Как правильно залить отмостку вокруг дома чтоб не сырел фундамент: Как правильно залить отмостку вокруг дома – мастер класс

Содержание

Как правильно залить отмостку вокруг дома, чтоб не сырел фундамент. Функции и задачи

Главная
» Новости
» Как правильно залить отмостку вокруг дома, чтоб не сырел фундамент. Функции и задачи

05.12.2019 в 16:40

Новости

Содержание

Как правильно залить отмостку вокруг дома, чтоб не сырел фундамент. Функции и задачи
Как сделать отмостку на даче. Как сделать отмостку своими руками вокруг дома?
Как сделать новую отмостку на старую. Технология работ
Видео отмостка. Как делать НЕ НАДО. Не делай так

Как правильно залить отмостку вокруг дома, чтоб не сырел фундамент. Функции и задачи

Мы давно привыкли, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если сочетается с отделочными материалами, которыми оформлено здание. Кроме того, это практично: по дорожке можно ходить. А то, что дорожка и есть отмостка, и основное ее назначение отвод воды — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Основная функция отмостки фундамента — отводить от него осадки

Если смотреть с утилитарной точки зрения, то отмостка отводит дождевые и талые воды от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую с ее помощью можно решить — утеплить фундамент. Если под дорожку положить утеплитель, она будет защищать дом от промерзания, что намного снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу по завершении отделки наружных стен, но до того, как сделана отделка цоколя. Почему так? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома обязательно оставляют компенсационный зазор. Это — отличная дорожка для воды, которая стекает по стене дома (попадает на стены при косом дожде, например). Но не делать этот зазор нельзя — разрушится фундамент. Герметично заделать щель тоже нереально. Выход — сделать так, чтобы вода в любом случае в зазор не попала. Этого можно достигнуть только при условии, если отделка цоколя будет нависать над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а потом попадать в водоотводящие канавки. Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до ума цоколь.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда ею заниматься, разобрались, теперь осталось понять, как ее правильно сделать.

Как сделать отмостку на даче. Как сделать отмостку своими руками вокруг дома?

Как уже упоминалось выше, отмостка состоит из двух конструктивных слоёв – подстилающего и покрывающего. Подстилающий слой обеспечивает ровное, плотное основание для укладки последующих материалов. В роли «подстилки» выступает песок, глина, щебень мелкой фракции. От того, каким материалом будет покрываться отмостка, зависит толщина подстилочного слоя.

Покрытие выполняет своё основное предназначение – защиту от воды и не важно, из какого материала оно изготовляется.

В качестве примера рассмотрим поэтапное сооружение отмостки из бетона:

Изначально проводится разметка будущей защитной полосы, для обустройства бетонной защиты возьмём за основу ширину в 1 метр.
По всему периметру дома (в соответствии с разметкой) удаляем слой грунта (20-30 см) и уплотняем основание.
Если под слоем снятого грунта имеются растения, то их корни можно обработать гербицидами, чтобы впоследствии они не начали пробивать себе путь под отмосткой.
Из досок делаем съёмную опалубку.
На уплотнённую почву укладываем нетолстый пласт глины, а сверху на него песчаный слой (примерно 10 см). Глина, песок должны хорошенько уплотняться после укладки, в непосредственной близости от фундамента песок трамбуется особенно тщательно.
Песчаный слой проливаем водой, но не очень обильно, так как внизу находится глина.
Укладываем щебень нетолстым пластом, примерно 6-8 см.
Чтобы будущая отмостка дома была крепкой, выдерживала нагрузки на сжатие и растяжение, её нужно армировать. Для этой цели подойдёт армировочная сетка с шагом от 10 см.
В том месте, где отмостка прилегает к цоколю нужно сделать компенсационный шов, иногда его называют температурным или деформационным. Этот шов выполняет своеобразную защиту при оседании почвы. Он имеет ширину 1-2 см. Таким образом, данный промежуток между цоколем и отмосткой заполняется песчано-гравийной смесью или рубероидом, также его можно заливать смолой или заполнять вспененным полиэтиленом (жгут), герметиком. Обязательна установка деформационных швов во всех углах дома.
Как заливать отмостку дома? Сооружение деформационных швов просто необходимо при обустройстве правильной защитной полосы вокруг дома. При заливке бетонной массой через каждые 2 или 3 метра нужно устанавливать нетолстые деревянные доски, поставленные ребром. Для этих целей оптимально подойдут обычные деревянные рейки, класть их нужно так, чтобы верхняя поверхность совпадала с уровнем поверхности бетонной массы и обязательно с учётом уклона! Деревянные элементы можно предварительно обработать защитными средствами от гниения.
Какой бетон нужен для отмостки вокруг дома? Бетон, который используется для её создания, по морозостойким характеристикам не должен уступать дорожному аналогу. Марка М250 либо М300 подойдёт отлично, его смешивают с песком, мелкой щебёнкой, водой до получения однородной массы. Эта масса укладывается поверх армировочной сетки и деревянных ребер, уплотняется (вибрированием или штыкованием) и выравнивается при помощи прави́ла.
Бетонная отмостка вокруг дома, своими руками изготовленная, станет максимально крепкой, если вы используете метод железнения сразу после заливки. У этого строительного приёма есть два способа – сухой и мокрый. При сухом способе на свежий выровненный слой бетона посыпается сухой цемент. Он просеивается на мелком сите. Путём постукивания по этому ситу равномерно распределяется тонким слоем (2-3 мм) по всей поверхности отмостки. После произведённых манипуляций этот слой аккуратно уплотняется при помощи штукатурной лопатки. Сухой цемент вытягивает влагу из сырого бетона и, застывая, образует дополнительную укрепляющую броню. При мокром способе железнения просеянный цемент смешивается с водой до тестообразной консистенции, наносится на подсохший бетонный слой при помощи штукатурной лопатки. Толщина такой защиты также равняется 2-3 мм. Иногда в такой раствор добавляют церезит или жидкое стекло, но в любом случае от качества проведения уплотнения и заглаживания зависит крепость защитного слоя.
На завершающем этапе бетон укрывают мокрой тканью, периодически увлажняют её – это защищает бетонный слой от пересыхания до того момента, когда он окончательно застынет. Спустя 7-10 дней ваша бетонная отмостка будет готова.

Как сделать новую отмостку на старую. Технология работ

Произвести его можно своими силами, но многих интересует вопрос, как сделать это без демонтажа старой отмостки. Специалисты говорят, что это возможно. Действовать надо следующим образом:

Сначала убирают отваливающиеся части старой отмостки. При этом разбивать все не надо, снимается только то, что сметается жестким веником и убирается руками. Отдельные фрагменты можно поддеть щепкой. Узкие трещины расширяются шпателем.
Далее отмостка грунтуется грунтовкой глубокого проникновения кистью. Задача этой операции – немного укрепить покрытие, также и в трещинах. Не стоит наносить слишком много грунтовки, но и жалеть ее не надо.
Выполняется выравнивающая стяжка специальной ремонтной смесью или обычным пластичным раствором. В первую очередь промазываются трещины. В ремонтную смесь лучше добавлять для крепости 10% разведенного клея ПВА.
Сверху укладывают слой гидроизоляции из рубероида или полиэтиленовой пленки. Обязательно делать напуск на цоколь от 6 до 8 см.
Поверх гидроизоляции укладывается армирующая проволочная сетка с ячейкой 5 см.
Затем заливается слой бетона в 6-8 см. Уклон должен быть от дома около 3 см.
Бетон должен получиться жестким. При укладке его заглаживают и железнят. На другой день бетон шлифуют полиуретановой или деревянной теркой.
Если дом небольшой, то поперечные швы можно и не делать. Обычно они применяются на участках с покрытием более 15 метров и служат для компенсации деформаций при усадке и колебаниях температуры.
Если шов необходим, то его делают с шагом в 6-8 метров из доски, обработанной креозотом или прочим антисептиком. Швы также делают из жесткого пенопласта, прокладывая полоску в 1 см на всю глубину слоя отмостки. Лишнее можно срезать, после схватывания бетона.
Наружный край отмостки можно сделать ровным, применив доски для опалубки. Затем доски убираются, а вровень с отмосткой подсыпается грунт. При слое бетона менее 5 см, на краю можно сделать так называемый «зуб», то есть утолщение до 10 см. Как вариант на краю устанавливают бетоный поребрик или керамический кирпич. Опалубочная доска тогда не нужна.

