Как пробурить скважину под воду самому: Как пробурить скважину на воду своими руками на участке

советы, как самому пробурить скважину

Скважина на воду представляет собой надежный источник водоснабжения для жилища. Это установка автономного типа. Далеко не всегда монтаж такого оборудования обусловлен отсутствием централизованной воды.

  • Определение оптимальной глубины
  • Классификация скважин на воду
  • Пошаговая инструкция бурения
  • Подбор подходящего проекта
  • Список инструментов для работы
  • Поиск места
    • Первый метод: тренога
    • Бур и обсадная труба
  • Проведение обсадки
  • Промывка после бурения
  • Важный параметр — дебет скважины
  • Правила установки насоса

Иногда сподвигает на бурение скважин на воду своими руками наличие перебоев с подачей. Другие причины: высокая стоимость воды и ее недостаток, изношенность в сети водоканала, другие факторы. И многих интересует, как самому пробурить скважину для воды.

Определение оптимальной глубины

Автономный источник воды стараются оборудовать на своём участке практически все владельцы загородных коттеджей и дач. Выбор здесь может быть различным. Кто-то предпочитает колодец, другие ставят скважину. Если вы остановились на последнем варианте, то надо определиться с глубиной расположения. Она может быть:

  1. Неглубокой. Скважина при этом залегает на расстоянии до 3 м в грунте. Этот вариант предпочтителен, если водоносный слой находится близко к поверхности земли, а воду будут использовать исключительно для полива и других технических нужд. Чтобы пробурить такую скважину, достаточно иметь обсадную трубу, ручной насос и бур.
  2. Среднеглубокой. Не превышает 7 метров. Дает возможность получать пригодную для употребления человеком воду. Прежде чем разбираться, как самому пробурить скважину такого типа, необходимо подготовить инструменты: бур и лопату. Потребуется выделить время на обустройство ямы с размерами полтора на полтора метра. Эти предварительные работы позволяют облегчить бурение на большую глубину. Укрепляют полученное пространство фанерой или досками. После этого яму засыпают. Вода подается с помощью насоса.
  3. Глубокой. Скважина залегает на уровне больше 7 м. Такой подход позволяет удовлетворить потребность в воде всех жильцов дома или коттеджа. Воды хватит не только для индивидуального потребления, но и для соблюдения санитарных требований, технических нужд, содержания бассейна и полива растений.

Выбор конкретного варианта здесь определяется вследствие геологического обследования места организации устройства. Последний вариант, при котором скважина залегает на большой глубине, всё же является предпочтительным. Вместе с тем он является самым сложным из представленных.

Классификация скважин на воду

Определившись с оптимальной глубиной залегания, надо понять, какая модификация скважин будет подходящей в вашем случае. Можно выделить следующие виды:

  1. Скважина на песок. Получила большое распространение за счет низкой стоимости работ и возможности их выполнения своими руками. Конструктивно представляет собой одну колонну с донным фильтром. В сутки выдает от 5 до 100 кубометров. Глубина бурения ограничивается 10 метрами. При машинном бурении она составляет 30 м. Ручной насос может использоваться для выкачивания воды. Это так называемая ручная колонка. Можно пускать в ход и насосный аппарат. Срок службы такой скважины составляет от 10 до 15 лет.
  2. Артезианская скважина. Встречается значительно реже. Здесь свою роль играют необходимость согласования проекта с местными властями и высокая стоимость работ. Конструктивно скважина устроена очень сложно. Она состоит из двух колонн. Одна обсадная, а другая рабочая. Первая монтируется до извести, вторая находится непосредственно в известняке. Артезианская скважина может производить от 7 до 40 кубометров в час, в зависимости от диаметра трубы. Срок ее службы внушительный и равен 50 лет. Бурение требует привлечения спецтехники. Глубина может достигнуть 320 м.

Пошаговая инструкция бурения

Вышеуказанные виды скважин, кроме артезианских и моделей на известь, предполагают бурение с применением различных технологий. Это может быть:

  • шнековое бурение с использованием соответствующего бура;
  • колонковое бурение с кольцевидным буром;
  • ударно-канатное бурение. Используют при этом буровые долота, забивающиеся в почву без вынесения грунта. Землю уплотняют в различные стороны от оси долота. Инструмент забивают треногой с лебедкой ;
  • ударно-вращательное бурение. Во время работы грунт вымывается водой. Способ предполагает большие трудозатраты;
  • роторное бурение. Применяют передвижные буровые установки. Они могут быть малогабаритными и иметь подвижный гидравлический вращатель.

