где находится топочная дверца. На 3 ряду есть отверстие для забора воздуха в воздухонагреватель.

    Вид из комнаты справа. Внизу по центру — дверца подачи воздуха
    в топку для верхнего горения. С 1-го по 3-й ряды, а также с противоположной стороны печи расположены проемы систем подогрева. На 15 ряду дверца отопителя.

    Заказ кладочных печей

    © Автор: Е.Докторов

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как установить дровяную печь

    • 17 мая 2021 г.

    Шаг 1: Установите негорючую напольную подкладку и негорючую защиту стен

    Планирование – это первый шаг при установке дровяной печи. Сначала вам нужно будет ознакомиться с инструкциями по установке дровяной печи, чтобы определить надлежащую защиту пола. Существует два различных типа защиты пола: защита от угольков типа 1 и тепловая защита типа 2. Для большинства дровяных печей требуется защита пола типа 2, если печь будет размещена на полу из горючих материалов.

    После того, как вы выбрали место для печи, вы можете определить размер защиты пола в соответствии с требованиями UL 1482. UL 1482 требует 16-дюймовой защиты пола перед печью и 8-дюймовой защиты с каждой стороны печи. Производитель печи предоставит инструкции по защите пола и толщине необходимого материала. В большинстве случаев подстилка для очага или печная плита являются адекватной защитой пола.

    В инструкциях производителя печи по установке указано необходимое расстояние от каждой стороны печи до стены из горючего материала. Защита стен не требуется, если вы находитесь за пределами зазоров. Если вы хотите расположить печь ближе к стене, можно установить подушку для очага. Защитная стенка подушки поставляется с прокладками 1 дюйм, чтобы отделить подушку от стены, обеспечивая вентилируемое пространство между подушкой очага и стеной. Например, негорючая подушка топки 1/2 дюйма с вентилируемым воздухом пространство со всех сторон может обеспечить уменьшение зазора до 66%.

    Шаг 2: Вырежьте отверстие в потолке для вентиляции печи в соответствии с размером дымохода

    После того, как печь будет установлена ​​на место, следующим шагом будет вырезать отверстие в потолке для опорной коробки. Когда вы вентилируете дровяную печь через потолок, вам нужно будет перейти от дымохода к изолированной дымоходной трубе класса А перед потолком. Вы можете использовать отвес или лазерный уровень, чтобы выровнять центральную точку выхлопной трубы по потолку. Размер отверстия, вырезанного в потолке, определяется в соответствии с инструкцией по монтажу трубы дымохода.

    Шаг 3: Продолжайте вырезать отверстие одинакового размера, пока не дойдете до крыши.

    В некоторых случаях труба дымохода должна пройти через несколько уровней дома, прежде чем она пройдет через настил крыши. Вы можете продолжать использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстия, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубы дымохода.

    Шаг 4. Удалите всю изоляцию, чтобы вы могли видеть прямо насквозь

    Когда вы делаете разрезы в полах и потолках, обязательно отодвиньте изоляцию, чтобы она не соприкасалась с труба дымохода. Изоляция может касаться стенок опорной коробки, противопожарной перегородки и чердачного щита, но не должна касаться трубы дымохода.

    Шаг 5: Установите комплект поддержки дымохода, если вы его используете, как на крыше, так и в помещении с печью

    На первом потолке вам необходимо установить потолочную опорную коробку, чтобы выдержать вес тяжелая труба. Гаечные ключи для ферм можно установить между потолочной балкой и рамой вокруг потолочной опорной коробки. Потолочная опорная коробка поставляется с несколькими кронштейнами, которые вы можете прикрепить к потолочной балке, и опорной коробкой, чтобы удерживать ее на месте. В большинстве случаев потолочная опорная коробка должна выступать под потолком не менее чем на 3 дюйма для надлежащего зазора для трубы печи. В руководстве по установке дымоходной трубы указано, насколько потолочная опорная коробка должна выступать под потолком.

    Если труба дымохода должна пройти через другой уровень дома, вам понадобится противопожарный щит на каждом уровне. Противопожарный экран балки обеспечит правильный зазор трубы дымохода, когда она проходит через балку пола. Если труба дымохода проходит через чердак, вам необходимо установить чердачный изоляционный экран, чтобы предотвратить контакт чего-либо с трубой в чердачном помещении. Если вы не используете изоляционный экран для чердака, вам нужно будет сделать выемку вокруг трубы дымохода на чердаке, чтобы ничего не соприкасалось с трубой дымохода.

