Как построить утятник фото: Утятник своими руками — пошаговая инструкция с фото, чертежами и видео

Утятник своими руками — пошаговая инструкция с фото, чертежами и видео

Многие люди, имеющие дачные участки и свободное пространство вокруг загородных домов, решаются на содержание и разведение уток и мелких животных. Птицам, как и крупному скоту, требуется специально оборудованное место с ночлегом и выгулом, где они смогут проводить большую часть времени, нести яйца и выращивать птенцов.

Устройство утятника

Утятник представляет собой отдельно стоящую постройку или пристройку к другим хозяйственным строениям, в которой созданы специальные условия для комфортного проживания уток. Сооружения для содержания уток, возводимые на дачных и загородных участках, во многом похожи на курятники.

Конструктивно утятник выполняется в виде квадратной или прямоугольной постройки, к которой присоединяется огороженное пространство для свободного выгула птицы. В огороженной зоне может присутствовать специальное место для кормёжки птицы и небольшой искусственный водоём. Как и в случае с курятниками, конструкция утятника имеет одно или несколько окон, небольшую дверку для входа и выхода птицы из сооружения, гнёзда и насесты.

В отличие от курятника гнёзда для уток располагаются на полу

Постройку для уток располагают рядом с водоёмом. Если его нет, то для изготовления искусственного аналога используют старую ванну, специальные пластиковые формы или металлическую ёмкость, сваренную под заказ. Площадку для выгула устраивают с южной стороны и в хорошо освещаемом месте.

Летом уткам требуется много воды не только для питья, но и для купания, поэтому искусственный водоём, пусть даже маленького размера, им просто необходим

Оптимальные условия внутри утятника

При проектировании утятника следует учесть такие моменты, как:

Особое внимание следует уделить выбору подстилки. Грубая подстилка может повредить лапы уток и их потомства. Оптимальный вариант — 2 части опилок, смешанные с одной частью торфа и золы. Опилки и торф хорошо сохраняют тепло, а зола предотвращает развитие вредных микроорганизмов и болезнетворных бактерий. Можно добавить ещё сухую солому.

Виды сооружений для содержания уток

Летние и зимние сооружения различаются по своей конструкции: летний утятник выполняется в виде лёгкого каркаса и сетки со средней величиной ячейки.

Такая конструкция возводится, когда на участке нет капитальной постройки для содержания уток. Её легко переносить с места на место, и она защищает птиц от хищников, обеспечивая комфортные условия для выгула. Для изготовления летнего утятника используются: обрезные бруски, сетка рабица, фанера, поликарбонат.

Такие постройки из дерева являются оптимальным типом сооружений для содержания небольшого количества птиц

Зимний утятник является капитальной постройкой на полноценном фундаменте. В зависимости от используемого материала выделяют следующие виды зимних птичников:

• сооружения из дерева — капитальный сарай из досок, брусков, брёвен или бруса: древесина отлично «дышит» и является экологически чистым материалом. Каркасная технология позволяет построить птичник за 1–2 рабочих дня и провести теплоизоляционные работы ещё на этапе возведения стен;
• постройка из кирпича и газобетона — более дорогое, но и более долговечное сооружение; такой птичник требует обязательного утепления;
• птичник из поликарбоната — используется в регионах с тёплой зимой и напоминает арочную теплицу с ровным основанием из дерева. Поликарбонат обеспечивает свободное проникновение дневного света, сохраняя тепло внутри постройки.

Подготовка к постройке

Перед началом работ следует выбрать место для постройки, составить проект, решить, какой материал будет использоваться, рассчитать необходимое его количество.

Идеальное место под утятник — возвышенность поодаль от жилых и технических помещений. Если расположить его в низине, то в период таяния снега и в сезон дождей начнёт скапливаться вода: внутри будет повышенная влажность и постоянная сырость.

В конструкции утятника обязательно предусматриваются 2–3 окна для свободного проникновения дневного света

Если земельный участок плоский, то в качестве возвышенности следует использовать песчаную или гравийную насыпь толщиной 30–40 см. При желании насыпь можно заглубить в землю, предварительно вырыв котлован глубиной до 30 см.