Подбор подходящего проекта

В том случае, если глубина залегания грунтовых вод определена, можно бурить с габаритами бура под обсадную трубу. Если месторасположение водоносной жилы неизвестно, надо будет сначала определиться с тем, где они находятся. Получается, что любая скважина представляет собой индивидуальный проект. Для неё важное значение имеют такие параметры, как:

  • выбранный способ бурения;
  • геологическое строение почвы ;
  • требования по отношению к качеству воды;
  • способность выдерживать необходимое расстояние до мест загрязнений, т. е. обустройство так называемой санитарной зоны;
  • глубина расположения водоносной жилы.

Имеется в виду не первая жила, до которой удалось добраться, а та, что соответствует требованиям с точки зрения обеспечения дебета.

Список инструментов для работы

Попробуем рассмотреть ударно-канатный метод бурения скважин своими руками. Он имеет следующие преимущества:

  1. Сохраняет значительную часть полезного слоя почвы в первоначальном состоянии.
  2. При использовании спецтехники посадки на участке не страдают.
  3. Нет ограничений на зону бурения. Ручным буром можно орудовать практически на любой части территории.
  4. Предельная простота в эксплуатации агрегата и минимум требований по отношению к квалификации работника.

Чтобы успешно справиться с работой, надо запастись необходимыми инструментами. Потребуются лопата, бур, у которого режущая часть будет усилена.

Усилить агрегат можно, добавив резцы на винт. Их роль могут играть элементы напильника. Резцы можно затачивать, используя болгарку. Также потребуются насос типа «малыш» со шлангом, тележка для вывоза почвы, ёмкость с водой. Нужны еще стальная проволока для фильтра, труба, гравий или щебенка в качестве подушки, проволока для монтажа донного фильтра.

Поиск места

Делать это лучше с помощью профессионалов. Но некоторые владельцы приусадебных участков прибегают к народным методам с использованием силикагеля, ориентации на количество росы и так далее. Первый вариант является предпочтительным, так как дает гарантию качества.

Нанятые работники выкапывают сначала яму. Это является выработкой грунта определенной глубины для облегчения бурения в дальнейшем. Нельзя упускать этот этап по двум причинам. Во-первых, глубина бурения сокращается. Во-вторых, обвал грунта вокруг скважины исключается. Размеры шурфа определяют в индивидуальном порядке. Обычно он равен 1,5×1,5 и 1,5−2,5 м. Для исключения осыпания грунта яму укрепляют металлом, досками или фанерой.

Первый метод: тренога

Так называется ударно-канатный механизм, используемый для обустройства скважин на воду. Опорная конструкция требуется, чтобы рабочий процесс проходил легче. Треногу изготавливают из дерева без сучков или металлической трубы. Альтернативой может послужить металлопрофиль. Длина бруса должна составлять от 4 до 5 м.

Далее на треногу закрепляют механическую лебедку с тросом. Здесь ремонтируется буровой стакан. Такая установка отличается компактностью и имеет большой запас прочности. Работает установка по простому принципу. Сначала стакан падает в грунт и набирает почву. В зависимости от её состава, за один удар можно набрать от 20 см до 1 м.

Периодически необходимо чистить буровой стакан. Для облегчения процесса можно заливать рабочий участок водой. Трос, на котором закрепляется бур, должен быть больше по длине, нежели глубина скважины. Иначе он оборвется и инструмент останется на дне. Монтируют обсадную трубу одновременно с продвижением на глубину. Но можно делать это по окончании всех работ.

Бур и обсадная труба

Во время бурения можно поставить обсадную трубу. В этом случае диаметр ее должен превысить аналогичный показатель у бура. В этом случае он сможет свободно продвигаться в трубе. Во время выполнения работы надо постоянно следить за влажностью почвы, чтобы водоносный слой не был упущен. Если не обратить на это внимание, есть риск закрыть его трубой. Основные признаки таковы:

  1. Узел быстро садится.
  2. Во время промывки появились водоносные породы.
  3. В желобке, помимо глины, виден песок.
  4. При установке штанги появляется статический напор.
  5. Вода начала стремительно исчезать с приямка.
  6. Отмечен эффект прокола.

В трещиноватой водоносной породе появляется вибрация от бура. После обнаружения водоносного слоя надо произвести откачку грязной воды. Надо понять, достаточно ли запасов воды в данной жиле. С этой целью используют ручной или погружной насос. Если после выкачки 3 ведер мутной воды чистой по-прежнему не появилось, бурение продолжают, пока не сформируется более емкостный слой. Насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки жидкости он может поломаться. Вот поэтому надо заранее запастись качественным насосом.

