Как правильно установить батареи отопления в частном доме видео: Установка батарей отопления в частном доме своими руками — видео — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Установка радиаторов отопления своими руками: биметаллические, алюминиевые, чугунные

Отопительные радиаторы являются важной частью системы отопления в доме. От их правильного выбора и грамотного размещения зависит эффективность работы отопительной системы жилища. Радиаторы отопления позволяют улучшить КПД работы автономной системы отопления в частном доме, а их замена на более современные и качественные — позволит даже повысить температуру воздуха в многоквартирных домах, запитанных от магистральных систем водоснабжения. Обычно первичный монтаж радиаторных батарей производится строителями, а их замена — либо специалистами местной управляющей компании, либо сторонней специализированной фирмой. Но и в том и в другом случае дополнительных расходов можно избежать, если провести установку радиаторов отопления своими руками.

Установленный своими руками радиатор в системе отопления — криво, но функционально и дешево!

Содержание

  • Общие характеристики процесса установки радиаторов
  • Геометрия размещения отопительных радиаторов
  • Необходимые навыки
    • Подготавливаем инструменты
    • Подводим трубы к радиаторам
    • Устанавливаем радиаторы
  • Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками — пошаговая видео инструкция

Общие характеристики процесса установки радиаторов

Прежде всего стоит уяснить, что разные типы отопительных радиаторов имеют различные требования к их монтажу. Наиболее простыми в установке будут, вероятно алюминиевые радиаторы, а вот классические чугунные батареи потребуют применения специализированного оборудования – вам придется прибегнуть к сварочным работам, а это весьма специфическая область, требующая присутствия профессионалов.

Впрочем, современные радиаторы отопления, созданные из легких, но в то же время прочных материалов собираются и устанавливаются чуть сложнее чем детский конструктор, не требуют каких-то специфических навыков и могут размещаться практически на любой поверхности. Их можно вещать даже на гипсокартонную стенку.

Геометрия размещения отопительных радиаторов

Немаловажную роль в создании комфортной атмосферы от отопительной системы является место размещения радиаторов отопления.

Существуют определенные строительные стандарты на размещение отопительных радиаторов как относительно стены, так и относительно пола. СНиПы определяют, что минимальный зазор между нижним краем батареи и полом не может быть менее 5 сантиметров.

типовые схемы монтажа батарей

Также необходимо предусмотреть зазор между телом радиатора отопления и поверхностью стены. Он также должен быть не менее 5 сантиметров. Только в этом случае будет обеспечена нормальная циркуляция воздуха, нагреваемого батареей.

Сообразно имеющимся стандартам производим расчет мест установки батарей и размечаем точки под их крепление.

Необходимые навыки

Для того, чтобы самостоятельно провести монтаж радиаторов отопления необходимо иметь хотя бы минимальные строительные и слесарные навыки. Для их получения нет необходимости записываться на специализированные курсы – достаточно внимательно ознакомиться с видеоинструкциями, опубликованными в большом количестве в интернете.

соединение терморегулятора радиатора и батареи

Подготавливаем инструменты

Конечно же, для монтажа батарей отопления необходимо запастись необходимыми инструментами. Не стоит бояться, что от вас потребуется приобретение дорогостоящих устройств. Большинство инструментов для такой работы найдется у вас в подсобке, а необходимые, но отсутствующие вещи можно взять в аренду или одолжить у знакомых.

Итак, найдите или одолжите электрический шуруповерт, пассатижи, перфоратор или дрель с функцией удара и специальное сверло или бур к ним, а также обычный строительный уровень.

При приобретении радиатора отопления обратите внимание на полноту комплектации приобретаемых устройств. Для этого сфотографируйте имеющиеся у вас в доме выводы труб отопительной системы.

В случае первоначального монтажа при строительстве лучше, чтобы выходные патрубки труб отопительной системы подходили к входным патрубками без переходников. А вот если вы заменяете батареи в ходе ремонта – ситуация может осложниться.

Подводим трубы к радиаторам

При проведении ремонта и замены радиатора, возможно вам придется менять выходные патрубки имеющихся в вашем помещении труб отопительной системы.