В случае если планируется постройка капитального сооружения площадью более 10 м², то в качестве основания надо использовать фундамент. Для деревянного птичника идеально подойдёт столбчатый или винтовой фундамент, а для построек из кирпича и блоков — ленточное основание.

Чертёж утятника на 10–12 птиц

Планировать площадь можно так: на трёх взрослых уток — минимум 1 м² свободного пространства, но оптимально, если 1 м² будет приходиться на одну взрослую утку. Скученность птиц в одном месте нежелательна: в тесноте среди уток возникает конкуренция, порождающая стресс и дискомфорт, птицы плохо набирают вес и часто болеют.

Составьте схему будущего сооружения и укажите сразу реальные (желаемые) размеры. В качестве примера можно рассмотреть схему птичника на 10–12 уток.

Наличие тамбура препятствует попаданию холодного воздуха при входе человека в птичник

Утятник на схеме представляет собой сарай длиной 500 см (т. е. 5 м) и шириной 375 см. Состоит он из двух помещений и одной пристройки. Оба помещения расположены под единой односкатной кровлей. Тамбур является проходным помещением между входной дверью и сараем, где располагаются гнёзда и место кормления. Наличие тамбура позволяет поддерживать в птичнике постоянную температуру. При желании его можно расширить на 1 м.

Схематичное место для выгула выполнено в виде огороженного вольера прямоугольной формы. Такой его размер подходит для единовременного выгула 10–12 уток (если птиц больше, то место для выгула увеличивают).

Удачно подобранное место для постройки утятника своими руками: спокойное, сухое, светлое, много зелени

На окнах сарая устанавливаются двусторонние петли, позволяющие открывать их в обе стороны, не заходя в сам птичник. Место для выгула также оборудуется дверью, которая позволит свободно насыпать корм для гуляющей птицы и производить чистку этой зоны.

Опираясь на данные в предложенной схеме, можно составить проект для птичника любого размера.

Чем больше вы сможете предоставить свободного пространства для выгула уток, тем спокойнее и счастливее будут ваши пернатые подопечные

Выбор и расчёт материала

Капитальный сарай из дерева — оптимальный вариант постройкой для содержания небольшого количества уток: возводится быстро и обходится недорого в плане материальных затрат. Для его изготовления потребуется деревянная доска, обрезной брус и ОСП плиты (плиты можно заменить влагостойкой фанерой или ДСП).

При выборе доски учитывайте влажность древесины (не больше 22%). Весь материал должен быть целостный, без трещин, повреждений и с малым количеством сучков. В противном случае срок службы строения может быть значительно ниже, чем это планировалось ранее.

Рассчитывая материал, воспользуемся следующими размерами сарая:

При расчёте материала рекомендуется разбить поверхность стен на простые фигуры

Для постройки деревянного птичника с тамбуром и местом для выгула потребуются:

Дополнительно потребуется 1 рулон рубероида, 2–3 баллона монтажной пены, по одной упаковке саморезов по дереву длиной 50 мм и крепёжных уголков для бруса 50x50x35 мм.

Необходимые инструменты

Для постройки сарая подготовьте:

• ручной бур и совковую лопату;
• молоток и топор;
• ножовку по дереву;
• шуруповёрт и электродрель;
• бетономешалку;
• строительный степлер;
• пузырьковый уровень;
• стальной угольник;
• острый нож;
• рулетку и карандаш;
• чалку и колышки из дерева;
• ёмкости для воды и бетона.

Пошаговая инструкция по сооружению утятника

Технология постройки утятника зависит от его размеров и типа сооружения. И если утятник летнего типа можно построить, используя только пару брусков, доски и сетку, то для постройки зимнего варианта потребуется значительно больше материалов.

Сооружение летнего утятника

Для постройки летнего утятника будет использоваться обрезной брусок 50×50 мм, доска 25×200 мм, сетка рабица с ячейкой 25×25 мм и полиэтилен толщиной 100–150 мкм.