Проведение обсадки

Для обсадки используют пластиковые или стальные трубы. Срок их эксплуатации доходит до 60 лет. Использование оцинкованных труб не рекомендовано, так как есть риск загрязнения воды примесями цинка. Для чего требуется обсадка:

  • стенки скважины не осыпаются;
  • удается предотвратить заиливание;
  • устраняется попадание в скважину верховодки. Так называется дождевая или талая вода;
  • исключается риск засорения.

Установка обсадной трубы осуществляется сразу по окончании работ или непосредственно во время бурения. Если трубы двигаются со скрипом, надо приложить к ним кувалду.

Промывка после бурения

На следующем этапе моют скважину. Для этого спускают трубу в полученное пространство. Под давлением через неё проводят воду. За счет сильного напора из скважины вымывается слой глины и песка. Такую грязную воду надо откачивать. После появления чистой воды надо сдать ее на анализ.

Если установлено, что она имеет удовлетворительное качество, можно продолжить работу. Чтобы не допустить заиливания трубы, устанавливается донный фильтр. Своими руками можно сделать щелевой вариант. На нём делают насечки болгаркой в области концов. Их не должно быть слишком много, иначе труба будет ослаблена.

В качестве альтернативы можно высверлить отверстия в трубе. Область, куда нанесены насечки, обматывают проволокой. Получается фильтр, который укладывают на щебневую подушку. Она предотвращает заиливание фильтра.

Диаметр трубы фильтра должен быть меньше аналогичного параметра у основных труб, чтобы можно было без проблем погрузить его в скважину. Проще всего купить готовый фильтр. В любом случае без этого элемента скважина работать не будет. Отсутствие этого компонента оправдано только в том случае, если труба была проведена на расстоянии больше 40 м вглубь.

Важный параметр — дебет скважины

Чтобы получить максимально полное представление о емкости скважины на песок, надо переждать сутки. После этого проверяют уровень поступившей воды. Если ее достаточно для нужд пользователей, засыпают расстояние между обсадной трубой и почвой. Шурф тоже закапывают. Вслед за этим идет обязательный этап, предполагающий раскачку скважины после бурения. Чтобы выполнить его, надо поставить центробежный насос большой мощности. Периодически с его помощью выкачивают воду на протяжении 2 недель. Этот момент необходим для окончательной очистки устройства.

Правила установки насоса

Насосы поверхностного типа не подходят для установки в скважину. Это объясняется ограничениями по глубине, которые доходят до 8 лет. С этой целью лучше годятся погружные насосы. Они могут быть вибрационными или центробежными. Каждый из этих подвидов имеет свой набор достоинств. Окончательный выбор базируется на таких факторах, как уровень воды в скважине, глубина залегания труб, дебет скважины, диаметр обсадной трубы, напор воды, стоимость насоса.

Когда все вышеуказанные этапы пройдены, идет сдача скважины в эксплуатацию. Если работа выполнялась с привлечением сторонней помощи, перед приемом проекта надо заполучить следующие документы:

  • паспорт скважины;
  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта;
  • разрешение санэпидемстанции;
  • акт выполненной работы.

При самостоятельном выполнении всех работ единственное, что важно помнить, это необходимость в соблюдении технологии и ключевых моментов процесса. Важно применять качественные материалы. Это станет залогом длительного функционирования скважины.

Скважина своими руками. Три способа пробурить скважину самостоятельно

На садовом участке или в частном доме невозможно обойтись без воды. Можно провести центральное водоснабжение если вы проживаете в городе, но тогда при поливе огорода, урожай окажется очень дорогостоящим, так как плата за воду повышается с каждым годом. Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любое водоснабжение кажется несбыточной мечтой. Выход один – пробить свою скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили выгоду от наличия водоносной скважины в личном пользовании. Десятки компаний готовы предоставить платные услуги, чтобы с помощью современной техники обеспечить подачу воды. Однако такое удовольствие не каждому человеку доступно. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди стараются пробить скважину своими руками.

Сначала надо определить место для будущей скважины. Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться недалеко от поверхности. Определить место, где выгоднее всего пробить скважину, поможет карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта. Здесь же указаны виды грунта, характерные для этой местности.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Пробивка скважины ударно-канатным методом

Такой метод добычи воды – самый распространенный. Из бревен средней толщины сооружается буровая вышка, вершина которой должна располагаться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Желательно стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.

Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в дальнейшем соединить ее с другими кусками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально с помощью отвеса в яму, закрепляется не намертво, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до одного метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся в середину, надо периодически вытряхивать, поднимая приспособление наверх с помощью лебедки.

Чем больше вес желонки, тем быстрее можно добраться до водоносного слоя. Обычно весит она в пределах 50 кг. Длина ее должна быть не больше 2-х метров.

Наполнять желонку грунтом надо примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке, содержимое может засорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться твердая порода, ее надо разбить, заменив желонку зубильным долотом.

Когда появится вода, применение желонки будет нецелесообразным, надо прокачать ее до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу надо вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.

Таким способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого применения – для приготовления пищи, питья или хозяйственных нужд.

Как пробурить собственную глубокую скважину?

Эрл Рохо

Убедитесь, что вы ознакомились с местными законами, прежде чем начать бурение колодца на своей территории. Большинство штатов разрешают бурение скважин только лицензированным подрядчикам.

Как самостоятельно пробурить глубоководную скважину?

Правильный способ бурения скважины на вашем участке — это нанять лицензированного подрядчика, даже если ваш штат разрешает частным лицам бурить скважину на своем участке. Следующее обсуждение поможет вам пробурить скважину самостоятельно или во время работы с подрядчиком.

Стоимость:  Бурение новой скважины стоит дорого. Средняя стоимость варьируется от $1500 до $15000 в зависимости от глубины скважины, сложности бурения, используемых материалов, длины водопроводных труб, качества скважинного оборудования и диаметра скважины.

Знания о земле: Соберите как можно больше знаний о земле, если будете бурить колодец своими руками. Спросите своих соседей, использующих колодезную воду, посетите местные офисы и проверьте записи о бурении скважин в Интернете, чтобы увидеть результаты предыдущих буровых работ в этом районе. Это поможет вам уменьшить вероятность не найти воду после бурения.

Кроме того, вы можете избежать хлопот и нанять подрядчика.

Место для бурения: Следующее важное, что нужно сделать, это выбрать место для бурения. Участок должен находиться вдали от возможных источников загрязнения, таких как септиктенки, кормушки для животных, мусорные баки, хранилища бензина и свалки. Существует длинный список, которому вы должны следовать, но не волнуйтесь, построить колодец несложно в соответствии с местными законами. Миллионы людей делают это.

Бурение скважины

Для бурения новой скважины необходима тяжелая техника, будь то неглубокая или глубокая скважина. Эти инструменты большие, дорогие, и с ними могут работать только профессионалы. Поэтому целесообразно нанять подрядчика для этой задачи.

Вы также можете испытать удачу, если местные законы позволяют построить колодец своими руками на своем участке. Вы можете арендовать технику, но для ее эксплуатации вам потребуются технические знания. Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся, это буровая установка, воздушный компрессор и автоматический встроенный инкубатор.

Вам также потребуются следующие принадлежности:

  • 1 литр масла для пневматического инструмента
  • 1-дюймовая труба из ПВХ (160 футов, сортамент 40)
  • Веревка (350 футов)
  • Открытая бочка на 55 галлонов
  • Клейкая лента (2 больших рулона)
  • Мелкий мелкий гравий (700 фунтов)
  • Рулетка
  • Создатель магии
  • Труба SDR 35 (100 футов, диаметр 4 дюйма и сортамент 20)
  • 8-дюймовая труба из ПВХ (5 футов)
  • 2-дюймовая труба из ПВХ (10 футов)
  • Бетонная смесь (80 фунтов)

Шаг 1: Начните копать яму буром. Вы также можете использовать лопату для этой цели, так как вам нужно углубиться на 4-5 футов. Теперь вам нужно отрезать 8-дюймовую трубу из ПВХ, чтобы она подошла к отверстию, оставив 4-5 дюймов над землей.

Этап 2: Пробурите неглубокий отстойник в 10-12 футах за колодцем и не менее 4 футов в поперечнике. Выкопайте неглубокую 8-дюймовую канаву. Он соединит пруд с колодцем. Соедините пруд и канаву 2-дюймовой трубой из ПВХ и накройте крышкой. Труба будет перекачивать чистую воду из пруда в скважину. Убедитесь, что вы закрываете отверстие трубы в пруду сеткой, чтобы грязь, грязь и мусор не попали в него.