чугунная батарея

Самый простой и надежный способ соединения старых металлических труб с современными батареями выглядит следующим образом:

  1. Система отопления перекрывается и из нее сливается лишняя вода.
  2. Углошлифовальной машинкой срезается лишняя часть старых труб водоснабжения. При этом руководствуемся правилом «Семь раз отмерь, один раз отрежь.
  3. Нарезаем на оставшемся куске стальной трубы новую резьбу.
  4. На отрезок трубы закручивается запорный вентиль подходящего диаметра.
  5. С новой батареей отопления новый вентиль можно соединить при помощи специализированного гибкого соединения из металлопластиковой трубы или при помощи разводки из медной трубы. Монтаж металлопластика выглядит проще, однако, такая труба может разрушиться от чрезмерно высокой температуры в трубах магистрального теплоснабжения. А вот медная труба сможет выдержать даже перегретый пар, но для ее монтажа придется применить пайку, что не у всякого может получиться.

Главной характеристикой смонтированной подводки горячего теплоснабжения к радиаторам отопления является герметичность. Вода в системах отопления может находиться под большим давлением. При проверке герметичности соединений рекомендуется пускать поток воды поэтапно, первоначально с небольшим уровнем давления.

Также при покупке проверяем комплектацию труб и при необходимости докупаем дополнительные соединительные элементы. Обратите внимание, что при сборке секций может использоваться ключ специальной конфигурации – проверьте его наличие в комплекте поставки.

Устанавливаем радиаторы

После подготовки системы теплоснабжения начинаем размечать место для установки батарей. Прикидываем, где должны располагаться кронштейны, отмечаем их будущее положение и проверяем горизонтальный уровень установки при помощи строительного уровня.

Прикручиваем кронштейны и вещаем на них батарею в сборе.

Обратите внимание, что число узлов крепления на радиаторе отопления на стену напрямую зависит от количества секции и конструкции батареи.

монтаж батарей в деревянном доме

В том случае, если вы подсоединяете стальные трубы к радиатору при помощи сварки – можно ограничиться двумя кронштейнами. Если соединение с магистралью водяного теплоснабжения идет на полипропителеновых трубах и фитингах – то для фиксации батареи нужно уже не менее трех кронштейнов. Кроме, того, количество точек фиксации зависит и от количества секций. При числе секций до 5 — можно ограничиться тремя точками крепления: 2 сверху и 1 снизу. Далее, при увеличении секций до 10 — необходимо добавить по 1 точке крепежа сверху и снизу.

Современные батареи устанавливаются практически на любую поверхность, в том числе и на деревянные стены.

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками — пошаговая видео инструкция

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как установить радиаторы отопления. Правильная инструкция + видео

Примерно 4 — 5 лет назад, я сам в первый раз устанавливал алюминиевые радиаторы отопления в частном доме своей мамы. Пять лет эта система работала без сбоев, но при окончании отопительного сезона сразу 7 радиаторов из 9 начали течь! Соответственно давление в системе начало падать и котел то и дело начал переходить в аварийный режим. В общем — смешного мало. Я совершил пять ошибок при монтаже, про которые я вам хочу рассказать. Чтобы вы ПРАВИЛЬНО, избегая этих «косяков» смонтировали систему. Особенно актуально для тех, кто этим хочет заняться в первый раз. Как обычно будет статья + видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • ПЕРВАЯ ОШИБКА — Чем уплотнять соединение?
  • ВТОРАЯ ОШИБКА – Два крана
  • ТРЕТЬЯ ОШИБКА – Пробки в радиатор
  • ЧЕТВЕРТАЯ ОШИБКА – Просчитывайте и оставляйте
  • ПЯТАЯ ОШИБКА – НЕ закрывайте радиаторы
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Сейчас у меня уже есть опыт, и я достаточно эффективно делаю системы отопления. НО та, была первая, я черпал информацию из различных профильных источников, в том числе и профессиональных форумов, где мне советовали одно или другое, но как показало время не всегда правильное. Я разбил статью, и видео на пять ошибок, которые ни при каком раскладе не стоит делать.