Постройка летнего утятника: подготавливаем необходимый материал, распиливаем заготовки по нужным размерам и начинаем работу

1. Разметить и отпилить заготовки для сборки нижней части каркаса (две длинных и две коротких). Для их скрепления используется оцинкованный уголок 50x50x35 мм и саморезы (по дереву) длиной 16 мм.
2. Для вертикальных стоек каркаса — обрезной брусок 40×40 или 50×50 мм. Передние стойки делаем чуть выше задних. Шаг установки 1 м. Для их крепления используется уголок и саморезы.
3. После установки вертикальных стоек делаем верхнюю обвязку каркаса. Технология изготовления аналогична процессу сборки нижней части, но вверху заготовки крепятся напрямую к стойкам.

   В качестве обшивки для летнего утятника лучше использовать полиэтиленовую плёнку или сетку рабица

4. Чтобы полиэтиленовая плёнка не провисала, необходимо установить стропила из доски с шагом 1 м. Затем натягиваем полиэтилен, приколачивая его небольшими брусочками к направляющим кровли.
5. На каркас монтируем сетку при помощи стальной проволоки или обжимных хомутов (сетка монтируется с небольшим натяжением).
6. Из обрезного бруска сколачивается дверь в прямоугольный каркас, обтягивается полиэтиленом или сеткой; прикручиваются небольшие дверные или оконные петли; монтируется ручка, задвижка или шпингалет.

В результате получается мобильное сооружение, которое можно переносить с места на место. При возможности каркас следует обработать антисептиком для дерева, чтобы увеличить срок его службы.

Технология постройки утеплённого утятника

1. Выполняем расчистку и разметку участка земли под утятник: удаляем корни кустарника, вырываем сорняки, убираем старые листья, ветки, мусор и выравниваем площадку. Затем выставляем разметку деревянными колышками и между ними натягиваем верёвку.

   Для выемки грунта под заливку опор используется ручной бур и совковая лопата

2. Согласно выставленной разметке потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см. Снимаем по периметру: ширина траншеи 20–25 см. По углам высверливаем ручным буром ямы под несущие столбы. Глубина 70–90 см, расширить яму можно штыковой лопатой.
3. Другие ямы подготавливаем так же: по всему периметру будущей постройки. Расстояние между соседними опорами не должно быть более 1,5 м. После этого на дно ям засыпается мелкозернистый песок и тщательно утрамбовывается (толщина слоя 10 см).
4. В качестве опалубки для столбов берётся рубероид, свёрнутый по форме цилиндра (устанавливается так, чтобы он выступал из ямы на высоту 20–25 см). Вместо рубероида можно устанавливать асбестоцементные трубы Ø200 мм и более.

   Опора столбчатого фундамента может иметь как квадратную, так и круглую форму

5. Для армирования столбчатого фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–16 мм. Армирующий каркас вяжется из 4 стрежней длиной 100 см и стальной проволоки Ø 3 мм. После вязки каркас опускается в подготовленные ямы. Если между рубероидом и стенками ямы остаётся свободное пространство, то перед заливкой оно заполняется песком.
6. Заливаем опоры бетонной смесью на основе цемента марки М 300. Замешивание лучше проводить в бытовой бетономешалке или в любой большой ёмкости с помощью электродрели с насадкой-миксером. Бетон заливается порционно и трамбуется тонкой рейкой или прутом арматуры.
7. После заливки всех опор их необходимо накрыть полиэтиленом. Чтобы предотвратить растрескивание, смачивайте опоры небольшим количеством воды 3–4 раза в день. Прочность набирается примерно через 25–28 дней, но на 14–15 сутки уже можно приступать к дальнейшей постройке утятника.

   Для соединения бруса обвязки используется способ, называемый «в полдерева»

8. После заливки фундамента готовим обвязку из деревянного бруса 20×20 см. Распиливаем брус: длина и ширина заготовок будет равна длине и ширине будущей постройки. Соединяем заготовки способом «в полдерева», а для фиксации в месте соединения вкручиваем 4 самореза длиной 120–150 мм (схема соединения показана на фото выше).
9. Для изготовления лаговой конструкции пола брус 150×150 мм соединяется с обвязкой аналогичным способом. Шаг укладки 1 м. После сборки обвязка фундамента дважды обрабатывается антисептиком для дерева или олифой.
10. Перед укладкой обвязки в нижней части каркаса высверлить отверстия под пруты арматуры, которые торчат из каждого столба. После этого на столбы нанизать небольшие кусочки рубероида (20×20 см), сложенные вдвое, и установить деревянную обвязку.