Шаг 3: Вам необходимо установить 55-галлонную бочку в углу пруда, закрепить ее кольями и убедиться, что ее открытая сторона обращена к колодцу. Барабан используется для сбора воды из колодца и стоков в пруд. Одновременно из пруда в колодец будет поступать чистая вода.

Шаг 4: Соедините 1-дюймовую трубу из ПВХ с дрелью, используя клей. Закрепите его с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить любую утечку. Как только вы начнете процесс бурения, не забудьте использовать маркер через 5 или 10 футов, чтобы знать, насколько глубоко вы бурите. Поместите другой конец трубы из ПВХ в барабан. Вам нужно настроить воздушный компрессор и подключить его к дрели. Вы можете использовать клейкую ленту, чтобы закрепить воздушный шланг на трубе из ПВХ и защитить его от сверления.

Некоторые важные моменты, которые следует учитывать

  • Процесс сверления может занять от 2 до 14 дней, и вам потребуется как минимум 3 здоровых взрослых, которые будут работать с вами.
  • Убедитесь, что подача воздуха не отключена во время работы дрели.
  • Включите сверло, прежде чем вставить его в отверстие.
  • Переместите дрель в сторону, если она застряла.
  • Пропустить воду в течение 2-3 дней после освоения скважины для очистки от осадка.

Заключительные слова

Самостоятельное бурение глубокой скважины – трудоемкая и техническая задача. Если вы понимаете процесс, вам будет легко. Если вы где-то застряли и не можете продолжить процесс бурения, вам необходимо обратиться за профессиональной помощью. Если вам удалось завершить скважину самостоятельно, отдайте ее на осмотр профессионалу. Они могут предложить некоторые улучшения и дать обратную связь, что поможет вам лучше завершить работу и увеличить срок службы скважины.

Как пробурить собственную скважину для воды, используя только трубы из ПВХ

Колодец для воды

Есть что-то, что было у всех наших предков в их собственности, чего сегодня не так много. Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой. Я имею в виду скважину с водой.

Городская вода — это нечто относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем. До этого людям приходилось во всем полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко от своих соседей, чтобы иметь общий колодец, им приходилось иметь свой собственный.

Сегодня колодец редкость. Немногие могут позволить себе стоимость бурения скважины в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема использования кирки и лопаты для рытья колодца, помимо непосильной работы, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать. Это означает вытеснение гораздо большего количества грязи, чтобы спуститься на уровень воды. Колодец также должен быть подкреплен во время работы, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ проще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубу из ПВХ и воду. Нет, это не я изобрел, это придумал кто-то другой; но его метод настолько прост, что им стоит поделиться.

 

Правильная почва

Для начала у вас должна быть правильная почва. Не всякая почва одинакова, и неправильная почва сделает бурение скважины чрезвычайно трудным. Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев сильно влияет на то, насколько легко их бурить. У нас может быть слоев:

  • Почва
  • Песок
  • Глина
  • Камень
  • Гравий

Грунт и песок — единственные, которые легко пробурить. Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием. Глина распадается очень медленно, а камень и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду. Таким образом, вы в конечном итоге хотите попасть в один из них, предпочтительно в песок. Если вы наткнетесь на гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

В большей части страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности. Профессиональные бурильщики скважин на воду не остановятся на этом, так как они хотят заработать больше денег и берут плату за ногу. Кроме того, вообще говоря, более глубокая вода будет более качественной.

 

Изготовление сверла из ПВХ

Изготовление сверла из ПВХ очень просто. Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и несколько фитингов. Само «буровое долото» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать практически любым типом пилы, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что он собирается делать, это соскребать грязь, разбивая ее, чтобы ее можно было удалить из отверстия. Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в эту скважину, которая будет постоянно вымывать ее, удаляя грязь и песок, которые разрушает сверло.

То же самое можно сделать из оцинкованной водопроводной трубы. Это останется более твердым, что позволит вам просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие камни.

Эта же труба из ПВХ может служить обсадной трубой для водяной скважины с небольшими изменениями. Все колодцы нуждаются в «скважинном экране» на дне. Цель этого экрана — позволить воде просачиваться через обсадную трубу, не допуская попадания песка. Чтобы ваша труба также функционировала как экран для колодца, сделайте несколько тонких щелей сбоку трубы, располагая их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. Это проще всего сделать с помощью пневматической шлифовальной машины или отрезного инструмента (по сути, это одно и то же) и небольшого, очень тонкого отрезного лезвия.