ПЕРВАЯ ОШИБКА — Чем уплотнять соединение?
Когда вы устанавливаете радиаторы, то понятное дело без американок вам не обойтись. Будь это либо двухтрубная система или же «ленинградка», вода должна циркулировать!
И вот когда вы устанавливаете американки, тогда вас постигнет такой вопрос – а чем уплотнять соединение? Что мотать? Лен или ФУМ НИТЬ (ЛЕНТУ)?
В старину все мотали именно паклей (сейчас называют льном). НО после того как я 5 лет назад полез на форумы, мне все начали писать (даже матерые установщики, и мастера со стажем) – «какая пакля (лен), бери ФУМ-НИТЬ (обычно советовали TANGIT UNI-LOCK), это просто супер средство, ничего течь не будет, я уже 100 раз устанавливал и так далее»
Действительно я знаю, что эта нить работает хорошо, скажем на трубах для холодной воды (ну хорошо и для горячей иногда). НО на батареях отопления я ее никогда не применял! Послушал мастеров и сделал на нить.
НУ И ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО? 4 года система работала хорошо, никаких подтеков, давление практически не падало. НО потом все радиаторы как один начали течь! Я просто в ШОКЕ.
Все дело в том, что нить «ТАНГИТ», просто засохла черед 4 года (просто крошиться). И стала неспособна держать влагу.
Еще один момент, когда вы заканчиваете отопительный сезон (скажем, раньше батареи были 60 градусов Цельсия, а сейчас всего 40), то в местах соединения американка – труба зачастую могут образовываться подтеки. В моем случае нить, когда было 60 градусов прижималась хорошо, а потом температура убавилась металл сузился засор между американкой и радиатором вырос (разные тепловые расширения) – вот вам и течь.
НИТЬ – неспособна остановить воду, потому как она не пропитывается, засыхает, крошится и т.д.
ЛЕН (она же ПАКЛЯ) – имеет натуральную основу, при уменьшении температуры труб, даже если где-то появляется зазор. ТО пакля очень быстро пропитывается влагой, расширяется и течь останавливается. Причем сейчас в комплекте идет специальная уплотнительная смазка, которая наносится на паклю и эффективно запаковывает резьбу.
МОРАЛЬ! Никогда, ни при каких обстоятельствах ни сажайте резьбу на нить (типа ТАНГИТ)! Только ПАКЛЯ (или ЛЕН).
Это моя первая и глобальная ошибка, из-за которой мне пришлось перематывать все радиаторы отопления.
ВТОРАЯ ОШИБКА – Два крана
Опять же на форумах мне написали, что у меня система маленькая всего 8 больших радиаторов и один малый. И поэтому тебе вообще не нужны краны, типа установи один для регулировки температуры сверху, а второй (снизу) вообще необязательно.
Я так и сделал. И пожалел об этом 100 раз. Вся суть в том, что вы не можете просто так выключить «батарею» из системы, чтобы скажем ее перемотать на паклю. Вам нужно останавливать всю систему вместе с котлом полностью.
Это ладно, когда на улице тепло! НО блин, у меня течь проявилась, когда на улице было еще +3, +5 градусов, а дом большой его нужно топить.
Мораль – ПРАВИЛЬНО устанавливать два крана, сверху и снизу. Перекрыли — вытащили радиатор – система работает без одного – ничего страшного. Перемотали – опять установили, без каких-либо проблем
Или же можно отключить сильно текущие «батареи», чтобы они не просаживали систему. Таким образом можно дотянуть до тепла.
В общем, вторая ошибка – ДВА КРАНА ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ТРЕТЬЯ ОШИБКА – Пробки в радиатор
Если у вас трубы идут на 25-й полипропиленовой трубе. ТО вам нужно покупать специальные крышки (еще их называют пробки) в радиатор. ТО есть устанавливаете сначала эту крышку, а уже в нее закручиваете американку.
Так вот, там где циркулирует вода (вход и выход). Нужно под резьбу этой пробки, подмотать ленту ФУМ. Зачем? Эти «крышки», просто глобально прикипают к батареям, и открутить их ОЧЕНЬ сложно, я пробовал и газовым ключом и обычными, но никак и все тут. А если бы была лента, то открутилась бы на раз.
Скажете, вот только сверху писал — что нельзя, а здесь мотай под крышку! В чем смысл?
ДА просто у крышки есть силиконовая уплотнительная прокладка, она течь точно не будет! Причем мотать нужно только там где циркулирует вода, две глухих не обязательно.
Так что пользуйтесь ПОЛЕЗНЫМ и ПРАВИЛЬНЫМ советом.
ЧЕТВЕРТАЯ ОШИБКА – Просчитывайте и оставляйте
В общем, внизу у меня «батареи» сделаны так, что подключить нижний кран (исправить вторую ошибку) уже не реально. Трубы близко друг к другу, и если поднять вверх, нет зазора по подоконника.
Мораль такая всегда просчитывайте систему перед установкой, а также оставляйте место для ваших ошибок. Поможет позже (как у меня через 4 — 5 лет)
ПЯТАЯ ОШИБКА – НЕ закрывайте радиаторы