    Обвязка из бруса 20×20 см обрабатывается антисептиком и укладывается на опоры фундамента

11. Для возведения каркаса используется деревянный брус 100×200 мм. Он крепится к обвязке фундамента на саморезы или гвозди длиной 70–100 мм и крепёжный уголок. Шаг установки стоек 1–1,5 м. Чтобы обеспечить уклон кровли, передние стойки должны быть на 30–50 см длиннее задних.
12. Для того, чтобы обеспечить достаточную прочность и жёсткость несущего каркаса, необходимо установить горизонтальные поперечины и подкосы. Их можно сделать из того же бруса или обрезной доски 22×200 мм. Поперечины устанавливаются в местах, где будут окна и двери. Подкосы монтируются по углам сооружения.
13. Далее идёт монтаж верхней обвязки. Для этого заготовки из бруса 100×200 мм монтируем в пролётах между вертикальными стойками и крепим на уголки и саморезы.

    Опоры каркаса лучше изготавливать из толстой доски или бруса 100×200 мм

14. После установки верхней обвязки переходим к изготовлению стропильной системы кровли. Доска 25×200 мм монтируется на ребро с шагом 100–120 см. Поверх стропил укладывается доска 22×100 м с шагом 30 см. Для подшивки используется аналогичная доска, которая фиксируется с торцов конструкции.
15. Для изоляции кровли рубероид укладываем рядами с нахлёстом 15–20 см. После укладки стыки полотен промазываем битумной мастикой. Для обшивки кровли используется шифер или рулонные материалы.
16. Каркас обшиваем ОСП (OSB) листами: они монтируются к вертикальным стойкам на саморезы (по дереву) длиной 50–70 мм, которые вкручиваются с шагом 20–25 см. Стыки между соседними листами должны быть минимальными, иначе их придётся заделывать монтажной пеной.

    Вертикальные опоры каркаса крепятся напрямую к обвязке фундамента

17. Затем утепляем стены: если используется минеральная вата, то перед её укладкой потребуется проложить пароизоляционную мембрану, фиксируя строительным степлером. Утеплитель закладывается в пространство между стойками каркаса. Важно, чтобы плиты входили плотно, не образуя зазоров.
18. Пол утепляется мелкофракционным керамзитом. К обвязке фундамента и несущим лагам пола крепится черепной брусок, на который укладывается черновая доска. На доску кладётся пароизоляционная мембрана. Напуск между соседними рядами — не менее 10 см. В завершение засыпается керамзит (толщина слоя 10–12 см).
19. После утепления пола укладываем половую доску 20×100 мм, крепим на саморезы длиной 50 мм. Перед укладкой следует проверить, чтобы между половой доской и керамзитом оставался вентиляционный зазор в 2–3 см.

    Внутренняя обшивка стен птичника выполняется только после утепления пола

20. В конце проводится обшивка внутренних стен и потолка листами ОСП на саморезы. Между обшивкой и утеплителем должен оставаться небольшой зазор, необходимый для вентиляции стен.

После сборки и утепления ставим оконные рамы и двери. Их можно изготовить самостоятельно, но лучше воспользоваться старыми деревянными, бывшими в употреблении. При установке зазоры между рамой и каркасом заполняют монтажной пеной.

Утепление утятника картоном

Небольшие по размеру птичники можно утеплять промышленным картоном. Основное преимущество этого способа в том, что картон легко достать бесплатно.

Если сравнивать картон с другими утеплителями, то его теплоизоляционные качества уступают любому специализированному материалу. Тем не менее многие птицеводы используют картон в силу его доступности.

Минеральная вата является оптимальным типом утеплителя по соотношению цены к качеству

Если вы планируете утеплять утятник картоном, то придерживайтесь следующих правил:

• сначала необходимо проложить изоляцию в виде полиэтиленовой плёнки;
• перед закладкой картон складывается в несколько раз так, чтобы его общая толщина была не менее 10 см;
• для фиксации картона между собой используется бумажный скотч или строительный степлер;
• после закладки картона прокладывается пароизоляционная мембрана. Только после этого стены обшиваются ОСП листами или фанерой.