Карманный солнечный генератор обеспечивает аварийное резервное питание

Помните, что вы не хотите ослаблять трубу, поэтому сделайте около шести прорезей в трубе вдоль окружности трубы. Затем поднимитесь на пять-шесть дюймов и сделайте это снова. Сделайте наборы таких прорезей для нижних трех футов бурильной трубы.

К другому концу трубы из ПВХ нужно присоединить два садовых шланга. Требуется два, чтобы в бур попало достаточно воды, чтобы вытолкнуть обломки, о которых я только что говорил, из отверстия. Одного шланга будет недостаточно. На самом деле, один из этих шлангов должен идти от соседнего дома, чтобы в обоих был полный поток воды.

Оголовок колодца состоит из двухдюймового тройника из ПВХ с переходниками с обеих сторон, которые уменьшают его до 3/4-дюймовых соединений садового шланга. Соедините все соединения ПВХ-клеем и грунтовкой, чтобы они не разошлись. Резиновая муфта необходима, а не фиксированное соединение, чтобы добавить еще один отрезок трубы из ПВХ.

Здесь вода будет поступать в бур, чтобы вымыть отверстие. Вода будет проходить по всей длине бура, внутри трубы и выходить на дно. Он будет подниматься по внешней стороне трубы, немного расширяя отверстие и вынося мусор из воды наружу.

Новые резервные солнечные генераторы обеспечивают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

Еще вам понадобится ручка. Вы будете «двигателем» этой дрели, поэтому вам нужно будет крутить трубу вперед и назад, заставляя зубья дрели разрушать почву. Простой кусок дерева, чтобы пересечь трубу, сослужит хорошую службу. Вы можете закруглить края и отшлифовать их, чтобы облегчить работу рук. Затем прикрепите его к трубе с помощью больших хомутов.

Очень важно иметь возможность перемещать ручку вверх по длине трубы, когда труба опускается в отверстие. В противном случае вы не сможете продолжать бурение. Поэтому не делайте что-то вроде крестовины из ПВХ, чтобы сделать ручку постоянно прикрепленной к бурильной трубе.

 

Бурение скважины на воду

Если у вас есть копатель для столбов, вы можете начать бурение скважины с его помощью. Это прорежет корни травы намного легче, чем сверло из ПВХ. Затем, когда вы поднимаете сверло и вставляете его в отверстие, само отверстие может помочь ему удержаться.

Чтобы пробурить скважину с помощью этой простой дрели, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках. Затем вставьте битый конец сверла в отверстие, поставив его вверх. При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Это будет где-то между верхней частью груди и чуть ниже талии. Если вы будете двигаться дальше вверх или вниз, это добавит напряжения вашему телу во время бурения.

Начните вращать дрель вперед и назад примерно на четверть оборота в каждую сторону. Вы увидите, как мутная вода начнет пузыриться из отверстия. Вы будете смотреть на эту грязь в течение следующих нескольких часов. Сверление медленное, но на самом деле не медленнее по грязи и песку, чем то, что я испытал при использовании дрели с пневматическим приводом.

Продолжайте бурить, пока не дойдете до воды, при необходимости регулируя ручку вверх по трубе. Будет немного сложно сказать, когда вы попали в воду, просто потому, что вы постоянно добавляете воду в отверстие. Итак, что вы делаете, это ищете песок. Вода будет в песчаных слоях, поэтому следите за тем, чтобы песок не начал выходить из отверстия. Когда вы попадаете в песок, вы должны также попасть в воду.

Не останавливайся только потому, что попал в песок. Измерьте глубину вашей ямы, измерив, сколько трубы у вас еще осталось над землей. Затем просверлите песок. Вам понадобится по крайней мере три фута трубы в песок, чтобы у вас был постоянный поток воды.

 

Завершение работы над колодцем

Максимальная глубина, которую вы можете использовать с таким колодцем, составляет около 20 футов. После этого вам нужно будет залить немного бурового раствора в скважину, чтобы стабилизировать скважину и предотвратить ее обрушение. Даже с буровым раствором максимальная глубина, на которую вы можете пойти, составляет около 30 футов.

Это действительно не проблема, так как к тому времени вы, вероятно, столкнетесь с водой. Вы также должны учитывать, что насос для неглубокой скважины может поднимать воду только на высоту около 20 футов. Поэтому, если вы не попадаете в воду на таком расстоянии, этот метод может вам не подойти.

Как только вы наберете воду, оставьте колодец на ночь и проверьте снова на следующий день.