Это уже не мой просчет, это установщики мебели. Мама заказала шкаф купе, и тумбочку рядом. Так вот установщики закрыли этой тумбочкой радиатор наполовину.
Сейчас нужно провести ревизию, посмотреть течет или нет. А я не могу, нужно разобрать половину шкафа.
Ошибка как говорится по классике.
Сейчас видео версия статьи, смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю, мой опыт поможет вам в установке алюминиевых радиаторов отопления. Читайте наш блог, смотрите наш канал.
 Мерцание — Советы 
 Вещи, которые помогут сгладить ваш опыт
 Есть несколько вещей, которые помогут вам получить максимальную отдачу от вашей системы Blink. Нажмите на подсказку, чтобы узнать больше. Если вы еще не настроили свою систему, нажмите «Начать здесь».
 Подключайтесь только к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
 При необходимости используйте расширитель диапазона.
 Держите устройства в пределах досягаемости как модуля синхронизации, так и маршрутизатора Wi-Fi.
 Используйте только новые неперезаряжаемые литиевые батареи размера AA 1,5 В.
 При размещении камеры учитывайте источники случайного тепла.
 Устранение неполадок
 Сетевое окружение 
 Устройства Blink используют вашу сеть Wi-Fi 2,4 ГГц для связи с основными серверами. Некоторые маршрутизаторы создают сеть 5 ГГц, которая может быть видна вашему телефону или планшету, но не будет видна системе Blink.
  Важно  : Устройства Blink взаимодействуют через порт 443 — безопасный HTTP (HTTPS). Если вы заблокируете порт 443, ваша система Blink не сможет обмениваться данными.
 Модуль синхронизации создает частную сеть Wi-Fi для связи с устройствами Blink. Эта сеть называется «Blink-», за которой следуют последние четыре цифры серийного номера устройства.
 Модули синхронизации требуют, чтобы все устройства отображали 3 полосы подключения к модулю синхронизации и маршрутизатору Wi-Fi. Приложение Blink отображает мощность подключения на экране настроек каждого устройства.
 Иногда устройство устанавливается рядом с модулем синхронизации, и маршрутизатор Wi-Fi теряет связь, когда находится в конечном месте. Вы должны проверить мощность сигнала из приложения Blink после размещения устройства. При необходимости рассмотрите возможность добавления расширителя диапазона в сеть.
 Для систем с камерами Indoor (gen 1) и XT они могут подключаться только к той же сети, к которой подключен модуль синхронизации. Для этих камер расширитель диапазона должен иметь то же имя сети (SSID) и пароль, что и основная сеть Wi-Fi. Это часто называют «режимом повторителя».
 Некоторые расширители диапазона автоматически добавляют символы «-ext» в конец имени основной сети Wi-Fi.
 Камеры Blink, начиная с модели XT2 и выше, могут подключаться к сети с тем же именем, что и основная сеть, с дополнительными символами «-ext». Например, камера XT2 может подключаться к ретрансляционной сети с именем «House-EXT», когда ее модуль синхронизации был настроен в сети с именем «House».
 Питание вашей системы 
 Для камер с батарейным питанием Blink требуются неперезаряжаемые литиевые батареи размера AA 1,5 В, обеспечивающие постоянное питание 3 В. Литий-ионные (Li-Ion), никель-металлогидридные (NiMH) и щелочные батареи AA будут работать в течение короткого времени, но затем быстро упадут ниже уровня 3 вольт. Если вы испытываете короткое время работы от батареи, дважды проверьте, что батареи являются неперезаряжаемыми литиевыми.
 Камера или устройство на внешнем пределе вашей беспроводной сети будет потреблять больше энергии аккумулятора, чем камера или устройство, расположенное ближе к маршрутизатору, поскольку для передачи данных устройству требуется больше усилий.
 Модуль синхронизации требует постоянного питания. Это обеспечивается стандартным источником USB 5 вольт 1 ампер. Модуль синхронизации предназначен для восстановления сетевых подключений и связи с основными серверами Blink, когда он отключен от сети и снова включен. Может возникнуть задержка запуска, если модуль синхронизации загружает обновление микропрограммы. Если ваш модуль синхронизации не отвечает, убедитесь, что модуль синхронизации использует прилагаемый источник питания или что тот, который вы используете, имеет напряжение 5 вольт при 1 ампер. Вы также можете посетить страницы устранения неполадок, чтобы найти решение.
 Когда модуль синхронизации находится в автономном режиме, он отображает красный светодиод, а приложение Blink отображает «Нет модуля синхронизации» в качестве баннера и на миниатюрах соответствующей камеры.
 Размещение камеры 