    Шаг 6: Установка обшивки на крышу

    Обшивка на крыше обеспечивает гидроизоляцию трубы дымохода, когда она проходит через крышу. Вы можете использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстие, которое нужно вырезать в крыше. Найдите центральную точку отверстия и вырежьте отверстие в крыше с помощью пилы. Для скатных крыш вам нужно будет вырезать отверстие овальной формы, чтобы обеспечить надлежащий зазор для труб дымохода. Для традиционной кровли из гонта вам понадобится длинное лезвие для резки металла для пилы и вырежьте гвозди из-под гонта в верхней половине отверстия, прорезанного в крыше. Это позволит вам вставить оклад под черепицу на верхней половине. Перед тем, как заправить обшивку под черепицу, вам необходимо нанести водостойкий силикон на нижнюю сторону обшивки. Затем вы можете нанести валик силикона по периметру оклада, как только он будет на месте.

    Шаг 7: Начните строить дымоход, начиная с крыши в обшивке

    Когда все будет готово, можно приступать к сборке секций дымохода. Для дымохода Rock-Vent Class A требуется 3 винта для соединения нескольких секций дымохода вместе. Вам нужно будет подключить универсальный переходник с наружной резьбой к первой секции трубы дымохода. Штыревой конец универсального адаптера будет проходить через потолочную опорную коробку, чтобы вы могли соединить трубу печи с одинарной или двойной стенкой с трубой дымохода. Если труба дымохода очень длинная или проходит через несколько этажей дома, лучше всего начать с потолочной опорной коробки, продвинуться вверх и закончить установку через оклад крыши. Важно стабилизировать трубу дымохода над потолочной опорной коробкой с помощью настенных стоек для длинных участков трубы дымохода. Через каждые 8 ​​футов вертикальной трубы дымохода над потолочной опорной коробкой необходимо установить настенную опору.

    Дымоход должен быть как минимум на 3 фута выше крыши, а также должен быть на 2 фута выше, чем что-либо на расстоянии 10 футов. Высота дымохода над крышей будет определяться уклоном крыши и поперечным расстоянием от места, где труба дымохода будет проходить через крышу по отношению к вершине. Если труба дымохода проходит через вершину крыши, она должна быть как минимум на 3 фута выше крыши, если в пределах 10 футов нет построек. Если труба будет проходить через крышу с нижней стороны по карнизу, вам необходимо, чтобы труба проходила выше крыши. Например, если у вас есть крыша со скатом 4/12, а поперечное расстояние от прохода через крышу до пика крыши больше 10 футов, труба должна выступать над крышей на 64 дюйма.

    Для расчета умножьте уклон крыши на поперечное расстояние от пика крыши. Шаг 4/12, поперечное расстояние 10 футов до пика составляет 4 x 10 = 40. Верхние 40 дюймов трубы над крышей будут находиться на расстоянии 10 футов по горизонтали от ската крыши. Труба также должна быть на 2 фута выше этой точки. Таким образом, еще 24 дюйма сделают общую высоту дымохода над крышей равной 64 дюймам. Для стабилизации трубы потребуется комплект крепления крыши, если труба дымохода находится на высоте 5 футов или выше над линией крыши. Комплект крепления крыши представляет собой ленту с регулируемыми опорами, которые крепятся к настилу крыши для стабилизации трубы.

    Шаг 8: Установка ливневого воротника и дождевого колпака

    Последним шагом над крышей будет установка ливневого воротника и дождевого колпака дымохода. Штормовой воротник — это то, что оборачивается вокруг трубы и сидит над гидроизоляцией, чтобы изолировать место, где труба проходит через верхнюю часть гидроизоляции крыши. Большинство штормовых муфт имеют механизм хомута для шланга, обеспечивающий плотное прилегание штормовой муфты к трубе. У других штормовых воротников есть язычок, который вы сгибаете, чтобы зафиксировать штормовой воротник. После того, как штормовой воротник будет на месте, вам нужно будет нанести полоску высокотемпературного силикона вокруг трубы и штормового воротника, чтобы обеспечить его водонепроницаемость. Наконец, поместите дождевик на верхнюю часть трубы. Заглушка от дождя будет зажата вокруг трубы дымохода снаружи.