Как сделать гнёзда-насесты

Для кладки яиц утки используют гнёзда-насесты: размер гнезда 40x40x40 см. Делают их из деревянного бруска, обрезной доски и ОСП.

Оптимальный размер гнезда-насеста для уток — 40x40x40 мм

Технология изготовления:

1. Для одного гнёзда напилить 4 заготовки из деревянного бруска 40×40 мм. Это угловые опоры, к которым будет подшиваться доска или небольшое полотно ОСП (OSB).
2. Из обрезной доски 22×100 мм сделать 4 заготовки длиной 40 см, по краям которых фиксируются бруски на саморезы длиной 50 мм. Аналогичным образом изготавливают остальные стенки гнезда, кроме передней и верхней части.
3. Вход в гнездо укрепляется одной доской — она монтируется в нижней части, как перекладина. Верх гнезда обшить листом ОСП соответствующего размера.

Все последующие ячейки изготавливают так же, но уже не понадобится сооружать одну из боковых стен. В качестве подстилки используется сухое мягкое сено или смесь на основе опилок и золы, чтобы вылупившиеся птенцы не поранились.
Для индоуток дополнительно сооружают невысокие насесты в виде брёвен или скамеек.

Гнёзда расставляют вдоль стен утятника, подложив под них небольшие бруски или кирпич так, чтобы слегка приподнять их над уровнем пола. Строить гнёзда нужно с осени. Чтобы утки неслись в положенном месте, им нужно за зиму привыкнуть сидеть в этих гнёздах.

Гнёзда для уток и индоуток слегка поднимают над уровнем пола: это оптимальная высота для их ночлега и последующего откладывания яиц

Внутреннее оборудование утятника

Собрать поилку можно из большой канистры (или бутыли) и глубокого поддона с бортами. В канистре (на расстоянии не выше, чем глубина поддона) сверлим отверстие Ø1 см, потом заливаем в канистру воду, закручиваем крышкой и ставим в поддон. Поилка готова.

Видео: устройство самодельной автокормушки из пластиковых труб и автопоилки

Автокормушки и поилки можно сделать и из других подручных средств, применив свою фантазию или изучив готовые варианты устройств, предложенные в интернете.

Видео: демонстрация самостоятельно построенного и оборудованного утятника

Если вы планируете содержать уток в течение календарного года, то необходимо тщательно продумать и построить надёжный утеплённый утятник. В комфортных условиях взрослые птицы будут всегда здоровыми и спокойными, что скажется на потомстве и сыграет положительную роль в увеличении численности уток.

• Автор: Виталий Варламов
• Распечатать

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Строительство утятника своими руками с фото

Заниматься разведением уток в домашних условиях не сложно и довольно-таки прибыльно. Эти птицы совсем неприхотливы в уходе, не требуют больших временных затрат. Главное, что нужно сделать – позаботиться о комфортном жилище для ваших домашних птиц. Утятник своими руками построить не сложно, главное – иметь чертежи и знать несколько основных правил, которые вы найдете в нашей статье.

Содержание

• 1 Определяемся с размерами
• 2 Обустройство
  • 2.1 Свет
  • 2.2 Проветривание
  • 2.3 Обогрев
  • 2.4 Подстилки
  • 2.5 Кормушки и поилки
  • 2.6 Водные процедуры и зольные ванны
• 3 Инструкция по строительству утятника
  • 3.1 Видео “Как построить сарай”

Определяемся с размерами

Первое, что необходимо сделать после того, как вы решили делать утятник своими руками – определиться с размерами помещения. Если вы планируете выращивать небольшое количество уток, примерно 6-10, то их можно содержать вместе с другими домашними птицами. При условии, что количество уток будет больше 15 – необходимо оборудовать для них отдельный дом. Площадь рассчитывайте с учетом, что, на 1 квадратном метре можно было разместить 2-3 птицы. Помните, что помещение, в котором вы будете содержать уток, не должно быть сильно маленьким, даже если у вас 6-10 уток. Оптимальным размером, в котором утки чувствуют себя наиболее комфортно, считается площадь в 20-25 квадратных метров.

Обустройство

Помните, что просто возвести помещение и поместить туда уток недостаточно. Нужно ещё и правильно обустроить утятник, оборудовать его всем необходимым и создать максимально комфортные условия для выращивания и размножения уток.