Видео отмостка. Как делать НЕ НАДО. Не делай так

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦
Строительство частного кирпичного дома. Тонкости процесса строительства кирпичных домов

⇨
Что нужно для строительства частного дома. Технологии строительства частных домов

Отмостка вокруг дома своими руками: как сделать, инструкция, виды

В сооружении основания дома есть один элемент, который с некоторых пор считается обязательным в строительстве, и даже имеет регламентированные указания по обустройству. Ему не придают особого значения, и порой даже не замечают, но его наличие действительно важно. Речь пойдет именно об отмостке.

Обычно отмостка воспринимается в качестве примыкающей к зданию дорожки, облицованной тротуарной, бетонной плиткой или попросту залитой бетоном или асфальтом дорожкой. Но не все так просто как кажется, ведь его назначение намного интереснее и важнее, чем декоративная облицовка ландшафта.

Назначение отмостки

Не случайно в строительстве каждая часть здания имеет свое предназначение и место, что делает эту сферу профессиональной деятельности человека вполне логичной и закономерной. Это же правило касается и отмостки. Обустраивают этот элемент по следующим причинам:

Гидроизоляция фундамента – данная площадка вокруг дома выполняет водоотводящие функции, удаляя осадки со стен дома за пределы фундамента, тем самым, не давая ему дополнительно сыреть. Для увеличения плотности и влагостойкости в бетонную заливку добавляют специальные пластификаторы, позволяющие исходному материалу длительное время не терять прочность и не впитывать влагу. Асфальтобетон в этом случае несколько выгоднее, поскольку одним из его основных компонентов является непосредственно гидроизолятор – битумная смола;
Защита фундамента от подтопления и проседания – отмостка, как защитная прослойка, призвана защищать фундамент от подтопления внешними водами или осадками. В водонасыщенных грунтах возможны различные процессы – уплотнение породы, сдвиги грунта, пучинистость и т.д. Эти явления не полезны как для фундамента, какой бы крепости он ни был, так и для стен дома, и могут привести к его разрушению;

Насыщение грунтов влагой происходит неравномерно, ведь его плотность может изменяться по причине различных естественных и техногенных факторов даже на площади, занимаемой небольшим домом. В случае пучения это приводит к неравномерным движениям пластов грунта, и такому же пагубному влиянию на фундамент.

Элемент дренажной системы – ширина и уклон отмостки позволяют ей выполнять функцию отлива, удаляющего осадки в заданном направлении. При наличии дренажной системы, отмостку можно оборудовать специальными канавками-лотками, по которым вода будет стекать в сточный колодец дренажа;
Декоративно-прикладные функции – поскольку ширина отмостки может достигать 1-1,20м, ее часто используют в качестве тротуарной дорожки вокруг дома, отделывая различными видами тротуарной плитки. Это удобно и практично, к тому же еще и дополняет стилистику экстерьера дома, подчеркивая дизайнерские решения в архитектуре здания.