 Камеры Blink имеют эффективную систему обнаружения движения, которую необходимо настроить в соответствии с вашим конкретным расположением и размером объекта, о котором вы хотите получать оповещения. Правильное размещение камеры — самая важная часть настройки чувствительности камеры.
 Инфракрасный детектор камер XT2 и XT чувствителен к разнице температур, поэтому любой источник тепла в зоне просмотра потенциально может вызвать срабатывание предупреждения о движении. Если ваша камера находится в поле зрения дороги, а проезжающие машины отражают солнечный свет в определенное время дня, ваша камера зафиксирует вспышки тепла и движения. Если ваша камера смотрит на деревья, а солнце находится за ними, движение дерева от ветра также может быть триггером.
 Мини-камера не использует инфракрасный порт для обнаружения движения, она использует изменения изображения от момента к моменту. Видимое движение вызывает оповещение даже в ночном режиме, когда активен инфракрасный свет.
 Зоны активности. Чтобы облегчить настройку вашей камеры, мы создали зоны активности, чтобы вы могли отключить обнаружение движения в небольшой части поля зрения камеры. Теперь вы можете блокировать области со случайным движением, например, падающими листьями, и получать оповещения о движении только из тех областей, которые вам нужны.
 Чувствительность — камеры Blink имеют настройку чувствительности для обнаружения движения. Считайте это «тонкой настройкой» после того, как вы позаботились о размещении камеры и отменили выбор любых зон активности, которые могут создавать нежелательные оповещения.
 У вас будет лучший опыт, если вы разместите камеру, смотрящую на область, где вы не ожидаете случайного движения. Например, камера, направленная с  по  на вход, более эффективна, чем камера, направленная вниз по дорожке  от  на вход. Разница в том, что при указании на вход только движение у двери вызовет оповещение о движении. Когда вы указываете вниз по дорожке, многие возможные триггеры могут отправить предупреждение, которое не имеет отношения к делу.
 Каждое оповещение о движении потребляет часть энергии аккумулятора, поэтому лучше отправлять только релевантные оповещения.
 Устранение неполадок 
 Существуют определенные процедуры устранения неполадок, которым вы можете следовать. В некоторых ситуациях требуется Техническая поддержка. Например, если на модуле синхронизации горит только синий светодиод, при обращении в службу технической поддержки агент поможет выполнить обновление микропрограммы.
 Страницы поиска и устранения неисправностей
 Оставить отзыв об этой статье
 Свинцово-кислотные аккумуляторы | СейфВорк СА 
 Свинцово-кислотные аккумуляторы могут стать причиной серьезных травм при неправильном обращении. Они способны передавать электрический заряд с очень высокой скоростью. Выделяющиеся при зарядке аккумуляторов газы – водород (легко воспламеняется) и кислород (поддерживает горение) – могут привести к взрыву.
 Кислота, используемая в качестве электролита в батареях, также очень агрессивна и может привести к травмам при контакте с рабочими.
 Пролитый электролит также может причинить значительный ущерб имуществу и окружающей среде.
 Опасности при работе с батареями могут включать:
  •  разбрызгивание/проливание электролита (кислоты) на тело (включая глаза)
  •  взрыв из-за воспламенения газов как внутри, так и снаружи батареи.
 Безопасное обращение и хранение 
 Вы должны:
  •  хранить батареи в прохладном, хорошо проветриваемом месте вдали от источников воспламенения (например, сварки, курения)
  •  избегать контакта с внутренними компонентами, если корпус батареи сломан
  •  не держать аккумуляторы рядом с источниками тепла, искр или открытого огня
  •  защищать контейнеры от физических повреждений, чтобы избежать утечек и разливов
  •  помещать картон или поддон для просыпи между слоями сложенных аккумуляторов, чтобы избежать повреждений и коротких замыканий
  •  строго следуйте всем инструкциям и схемам при установке или обслуживании аккумуляторных систем
  •  не допускайте контакта токопроводящих материалов с клеммами аккумуляторов
    •  может произойти опасное короткое замыкание, которое приведет к выходу аккумулятора из строя и возгоранию
    •  если установленные аккумуляторы представляют опасность для металлических инструментов или других токопроводящих материалов, соприкасающихся с клеммами, клеммы должны быть изолированы
  •  не размещайте инструменты или кабели на аккумуляторах или в местах, где они могут упасть на клеммы
  •  используйте только изолированные инструменты
  •  не носите украшения (например, часы, кольца), так как они могут закоротить клеммы
