Как правильно поставить стропила на крышу: как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

Содержание:

Правильный расчет стропил
Подготовка материалов
Виды стропил для крыши
Установка верхнего края стропил
Как поставить нижние части стропил своими руками

Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:

• Толщина стропильных ног;
• Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.

Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:

1. Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.
2. Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.
3. Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала. При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.

Подготовка материалов

Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.

Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.

Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:

• Металлические или деревянные пластины;
• Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;
• Саморезы, гвозди или скобы;
• Катаная проволока.

Виды стропил для крыши

Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.

Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:

1. Висячие. Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.
2. Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил

Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.

Соединять верхние части стропил можно следующими способами:

1. Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
2. Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.
3. Скользящее крепление. Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.
4. Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.

При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.

Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.

Заключение

Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас.

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Простой монтаж стропил в одиночку

Любой, кто когда-либо работал на каркасе крыши, знает, что забивать стропила гвоздями — это работа в лучшем случае вдвоем. В худшем случае задача требует услуг трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что очень дорого платить плотникам за то, чтобы они ездили в отдаленные районы, а затем работали бригадами из трех или четырех человек, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды или 240 долларов в день.

И это если найти дешевую рабочую силу.

Тем не менее, существует очень простой способ, с помощью которого практически каждый, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. С помощью трех показанных здесь простых и почти бесплатных приспособлений можно установить стропила любой длины, причем каждый этап работы можно выполнять без помощника и без напряжения спины и риска получения травмы.

Схема V-образной опоры.

Начните с плана стропил и логично проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять коньковый шест или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной единственной и очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, состоит в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, то более распространенные коньковые балки не будут проблемой.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой. Для этого потребуется четыре коротких отрезка пиломатериала 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если пик вашей крыши должен быть на восемь футов выше верхней части каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. длины пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одинаковые размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски. Длина может быть фут или около того.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и выровняйте однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя подряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериала на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутового блока выходят за конец восьмифутового бруса.

Используйте 18-дюймовую доску (2×8 подойдет) и обрежьте доску, как показано на фото выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко проскользнуло стропило.

Когда все будет готово, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первую часть. Не используйте фанеру или доску с этой стороны.

Теперь поставьте сборку на ребро V-образной опорой от себя. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериала и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой доски, чтобы сформировать огромную Т-образную сборку.

Гвоздь через нижнюю часть четырехфутовой секции в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вбейте четыре гвоздя 16d в верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы установить всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Пиломатериал 2 × 4, используемый в V-образной опоре, нетяжелый, и вы можете либо нести его по лестнице с собой, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы поднялись по лестнице.

Прежде чем приступить к монтажу V-образной опоры, убедитесь, что вы точно определили центр здания. Отметьте центральное положение на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку таким образом, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Держите его одной рукой, а другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы узел стоял без опоры, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Обязательно совместите две сделанные центральные метки и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены. Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и использовать молоток, чтобы выровнять края.

Когда все будет готово, вставьте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись и не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец скобы чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Сборка теперь надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну точно такую ​​же сборку и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного удобства просверлите отверстие в короткой стороне держателя стропила и вставьте в него гвоздь (размер которого должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь мог легко перемещаться). Когда стропило на месте, вы можете забить гвоздь сбоку стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и у вас будут свободны обе руки.

Теперь вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое устройство, используя восьмифутовый отрезок 2×4 (его можно использовать позже для шпилек или распорок, если хотите), а в конце 2×4 прибейте два коротких отрезка. , так же, как вы сделали для V-образной опоры. Это устройство я называю лучевым подъемником.

Чтобы использовать его, положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Оставьте четыре фута дополнительной длины выступать за пределы стеновой рамы, чтобы при подъеме конец балки не касался V-образной опоры.

Используйте подъемник, чтобы два коротких блока пиломатериалов (которые образуют модифицированную букву V) скользили по коньковому брусу. Затем встаньте прямо под балку и поднимите восьмифутовый узел (при необходимости используйте более длинный) прямо вверх, подведите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите коньковую балку на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете вынести, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я восстанавливаюсь после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый коньковая балка на место. Чтобы сделать его более интересным, я только сегодня утром отрезал балку от очень здорового дерева, которое всего несколько часов назад повалило бурей. Дерево было очень зеленым и наполненным соком (это был июнь, когда я делал это), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец будет на месте, поднимите другой конец коньковой балки к верху стенового каркаса, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца установлены, используйте молоток, чтобы постучать по балке или загнать ее, если необходимо, в идеальное положение.

При возведении коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине. Просто создайте еще один вариант V-образной опоры, которая достает до пола (в идеале над балкой).

Прикрепив держатель стропила к коньковому брусу, вы готовы вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете придерживать стропило одной рукой и прибивать его гвоздями, если не хотите использовать гвоздь-держатель.

Теперь пришло время сделать одиночный держатель стропила. Возможно, вы пытались встать на вершину лестницы, а затем, держась за лестницу, попытались удержать стропило на месте, чтобы прибить его к коньковому брусу. В лучшем случае это сложно, а в худшем невозможно.

Используя этот простой держатель для стропил, вы можете легко или без труда прибить стропила. Чтобы сделать держатель, выберите брусок 2×10 длиной не менее 18 дюймов. Пометьте держатель следующим образом.

Отмерьте от левого края доски четыре дюйма и, отметив вдоль волокна, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте угольник, чтобы отметить линию шириной ¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии. Сделайте еще один прямой угол и отметьте вверх шесть дюймов, а затем проведите последнюю линию прямого угла вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой паз, достаточно широкий, чтобы в него мог поместиться конец стропила. Одна сторона слота достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одинарный держатель стропила, отметьте на коньковой балке места расположения стропил и держите держатель стропила так, чтобы паз был точно выровнен (и точно по вертикали) с положением стропила. Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, которые вы можете купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на коньковой опоре или балке.