Строим сами

Отмостка дома – это защитное сооружение, выполненное вокруг здания, примыкающее к фундаменту дома. Главное предназначение отмостки дома это защита фундамента от дождевых и талых вод, которые могут нанести серьёзный ущерб вашему фундаменту. О важности фундамента говорить не приходится, это более чем очевидно. Устройство отмостки вокруг дома рекомендуется выполнять непосредственно после основных строительных работ, а именно возведения здания под крышу, потому как кроме прочей воды сюда добавится сток с крыши, и если вы сразу не установили сливы, то это может оказаться серьёзной проблемой.
Давным-давно в строительстве принято считать, что вода враг для любой конструкции, будь то: бетон, металл, дерево. При этом сама по себе влага как таковая не разрушает материалы, она ослабляет их. Самое страшное во влаге это то, что при замерзании она расширяется. В былые времена огромные куски гранита зимой раскалывали при помощи воды. По линии будущего раскола, зимой, бурили отверстия и заливали их водой. Когда она замерзала – гранит раскалывался. А что по сравнению с гранитом бетонный фундамент – пушинка.
Ещё одной серьёзной угрозой для фундамента является грунт, которым обсыпан фундамент. Как правило, застройщики жалеют средств и обсыпают фундамент тем же грунтом, который был, вынут из котлована – это очень неправильно. Этот грунт является пучинистым и при замерзании расширяется, оказывая огромное давление на фундамент. Что может повлечь образование трещин и разрушение фундамента.
Для того что бы избежать подобных неприятностей устраивают отмостку вокруг дома. Отмостка позволяет защитить фундамент и грунт, которым он обсыпан.
Ширина отмостки дома составляет 0.5 – 1.0 м, но, на мой взгляд, наиболее предпочтительно делать её метровой ширины. Наиболее частыми материалами, используемыми для устройства отмостки, являются:
бетон
асфальтобетон
тротуарная плитка
В частном домостроительстве крайне неудобно использование асфальтобетона ввиду специфики его приготовления и использования. И если честно отмостка дома из асфальта своими руками не самая лучшая идея.
Процесс устройства отмостки дома из тротуарной плитки мало чем отличается от работы по устройству тротуара из того же материала, лишь добавляется гидроизоляционная прослойка. Кстати использование тротуарной плитки позволяет расширить отмостку вокруг дома и совместить её с тротуаром.
Буду подробно рассказывать об устройстве бетонной отмостки вокруг дома.
Первое на что нужно обратить внимание это материал, которым обсыпается фундамент здания. Как я писал ранее, это не должен быть вынутый грунт. Самым лучшим материалом для устройства в дальнейшем отмостки является песок или мелкая песчано-гравийная смесь, возможно щебёночно-песчаная смесь. Если такового сделано не было, то необходимо выполнить выемку грунта и заменить его на более подходящий материал, но об этом чуть позже.
Нужно определиться с будущей планировкой территории для того что бы выполнить нашу будущую отмостку дома немного выше общей планировки. Делается это для того что бы вода попавшая на отмостку по возможности беспрепятственно стекала как можно дальше от дома.
Затем при помощи рулетки отмеряем одинаковое расстояние от верха фундамента до верха отмостки по периметру всего дома – это будет отправной точкой при разбивке. Далее всё той же рулеткой отмеряем от фундамента 1.2-1.5 м. и забиваем колы. На этом участке необходимо будет подготовить основание, а именно произвести выемку и замену грунта, если это необходимо. Толщина конструкции отмостки дома будет зависеть от толщины всех её составляющих слоёв. Не буду приводить значения от и до, так как в целях экономии вы будете всё равно выбирать наименьшее. Поэтому сразу укажу конкретные значения:
бетонное покрытие – 10 см
полиэтиленовая плёнка – толщина незначительна
песчаное основание – 5 см
щебёночное основание – 10 см
гравийное основание – 20 см
Итого мы получаем общую толщину отмостки дома – 45 см.
Исходя из вышесказанного, делаем выемку грунта на глубину 45 см от сделанной нами отметки. Затем выполняем основание отмостки из гравия или песчано-гравийной смеси толщиной примерно 20 см. Примерно потому что основание необходимо выполнять с уклоном от дома. Дальний от фундамента край отмостки должен быть ниже на 5 см. После того как основание отсыпано – уплотняем его, желательно виброплитой, если нет такой возможности выполняем уплотнение ручными трамбовками.
Затем выполняем щебёночное основание – аналогично предыдущему рассыпаем материал и хорошо уплотняем его. Проверяем, что бы сохранился уклон, сделанный на предыдущем слое.
Когда работы по устройству оснований отмостки дома из ПГС и щебня выполнены, приступаем к устройству выравнивающего слоя из песка. Песок играет роль подушки, которая воспринимает нагрузки от бетона и равномерно перераспределяет их, значительно уменьшая вероятность появления трещин. Уплотнение песка удобно производить после его обильной поливки. Как бы это смешно не казалось, но проще всего для этой цели использовать лейку или распылители для шланга, потому как равномерно увлажнить песок другими способами не получится. Есть один способ конечно, но он не совсем стандартный – выполнять уплотнение песка после дождя.
Следующим этапом по устройству отмостки дома будет укладка гидроизолирующей плёнки. Кстати вместо плёнки можно использовать рубероид, но это более дорогой материал, так что на ваше усмотрение. После укладки плёнки устанавливается опалубка, как правило, для этих целей достаточно ширины одной доски. Доски выставляются на расстоянии 1.0 м от здания и подпираются кольями, вбиваемыми в землю.
Так как бетон является хрупким материалом и при изгибе сразу появляются трещины целесообразно выполнить армирование. Для этой цели могут быть применены такие материалы как:
арматура диаметрами 8, 10, 12 мм
кладочная сетка
В случае применения арматуры выполняется связка сетки с ячейками 30х30 или 40х40 см. Если вы используете сетку, то её нужно укладывать внахлёст примерно на 10 см. Чаще всего для армирования отмостки используются самые различные материалы, оставшиеся от основных строительных работ. Некоторые же и вовсе не выполняют армирование, жалея потом об этом. Важным моментом при армировании является фиксация положения сетки в пространстве, для этого можно подкладывать камушки под арматуру. Делается это для того что бы сетка находилась в центре бетонной конструкции. В противном случае весь каркас останется между бетоном и плёнкой и попросту будет похоронен там.
Когда все работы выполнены, приступаем к бетонированию. Для этих целей вы можете использовать как купленный, так и самостоятельно приготовленный бетон. В процессе бетонирования желательно использовать вибратор для уплотнения цементобетона.
Когда бетон уложен необходимо при помощи правила максимально выровнять поверхность нашей отмостки дома, так как это конечный результат нашей работы, и от того в какой форме схватится бетон будет зависеть внешний вид отмостки.
Ну, вот и всё, мы свами сделали отмостку вокруг дома – защитили фундамент от воздействия влаги. Если будут вопросы, не стесняйтесь – задавайте, ни одно письмо не останется не отвеченным.
Так же вам может быть интересно: Виды фундамента, Возведение фундамента, Гидроизоляция фундамента, Полезные советы Укладка тротуарной плитки
Автор статьи: Самородов Вадим 2015-10-27