  •  убедитесь, что используются правильные клеммы батареи
  •  используйте подходящий ремень или держатель для переноски батарей
    •  никогда их конечными постами.
 Дополнительные сведения см. в инструкциях производителя, включая паспорт безопасности.
 Кислотный электролит 
 При работе с кислым электролитом необходимо:
  •  убедитесь, что нейтрализующие растворы доступны для немедленного использования
  •  медленно и осторожно добавляйте концентрированную кислоту в воду (добавление воды к кислоте вызывает сильное выделение тепла)
  •  перемешайте смесь стеклянной или пластиковой (тефлоновой) палочкой
  •  убедитесь, что она хранится электролит сливают в соответствующий контейнер, т.е. стеклянный, полиэтиленовый или полипропиленовый контейнер или барабан с полиэфирным покрытием
  •  не допускайте контакта другого металла (кроме аккумуляторных клемм) с кислотой или электролитом
  •  дайте электролиту остыть, прежде чем проверять его плотность.
  •  дайте электролиту остыть, прежде чем заливать батареи.
 Разлив электролита 
 Перед работой с раствором электролита убедитесь, что у вас есть доступ (и вы прочитали) соответствующий паспорт безопасности (SDS).
 В случае разлива следуйте инструкциям паспорта безопасности по локализации пролитого электролита, очистке и утилизации.
 В случае пролития электролита необходимо:
  •  принимать душ под водой, полностью одетый, если электролит вступает в контакт с какой-либо частью тела или есть подозрение на контакт
  •  засыпать разлив песком, землей или вермикулитом
  •  удалить землю или песок после того, как они впитали кислоту /электролит
  •  вымыть участок для нейтрализации/обеззараживания остатков в соответствии с паспортом безопасности для конкретного вещества
  •  безопасно утилизировать любой загрязненный материал
  •  надевать защитную одежду, защитные очки, пылезащитную маску и перчатки во время очистки разливов
 Безопасная зарядка 
 При зарядке следует:
  •  избегать чрезмерной зарядки, при которой происходит электролиз части воды с выделением водорода и кислорода (дегазация)
  •  зарядка в хорошо проветриваемом помещении типы аккумуляторов: заливные, гелевые и AGM (Absorbed Glass Matt)
  •  сверяйтесь со спецификациями производителя аккумуляторов на предмет рекомендуемых пороговых значений зарядного напряжения
  •  регулярно заряжайте аккумуляторы для предотвращения сульфатации
  •  не хранить аккумуляторы с низким зарядом
  •  всегда полностью погружать пластины залитых аккумуляторов в электролит
  •  никогда не доливать электролит во время зарядки
  •  заполните батареи дистиллированной или деионизированной водой
  •  обратите внимание на образование пузырьков газа в залитом свинцово-кислотном элементе
    •  это будет означать, что батарея достигает полного состояния заряда (водород на отрицательной пластине и кислород на положительной пластине)
  •  уменьшить подзарядку, если температура окружающей среды выше 29°C (85°F)
  •  не допускать замерзания батарей
    •  разряженная батарея замерзает раньше, чем полностью заряженная
    •  никогда не заряжать замерзшую батарею
  •  не заряжать при температуре выше 49°C (120°F).
 Информация, инструктаж и обучение 
 Рабочие должны быть проинформированы, проинструктированы и обучены:
  •  проведению всего технического обслуживания, рекомендованного производителем аккумуляторов, включая проверку и поддержание уровня электролита в аккумуляторах, где это применимо
  •  выбор подходящих аккумуляторов для замены, чтобы гарантировать, что технология аккумуляторов соответствует системе электрозарядки на рабочем месте
  •  избегать источников воспламенения (например, искр, пламени) при работе вблизи аккумуляторов
  •  регулярная проверка состояния аккумулятора на предмет физического повреждения или износа
  •  работа с повреждением батареи в случае утечки кислоты или взрыва батареи
  •  ношение соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ)
  •  средства и оборудование для оказания первой помощи
  •  безопасные опасные методы выполнения ручных работ.
 Средства индивидуальной защиты 
 Рабочие должны носить:
  •  СИЗ при обращении или использовании аккумуляторов или электролита (кислоты)
  •  резиновые перчатки и комбинезон или защитный фартук, если аккумулятор треснул или иным образом поврежден
  •  техника безопасности защитные очки или лицевой щиток при работе или зарядке аккумуляторов
  •  защитная обувь
  •  респиратор во время операций по регенерации, если превышен предел воздействия опасных газов/материалов (конкретный электролит см.