Как правильно положить лаги на бетонный пол: как положить на неровное основание, выровнять, что подложить, установка без сверления, уголками

как положить на неровное основание, выровнять, что подложить, установка без сверления, уголками

Содержание

• Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу
• Чем крепить лаги к бетону
  • Монтаж балок на саморезах
  • Крепление на муфтовых опорах
  • Лаги на кирпичах
• Какие инструменты и материалы потребуются
  • Ширина шага и размер лаг для бетонного пола
  • Что подложить под лаги на бетонный пол
• Как выровнять лаги на бетонном основании
• Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу
  • Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами
  • Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками
  • Крепление на кирпичах
  • На регулируемых пробках
• Рекомендации
• Заключение

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

• Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
• Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
• Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

• С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
• Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
• Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
• Установить на кирпичных опорах;
• Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

• Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
• Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
• Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

• Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
• Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
• Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

Заключение

Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

• Наливные полы своими руками

• Плитка ПВХ для пола

• Как делать сухую стяжку пола своими руками

• Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Лаги на бетонный пол: крепление, выравнивание, звукоизоляция, фото

Использование лаг в конструкции пола  – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Содержание

• 1 Коротко о лагах
• 2 Какой материал используют на лаги
• 3 Каким должно быть сечение лаг
• 4 Ширина шага между лагами
• 5 Инструменты
• 6 Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)
• 7 Методы фиксации
  • 7.1 Фиксация саморезами
  • 7.2 Фиксация анкерами
• 8 Фиксация железными уголками
  • 8.1 Регулируемые лаги
• 9 Фиксация к бетонным столбам
• 10 Процесс и особенности установки
• 11 Утепление и шумоизоляция
• 12 Дальнейшее устройство пола
  • 12.1 Первый этап — настил чистового пола
  • 12.2 Второй этап — финальная отделке пола
  • 12.3 Паркет
  • 12.4 Линолеум
  • 12.5 Ламинат
  • 12.6 ДВП
  • 12.7 Ковролин

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

• создать для деревянного пола ровную поверхность.
• равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
• оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Какой материал используют на лаги

Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях. Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.

Они бывают в виде:

• квадратных или прямоугольных брусьев;
• сложенных в стопку и стянутых досок;
• регулируемых лаг.

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:

• электродрель или перфоратор;
• отвертки или шуруповерт;
• электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
• рубанок;
• молоток;
• рулетка и уровень;
• крепежи.

Могут потребоваться и другие инструменты.

Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.

Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.

Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

1. Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
2. Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
3. Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

1. Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
2. После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
3. Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
4. Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

1. Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
2. Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

1. Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
2. Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
3. Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
4. Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

1.  Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
2. Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
3. Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
4.  Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
5. По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
6. После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
7. Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

Советы специалистов:

• стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
• доски требуется крепить ко всем брусьям;
• их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
• чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
• вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
• дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.

ДВП

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных  и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Здание из бетонных бревен

Летом 2000 года, когда лесные пожары уничтожили несколько домов в западной Монтане, Стюарт Хансен и несколько его коллег задали себе простой вопрос: как построить бревенчатый домик, который не сгорит? Ответ, очевидно, состоит в том, чтобы построить его из чего-то другого, кроме дерева. «Мы придумали эту конкретную концепцию, и после нескольких лет исследований и разработок, подачи заявок на патент и работы с юристами мы запустили продукт, и с тех пор мы становимся сильнее».

Хансен имеет в виду систему EverLogs, уникальный бетонный строительный продукт, который выглядит как дерево. Он признает, что когда люди слышат об этом, у них обычно возникает скептицизм: бетон, имитирующий дерево? Насколько хорошо это могло выглядеть? Как оказалось, чертовски хорошо. «Большинство людей говорят: «Если бы вы не сказали мне, что это бетон, я бы никогда не узнал», — говорит Хансен.

Красивый внешний вид продукта — это только глазурь на торте. Прагматизм правит днями во всех трех линейках их продуктов, которые включают в себя сайдинг, наружную древесину и структурные стеновые системы, которые поставляются готовыми для каждого отдельного дома. «По сути, мы пытаемся решить все традиционные проблемы, с которыми люди сталкиваются при строительстве из дерева, будь то пожар, общее обслуживание, вредители или страховка». Список практических причин для использования EverLogs длинный и убедительный.