Конструкция отмостки

Строение отмостки представляет собой многослойный пирог, состоящий из следующих прослоек:

Уплотненный грунт – основание отмостки, которое представляет собой утрамбованный пласт земляного грунта. Подготавливают его уплотняя вручную или вибромашинами;
Гравийная или песчано-гравийная подушка – небольшая прослойка подсыпки, также утрамбованная под укладку бетона. Толщина этого слоя – около 100мм;
Компенсатор – тонкая (30-50мм) прослойка из экструдированного пенополистирола, которая снижает давление нижних слоев грунта на бетонное основание отмостки;
Бетонное основание – заливка из бетонной смеси, формованная под размер и уклон отмостки. В нижней части, для придания большей прочности данной прослойке, помещают металлический сетчатый каркас из арматуры. В простом варианте этот слой может быть конечным;
Декоративное покрытие – наиболее популярным материалом для отделки отмостки является тротуарная плитка. Из-за многообразия форм, размеров и оттенков цвета, она способна придать этому элементу яркие и привлекательные акценты.

Отмостка располагается вплотную к цоколю или фундаменту дома. Внешняя ее часть остается свободной. В случае бетонной заливки, которая формуется с помощью опалубки, окантовка отмостки не требуется. А вот для тротуарной плитки применяются бордюрные элементы, которые устанавливаются вровень с тротуарной плиткой, защищая ее от механических повреждений, отслоений и придают завершенный вид всей композиции отделки.

Часто задаваемые вопросы: Добавление капиллярного разрыва к фундаменту

Слой Super Thoroseal , нанесенный на верхнюю часть фундамента, будет действовать как капиллярный разрыв и предотвратит проникновение влаги в стены фундамента. Фото предоставлено Джимми Нгуеном.

В: Следует ли обрабатывать верхнюю часть бетонного основания, чтобы предотвратить проникновение влаги из почвы в стены фундамента? Дренажей по периметру недостаточно?

Практика добавления капиллярного разрыва в верхней части бетонного основания перед формированием и установкой стен фундамента, по-видимому, не универсальна и не требуется по нормам. Но ученые-строители, исследователи и хорошо информированные строители рекомендуют его.

Капиллярное действие, или, более изящно, затекание, представляет собой движение жидкости через зазоры в твердом материале. На самом деле вода может подниматься на удивительные высоты, проходя через такие материалы, как бетон и дерево. В статье под названием «Капиллярность — маленькие жертвы» ученый-строитель Джо Лстибурек говорит, что теоретический предел капиллярного подъема в бетоне составляет 10 км или около 6 миль. Капиллярное действие объясняет, как вода попадает на верхушки очень высоких деревьев и поддерживает их жизнь.

Фундаменты часто сидят во влажной почве, даже если по периметру установлены водостоки. Перфорированная труба, отводящая воду от основания стены фундамента, расположена выше нижней части фундамента. В результате, даже когда водостоки работают идеально, основание фундамента может быть мокрым.

Капиллярный разрыв обычно применяется к внешней стороне стены фундамента в виде гидроизоляции или гидроизоляции (либо в виде мембраны, либо в виде жидкости). Под цокольной плитой, если таковая имеется, слой щебня и полиэтиленовая пароизоляция обеспечивают капиллярный разрыв. А в верхней части стены фундамента уплотнение подоконника предотвращает попадание влаги с верхней части стены фундамента в глиняный подоконник.

Это делает пересечение фундамента и стены фундамента уязвимым. Без какого-либо барьера влага, безусловно, без проблем проберется на несколько футов в подвал.

В статье для Building Science Corporation Лстибурек говорит, что когда-то капиллярные прорывы фундаментов не были обычным явлением — и они не были так важны, когда стены подвала не были изолированы и не отделаны изнутри. Вода, которая мигрировала вверх, могла высохнуть внутрь. Отсутствие капиллярного разрыва не повредило. «Для готовых подвалов, — добавляет он, — [капиллярные разрывы] являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем в слой внутреннего утепления и внутреннюю облицовку из гипсокартона». У этого есть проблемы, написанные повсюду.

По этим причинам Lstiburek и другие рекомендуют установить капиллярный разрыв поверх фундамента, чтобы контролировать то, что британцы называют «поднимающейся сыростью» (также название британского ситкома), как показано на иллюстрации ниже.

Здесь показаны различные слои контроля влажности в стене фундамента и фундаменте, включая капиллярный разрыв в фундаменте. Иллюстрация предоставлена Окриджской национальной лабораторией.

Беспокойство по поводу ослабленного фундамента

Некоторые строители и инспекторы по строительству явно обеспокоены тем, что применение гидроизоляции между фундаментом и стеной фундамента может ослабить это соединение и снизить сопротивление сдвигу между стеной и фундаментом, т. фундамент легче отодвинуть от фундамента.