Положите один конец стропила на каркас внешней стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный, чтобы он соответствовал углу крыши) или тяните его вверх с помощью веревки, а затем установите стропило в паз в держателе.

Теперь держатель будет удерживать стропило на месте. Вы можете отпустить его и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковому брусу.

Стропила (самодельные с цепной пилой) на месте. Обратите внимание, как стропило плотно входит в зазор. Два гвоздя забиты, гвоздь-держатель на месте.

Вам, вероятно, потребуется разметить длинную часть держателя стропила так, чтобы верхняя часть стропила находилась на одном уровне с верхней частью конькового бруса. Помните, что если вы используете 2 × 10, и если вы сделали угловой срез на шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового среза теперь составляет около 11½ дюймов, при условии, что ваше стропило было готовой шириной 9½ дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропила на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем конькового бруса. Когда вы вбьете два гвоздя в конец стропила, снимите держатель стропила и завершите прибивание гвоздей. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель стропила для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать четыре, пять или шесть стропил одновременно. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску 2 × 10 или 2 × 12 и вырежьте прорези на расстоянии 16 дюймов от центра и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам потребуется дополнительная высота держателя, поэтому оторвите двухфутовый элемент 2×4 и прибейте два элемента 2×2 к концам держателя стропил, чтобы было достаточно места для удлинения. срезанные под углом концы стропил.

Теперь можно положить четыре, пять или шесть стропил поперек конькового бруса и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как слоты уже точно по центру, как они должны быть.

Если вы работаете с лесов, вы можете забить полдюжины стропил одновременно. Если вы работаете с лестницы, вы не сможете добраться более чем до двух или трех стропил, не перемещая лестницу.

Осталось только научиться подрезать под углом коньковые коньки и коньки стропил и, если хотите, придумать, как сделать пропилы «птичьим ртом» в хвостовиках стропил и вертикальные пропилы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто вам это объяснит. Если есть интерес к этим темам, они могут быть представлены в следующей статье.

Как установить кровельные фермы

Строите ли вы гараж, хижину или дом, кровельные фермы могут сэкономить вам много времени и денег. Вот что вам нужно знать о том, как правильно установить фермы крыши, независимо от того, что вы строите.

Каковы преимущества установки заводских кровельных ферм?

Изготовленные стропильные фермы имеют много преимуществ в процессе строительства. Вот некоторые из них:

Низкая стоимость

По сравнению с аналогичными стропилами, кровельные фермы гораздо более экономичны и просты в установке, что делает их отличным проектом «сделай сам». Как правило, кровельные фермы могут стоить на 30-50% меньше, чем каркас крыши на месте.

Precision-Engineering

Фермы изготавливаются в контролируемой среде с использованием передового программного обеспечения и технологий, что оставляет минимальное пространство для ошибок. Точность важна для правильной подгонки всех компонентов, и установка изготовленных ферм — лучший способ обеспечить это качество.

Быстрая установка

Кровельные фермы устанавливаются очень быстро, что иногда позволяет выполнить работу, на которую в противном случае ушли бы недели, всего за несколько дней или даже часов! Многие пакеты стропильных ферм поставляются с инструкциями, которые помогут вам в этом процессе. Это может сэкономить вам много времени, денег и энергии.

6 шагов по безопасной и эффективной установке кровельных ферм

В большинстве случаев заводские кровельные фермы можно установить всего за один день. Однако, если вы новичок в этом процессе, это может быть немного кривой обучения. В этих шести шагах мы объясним, как безопасно и эффективно установить стропильную ферму.

1. Будьте информированы, готовы и соблюдайте меры безопасности

Как и в случае любого строительного проекта, перед началом работы важно убедиться, что у вас есть все знания, материалы и защитное оборудование (и если вы читаете это, вы хорошее начало!). Вот некоторые рекомендации по обеспечению безопасности при строительстве, о которых следует помнить:

• Убедитесь, что ваша лестница заземлена и устойчива
• Не работай в одиночку
• Носите обувь на резиновой подошве с хорошим сцеплением
• Дождитесь тихой сухой погоды
• Носить каску

2. Отметьте положения ферм крыши

Когда вы будете готовы к установке, начните с разметки стеновых пластин в местах, где вы планируете разместить фермы. Обычно фермы располагаются на расстоянии около 2 футов друг от друга в центре. Не забудьте сделать это на настенных панелях с обеих сторон.

3. Поднимите и временно закрепите первую ферму крыши

Вручную или с помощью крана поднимите первую ферму и поместите ее на крышу в вертикальной плоскости так, чтобы она совпадала с концом диагональной связи стропила. Временно прикрепите первую ферму к обеим соответствующим пластинам стены.

4. Поднимите и временно закрепите другие фермы

Поднимите вторую ферму и временно привяжите ее к первой ферме с помощью горизонтальных связей вдоль стропил и потолочных стяжек. Обе фермы должны быть вертикальными. Повторите этот процесс с остальными фермами, временно прикрепив их к той ферме, которая стояла ранее.

5. Закрепите постоянные раскосы и снимите временные раскосы

После установки и временного раскоса всех ферм закрепите постоянные диагональные раскосы на каждой из стропил под углом 45°. Сделайте это, прибив их гвоздями к стеновой пластине, закрепив как можно выше на первой ферме, а также оставив место для верхней продольной распорки позже.