    Шаг: 9: Установка трубы печи

    Теперь, когда труба дымохода установлена, следующим шагом будет подключение трубы дымохода к печи с помощью одностенной или двустенной черной трубы печи. Ваш выбор будет основываться на зазоре между трубой печи и горючим материалом. Одностенная печная труба требует 18-дюймового зазора от любого горючего материала. Труба печи с двойными стенками требует зазора 6 дюймов. Если вы использовали теплозащитный экран, чтобы расположить печь ближе к стене, вероятно, потребуется труба печи с двойными стенками. Если печь находится далеко от стены, можно использовать одностенную трубу. Одностенные и двустенные трубы имеют аналогичные установки. Охватываемые концы трубы печи всегда должны быть направлены вниз или в сторону печи. Телескопические печные трубы упрощают установку печной трубы и не требуют резки. В некоторых случаях дровяная печь не будет находиться прямо под потолочной опорной коробкой. В этом случае вам потребуются смещающие колена, чтобы переместить трубу в опорную коробку дымохода.

    Шаг 10: Установите заслонку

    Если вы устанавливаете старую печь без какого-либо контроля тяги, было бы целесообразно установить заслонку на трубу печи. Заслонка регулирует тягу и продлевает время горения дров. Одностенный клапан устанавливается в трубу печи путем сверления двух отверстий в трубе. Затем вы помещаете заслонку демпфера внутрь трубы и пропускаете стержень заслонки через отверстия в трубе и заслонке заслонки, чтобы зафиксировать ее на месте. Заслонка печной трубы с двойными стенками поставляется предварительно собранной и устанавливается как часть печной трубы. Если у вас более новая печь с рейтингом EPA, заслонка не нужна, так как большинство новых печей имеют встроенное управление заслонкой.

    Шаг 11: Зажгите пробный огонь

    После того, как все подключено, вы можете зажечь пробный огонь. Если это новая дровяная печь, вам нужно убедиться, что огнеупорные кирпичи и краска должным образом высохли, разжигая 3–4 небольших костра. Зажгите небольшой огонь и дайте ему погаснуть, затем повторите еще 2-3 раза. Тонкое тепло вылечит кирпичи и краску. После небольших пожаров можно будет жечь горячий огонь. Вы можете сразу разжечь хороший огонь, если у вас есть старая печь. Если все работает правильно, при открытии дверцы из передней части дровяной печи не пойдет дым.

    Соображения перед установкой дровяной печи

    Тип печи:

    Лучший тип печи для установки — это новая печь с рейтингом EPA. Современные печи рассчитаны на длительное время горения, чтобы максимизировать теплотворную способность дров. Размер печи является очень важным фактором при выборе печи для покупки. Установка большой печи в маленьком доме, скорее всего, будет обогревать вас за пределами комнаты и создавать много креозота от сжигания небольших костров. Точно так же установка небольшой печи в большом доме, вероятно, не поможет снизить расходы на отопление. Печи с рейтингом EPA предназначены для полной загрузки и глушения после того, как топка нагреется до температуры, обеспечивающей длительное горячее горение. Просмотрите рекомендуемую производителем площадь нагрева и выберите печь в зависимости от размера комнаты, а не дома.

    Дровяные печи Osburn — отличный выбор печей. В дровяных печах Osburn используется технология сжигания вторичного воздуха, которая обеспечивает длительное и эффективное горение. Печи с вторичным воздухом не горят так чисто, как каталитические. Однако ими гораздо легче управлять. Одиночное управление воздухом обеспечивает простоту использования. Они предлагают топки всех размеров, а также различные конструкции, от современных печей до более традиционных дровяных печей. Линия печей Osburn предлагает настраиваемые функции, позволяющие адаптировать печь к любому дизайну помещения.

    Строительные нормы и правила

    При установке дровяной печи в вашем доме важно соблюдать все местные и национальные строительные нормы и правила. Труба дымохода, которая проходит через потолок и крышу, всегда должна соответствовать требованиям UL 103 HT, если иное не указано в инструкциях производителей дровяных печей по установке. При установке дровяной печи никогда не следует использовать ярлыки. Зазоры для печи и трубы дымохода должны всегда сохраняться и, по возможности, увеличиваться. В инструкциях производителей дровяных печей по установке четко указаны надлежащие зазоры для каждой возможной конфигурации вентиляции.

    Стоит ли нанимать профессионального установщика?

    В большинстве случаев установка дровяной печи может быть очень простой, но в некоторых случаях может быть очень сложной. Большинство людей нанимают установщика, потому что они физически не способны или им неудобно подниматься на крышу. Требуемые инструменты — это обычные электроинструменты, которые можно найти в большинстве ящиков для инструментов DIY, которые упрощают работу. Но имейте в виду, что вы устанавливаете контролируемый огонь в своем доме, поэтому, если вы в чем-то не уверены, обратитесь к сертифицированному установщику.