См. также Огнестойкие растения

• ОБСЛУЖИВАНИЕ: Хотя это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, Хансен непреклонен в том, что EverLogs не требует обслуживания. Любой внешний вид дерева требует ухода, будь то морилка или покраска, шлифование, повторная шлифовка, устранение гнили и т. д. Хансен правильно отмечает, что это особенно важный вопрос, когда речь идет о вторых домах, где домовладельцы могут уехать на время. длинные периоды. «Всякий раз, когда семья возвращается на лето, они проводят первые две недели, просто поддерживая чертову вещь», — говорит он о традиционных бревенчатых хижинах.
•   БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ: Во многих районах страны (продукты EverLogs доступны и используются в США и Канаде) термиты, пчелы-плотники и другие насекомые печально известны тем, что наносят ущерб домам. К счастью, бетон не привлекает таких тварей.
• УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛИКВИДНЫМ ПОЖАРАМ : Хотя ни один дом не защищен на 100% от пожара, строительные материалы из бетона намного превосходят дерево. «Все наши строительные материалы — от наших структурных бревен до наших бревен и нашего сайдинга — относятся к классу огнестойкости А», — говорит Хансен. (Класс А — это высшая оценка стойкости строительных материалов.)
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: По вышеуказанным причинам дома, построенные с использованием EverLogs, как правило, лучше выдерживают испытание временем. По словам Хансена, это особенно важно и для загородных домов. «Люди, строящие дома, хотят передать их по наследству. Дети проводят там лето, подрастают, а потом взрослеют, уезжают. Поскольку много домов, бабушка и дедушка больше не могут их содержать, и, поскольку никто не живет достаточно близко, чтобы ухаживать за ними, их продают. EverLogs помогает домам оставаться в семье, потому что они устраняют этот компонент обслуживания».
• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Уилсон Маттингли из компании Malmquist Builders никогда не использовал систему EverLogs до постройки этой конкретной хижины, и теперь он продан. «Он отлично выглядит, с ним легко работать, и они выполнили наш заказ с первого раза, — говорит он. С точки зрения строителя, он был особенно доволен самим материалом: «Я был удивлен, как мало он двигался с точки зрения усадки или расширения».
• СТОИМОСТЬ: Это правда, вы можете отделать дом снаружи деревом за меньшую начальную стоимость. Но вы потеряете эти сбережения довольно быстро, говорит Хансен. «Любую премию, которую вы платите авансом, вы окупите через пять лет или меньше с точки зрения затрат на содержание, страхование и финансирование.

См. также Покраска бетонного пола

Как построить основание бревенчатой ​​хижины

8 ^th 21 июня 13:35 | Кэти Миддлтон

Перейти к:

Существует несколько различных способов построить основание для своей бревенчатой ​​хижины. Но важно знать, как это сделать правильно. Вам нужно построить что-то прочное, крепкое и ровное.

Если основание вашей бревенчатой ​​хижины построено неправильно, вы можете оказать на него чрезмерное давление или даже привести к тому, что оно треснет и упадет.

Итак, в этом руководстве мы покажем вам варианты постройки основания бревенчатой ​​хижины и расскажем, как построить каждый тип.

Выбор подходящего места

Начнем с простого — место, которое вы выберете для своей бревенчатой ​​хижины, очень важно!

Некоторые ключевые моменты, которые следует помнить :

• Имейте в виду свесы крыши (для односкатных, двускатных и двускатных крыш). Вы не хотите обнаружить, что построили его слишком близко к дереву или границе, и вы не можете вписать здание.
• Принять во внимание лечение . Сможете ли вы обойти бревенчатую хижину после того, как она будет построена, чтобы применить обработку? Или вы хотите выбрать готовую бревенчатую хижину?
• Обработайте бревенчатый домик , как только он будет построен. Обработка его как можно скорее поможет защитить вашу бревенчатую хижину от любого возможного повреждения водой и гниения.

• Не ставьте бревенчатый домик под деревьями . Вы можете столкнуться с тем, что крыша может рассыпаться из-за падающих на нее листьев, что также может привести к блокировке водосточных желобов. Размещение бревенчатой ​​хижины вдали от деревьев также обеспечит доступ естественного света.

• Убедитесь, что ваша бревенчатая хижина находится в 2 метрах от границ вашей собственности , иначе вам может потребоваться разрешение на строительство бревенчатой ​​хижины.

Убедитесь, что база ровная

Вам необходимо убедиться, что база, которую вы построили или купили, ровная. Это также означает выравнивание земли на участке вашей бревенчатой ​​хижины.

Стабильность вашей базы является ключевым фактором. Например, не рекомендуется ставить бревенчатый домик прямо на траву. Мало того, что земля может быть наклонной или неровной, вы можете получить поднимающуюся влажность из-за влажности почвы или потери тепла, поскольку земля впитывает тепло. Убедитесь, что вся ваша база ровная с помощью спиртового уровня, прежде чем начинать процесс сборки.

Идеальное основание для садовой постройки будет устойчивым, ровным и прочным. Некоторые примеры идеальных оснований включают бетонный фундамент, бетонные плиты, эко-основание или настил. Но как узнать, какая основа или тип фундамента лучше для вас?