В разделе «Вопросы и ответы», посвященном этой теме, Питер Йост вспомнил, как инспектор по строительству приводил аргументы в пользу проекта Building America. В то время Йост работал в компании Лстибурека Building Science Corporation и говорит, что Лстибурек был непреклонен в том, что его опасения были необоснованными. Единственным случаем, когда была причина для беспокойства по поводу сил сдвига на этом соединении, были места, где были вероятны сильные ветры и землетрясения или где обнаруживались обширные почвы.

В противном случае это не проблема.

Фундаменты часто соединяют со стенами фундамента с помощью вертикальной арматуры, такой как стальная арматура, или путем формирования шпоночного паза в верхней части фундамента, пока бетон еще влажный. Когда стены залиты, бетон заполняет впадину, а замковое соединение сопротивляется внутреннему давлению.

Йост цитирует эту ссылку из Департамента жилищного строительства и городского развития. В нем, в частности, говорится: «Трения достаточно для низких, несбалансированных высот обратной засыпки, тогда как цокольная плита может сопротивляться проскальзыванию для больших высот засыпки на стенах подвала». Хотя во многих местах по всей стране может не потребоваться физическое подключение, в документе говорится, что всегда полезно его обеспечить.

Таким образом, лучше всего использовать в этом соединении либо арматуру, либо шпонку, а также обеспечить капиллярный разрыв между фундаментом и стеной.

Какие продукты использовать

Капиллярным разрывом может быть либо мембрана, такая как Vycor или EPDM, либо покрытие, наносимое в виде жидкости и позволяющее высохнуть. Выбор между двумя подходами может зависеть от того, размещена ли в фундаменте вертикальная арматура. В случаях, когда нет арматуры, относительно просто установить мембранный капиллярный разрыв. Когда есть арматура, жидкий барьер, вероятно, доставляет меньше хлопот.

Таких продуктов на рынке много. В этой статье из журнала Fine Homebuilding Майк Гертин обсуждает выбранный им продукт Protecto Wrap под названием LWM200. Хотя Гертин предназначался для использования в качестве гидроизоляционной мембраны в оконных и дверных проемах в стенах из бетонных блоков, Гертин обнаружил, что в этом случае он хорошо работает. Он и его коллега обработали 130 футов фундамента шириной 18 дюймов примерно за час.

Есть много других жидких продуктов, из которых можно выбирать. В этой статье, опубликованной на GBA в 2016 году, Мартин Холладей перечисляет семь возможностей, включая LWM200. Цены значительно различаются, как и время лечения. Кроме того, некоторые продукты следует применять только тогда, когда бетон достигает 80% проектной прочности, что, по словам одного из производителей, занимает 28 дней. Ждать пару недель, пока затвердеет покрытие, или месяц, пока затвердеет бетон, не очень практично, поэтому некоторые из этих инструкций, несомненно, игнорируются.

Как обнаружил Холладей, существуют продукты, лишенные этих недостатков. Некоторые из них, такие как LWM200, который использовал Гертин, можно наносить на свежий бетон и затвердевать за 24 часа. или менее. В эту категорию попадают несколько продуктов.

Добавление капиллярного разрыва в верхней части фундамента не требует больших затрат и времени, и существует множество продуктов, которые справятся с этой задачей. Если это не является частью вашей рутины сейчас, это должно быть.

-Скотт Гибсон является автором статей в Green Building Advisor и Журнал Fine Homebuilding .

Гидроизоляция фундамента 101 — Steven Winter Associates, Inc.

Авторы и права: Гидроизоляция подвала, Балтимор (20 февраля 2018 г.). http://aquaguardwaterproofing.com

Проектирование зданий с учетом водозащиты имеет решающее значение для защиты зданий от будущих повреждений, сложного/дорогостоящего ремонта и возможных судебных разбирательств. Фундаменты по необходимости находятся в земле. Так и вода. Гидроизоляция фундамента предназначена для их разделения, обеспечивая слой защиты между нижележащей конструкцией и влагой, присутствующей в окружающем грунте и насыпи. Гидроизоляция особенно важна, когда фундамент находится ниже уровня грунтовых вод или в зоне затопления. Читайте дальше, чтобы узнать о различных подходах и материалах, используемых для гидроизоляции фундаментных стен и плит, а также о конкретных деталях, необходимых для обеспечения водонепроницаемого ограждения. Кроме того, ознакомьтесь со второй частью этой серии, чтобы получить конкретные рекомендации и примеры создания водонепроницаемого корпуса.