Фундамент для бревенчатой ​​хижины – правильный выбор

Главный вопрос заключается в том, как построить основу для бревенчатой ​​хижины? Бревенчатый домик следует размещать либо на бетонном фундаменте, либо на террасе, либо на тротуарной плитке, либо на настиле. Любой из этих вариантов, построенный должным образом, подойдет.

После того, как вы нашли подходящую базу, следующий раздел, на котором следует сосредоточиться, — это строительство вашей базы из бревенчатых хижин. Для справки вы можете посмотреть наш пост о том, как построить базу сарая. Для первого из этих вариантов мы обсудим бетонное основание.

Кредит: Unsplash

1. Бетонное основание

Если вы хотите построить бетонное основание, потребуется еще пара рук. Для этого вам нужно будет разметить и выровнять участок с помощью , а также построить бокс, чтобы удерживать бетон во время заливки.0017 . Бетонное основание отлично подходит для больших, тяжелых или более постоянных конструкций. Если все сделано правильно, он будет ровным и поднимет ваш сруб от грунтовых вод и влаги.

Если вы заливаете бетонную плиту для особенно большого бревенчатого дома, вы также можете подумать об утоплении нескольких стержней сетки.

• Шаг 1: Разметьте участок и выкопайте на глубину примерно 150-200 мм.
• Шаг 2: Как только земля выровняется, используйте уплотненный твердый сердечник толщиной около 150 мм.
• Шаг 3: Используйте доски размером 100 x 25 мм, чтобы сформировать коробку для основания. Поместите древесину на землю и отрегулируйте высоту, которую вы хотите получить для бетона. Вбейте несколько заземляющих столбов с внешней стороны бревна и просверлите их.
  Шаг 4: Убедитесь, что опалубка выровнена, а затем вы можете положить полиэтилен на дно траншеи, чтобы сформировать влагонепроницаемую мембрану.
• Шаг 5: После этого добавьте бетонную смесь и выровняйте ее с помощью бруска, бетонных граблей или стяжки.
• Шаг 6: Обработайте бетон ручным шпателем и дайте ему высохнуть перед тем, как смыть.

2. Тротуарная плитка или плитка для патио

Тротуарная плитка или плитка для патио – отличная альтернатива бетонному основанию. Если у вас что-то завалялось или вы можете купить что-то в садовом магазине, это также будет на дешевле, чем бетонная плита.

Тротуарная плитка также позволяет придать ей более современный вид, часто выпускается в различных оттенках и размерах.
Копание по-прежнему будет важной частью этого процесса, поэтому убедитесь, что у вас есть лопата под рукой!

• Шаг 1: Отметьте область, которую вы будете использовать, и выкопайте примерно на 150 мм глубины.
• Шаг 2: Заполните 150 мм с помощью 50 мм скальпирования и уплотните с помощью виброплиты или катка.
• Шаг 3: Уложите брусчатку на смесь 4:1 песка и цемента на глубину 50 мм, выравнивая по мере заливки.
• Советы: Используйте плоскую брусчатку, а не текстурированную, так как это обеспечит ровное основание для установки бревенчатого дома. Кроме того, если требуется электропитание, добавьте питание от сети на этом этапе.

Кредит: Pinterest

3. Эко-база

Эко-база — еще один возможный вариант базы. Эко-базу обычно изготавливают из переработанного пластика. Это набор сеток, которые соединяются вместе, образуя прочную основу для вашего здания, когда они заполнены гравием или галькой.

Это отличный вариант, если вы ищете экологически безопасный способ построить базу, не внося больших изменений в свой сад.

Он станет прочным основанием, хотя ему все равно потребуется ровная поверхность, чтобы стоять на нем. Этот тип основания располагается поверх почвы и обеспечивает прочную основу для вашего здания. Этот тип основания бревенчатого дома также не требует копания после выравнивания площадки.

•  Шаг 1. Начните с разметки участка, убедитесь, что вы удалили дерн, чтобы почва под ним оставалась открытой.
•  Шаг 2: Убедитесь, что земля ровная, если она неровная, вы всегда можете заполнить неровности грунтом, это обеспечит общую устойчивость как основания, так и сруба.
• Шаг 3: Разложите предоставленную мембрану, убедившись, что она плоская, и на отмеченной вами области ваши сетки будут располагаться поверх этой мембраны.
• Шаг 4: Все сетки должны быть направлены вверх и просто защелкнуты вместе с помощью замков по бокам.
• Шаг 5: Разместив бревенчатую хижину в нужном месте, можно приступать к строительству бревенчатой ​​хижины.
• Совет: чтобы эко-основание выглядело еще лучше, вы можете заполнить секции галькой или мелким гравием для придания дополнительного вида.

Все, что вам нужно знать о строительстве основания бревенчатой ​​хижины

Существует несколько различных вариантов основания бревенчатой ​​хижины.