Зачем нужна гидроизоляция фундамента?

Фундаменты — это отверстия в земле, которые необходимо заполнить водой. Плохой дренаж на участке, сквозные проходы в стенах, растрескивание бетона/швы и движение раствора, дверные/оконные/вентиляционные проемы, затопление, высокий уровень грунтовых вод, гидростатическое давление – все это способствует склонности воды заполнять подземную пустоту, которую мы установили. Утечки в фундаменте сложно и дорого устранить, не говоря уже о финансовой ответственности проектировщика/подрядчика. Вода в подвале – это вода в доме. Избыточная влажность в здании является рецептом для более высокой относительной влажности и увеличивает вероятность образования конденсата, плесени и других аллергенов.

К счастью, проникновение воды в фундамент обычно можно предотвратить. Цель состоит в том, чтобы определить все потенциальные механизмы водного транспорта и решить их с помощью передовых методов проектирования, надлежащей детализации и качественного исполнения.

Как требования местных правил и классификация зон затопления могут повлиять на вас

Прежде чем мы перейдем к решениям, вам необходимо понять, как на вас могут повлиять уровни грунтовых вод, ограничения зон затопления и требования правил. Если местные правила требуют соблюдения Международных строительных норм и правил (IBC), гидроизоляция требуется там, где существует условие гидростатического давления, и гидроизоляция требуется там, где его нет. Если фундамент находится ниже местного уровня грунтовых вод, то гидростатические условия присутствуют и требуется гидроизоляция. Приложение G дополнительно определяет требования к устойчивому к затоплению строительству в регулируемых зонах затопления. Вы можете определить, находится ли ваше здание в регулируемой зоне затопления (зоны высокого риска, зоны AE и VE), просмотрев карты зон затопления FEMA или Карту ставок страхования от наводнений (FIRM).

Знакомство с тремя типами систем гидроизоляции фундамента и их использованием

Существует три основных типа систем гидроизоляции: глухая и положительная сторона (новое строительство) и отрицательная сторона (новое или существующее строительство). Во всех типах гидроизоляционная мембрана должна быть непрерывной и водонепроницаемой.

Гидроизоляция глухой стороны

Гидроизоляция, установленная до укладки бетона, но постоянно контактирующая с бетоном. Обычно используются листовые мембранные системы, такие как листы HDPE и TPO, иногда листы бентонита, иногда ПВХ + «расширяющееся ядро». Иногда используется гибридная система (жидкость + листы). Мембрана обычно укладывается поверх жестких изоляционных плит. Иногда предоставляется «крыса»/рабочая плита. Часто, но не всегда, плита стоит первой в последовательности монтажа, за ней следуют фундаментные стены. Поддержка котлована и прилегающие стены здания обеспечивают подложку и ПРОБЛЕМЫ!
Ключевой вывод: Крайне важно запланировать укладку бетона как можно скорее после установки гидроизоляции и тщательно проверить все детали на непрерывность перед заливкой (второго шанса быть не может).

Гидроизоляция положительной стороны

Гидроизоляция, устанавливаемая снаружи фундамента после укладки бетона, в постоянном контакте с бетоном. Обычно используются листовые мембраны (например, самоклеящиеся листовые мембраны Mod-Bit) или жидкие мембранные системы (например, валиковые или распыляемые жидкости). Обычно привязывают к гидроизоляции слепой стороны под плитой/фундаментом.
Ключевой вывод: Подготовка основания является ВАЖНОЙ, защита необходима как можно скорее после установки! Для листовых мембран часто требуется грунтовка, а при укладке необходимо свести к минимуму образование складок.