Свет

При строительстве помещения для содержания уток необходимо учитывать, что данные птицы очень требовательны к освещению. Специалисты рекомендуют при строительстве утятника делать окна на южную сторону, чтобы было больше естественного освещения.

Но учтите, что дневного света, особенно в зимнее время, недостаточно, поэтому необходимо оборудовать утятник дополнительным освещением. Для этих целей отлично подойдут самые обычные электрические лампочки с небольшой мощностью. Обратите внимание, что суммарное количество света в сутки должно составлять минимум 14 часов. Замечено, что утки, которые содержатся в утятнике с правильным освещением, являются более продуктивными; это легко объяснить тем, что свет стимулирует работу внутренних органов, а особенно яичников, что в свою очередь увеличивает яйценоскость.

Проветривание

Очень важно, чтобы в утятнике не было затхлого воздуха и сырости, поэтому при строительстве позаботьтесь о хорошей вентиляции. Также необходимо регулярно, как в летнее, так и в зимнее время года проветривать помещение, в котором живут домашние птицы. Окна должны быть не слишком большими, чтобы утка не могла через них вылезти на улицу. Лучше всего, если они будут легко открываться как снаружи, так и изнутри. Но обязательно следите, чтобы в помещении не было сквозняков, так как они очень негативно влияют на здоровье уток. Для этого необходимо хорошо заделать все щели, особенно тщательно возле окон и двери.

Обогрев

Утки весьма неплохо переносят низкую температуру воздуха, но все-таки регулярное переохлаждение негативно скажется на общем состоянии птицы и на уровне яйценоскости. При постройке помещения для уток необходимо хорошо утеплить стены. Очень часто в целях экономии стены делаются из дерева. Но учтите, что оно плохо держат тепло, поэтому необходимо позаботиться об утеплении.

В зимнее время, когда на улице слишком холодно, утятник необходимо дополнительно обогревать. Это можно сделать двумя способами: с помощью электричества или обогревательных приборов. Если вы решили выбрать первый способ, то вам понадобится 5-6 электрических лампочек синего цвета. Мощность у лампочки должна быть средней, около 50 Вт.

Выбирая второй способ, позаботьтесь, чтобы птицы не могли достать до обогревательного прибора. Лучше всего его отгородить от уток жаростойким материалом.

Подстилки

К выбору подстилки необходимо отнестись ответственно. Она должна быть мягкой, чтобы не травмировать лапы у уток, особенно у молодняка. Также подстилка должна хорошо сохранять тепло, греть конечности птиц, быстро впитывать влагу из помета, а также поглощать неприятные запахи. Лучше всего для этого подходит смесь из торфа, опилок, золы и соломы.

Помните, что подстилку необходимо регулярно менять, так как в ней очень быстро заводятся разнообразные вредители, которые портят перья, да и в целом очень опасны для домашних птиц.

Кормушки и поилки

Кормушки для утятника должны быть глубокими, отлично для этих целей подойдет длинное корыто. Материал, из которого изготовлена кормушка, не сильно важен, но предпочтительней кормушка из металла. В ней значительно легче давать влажную пищу. Кормушки необходимо размешать на полу, чтобы уткам легко было до них дотягиваться. Утки очень неаккуратные птицы и любят копошиться в еде, разбрасывать ее по утятнику, поэтому в целях экономии корма рекомендуется насыпать его в небольших количествах.

Так как утки птицы водоплавающие, доступ к свежей и чистой воде должен быть постоянный.

Следите, чтобы поилки всегда были полными, так как одна утка в день выпивает около 600 мл.
Рекомендуется выбирать автоматические поилки закрытого типа; если для этих целей будет использоваться просто корыто, вода слишком быстро загрязнится.

Водные процедуры и зольные ванны

Как вы помните, утки просто обожают плавать в воде. Специалисты рекомендуют строить утятники недалеко от водоемов, чтобы утки регулярно могли принимать водные процедуры. Но если такой возможности нет и до ближайшего водоема слишком далеко, его можно сделать искусственно.

Сделать искусственный водоем, если у вас небольшое количество уток, можно из старой ванны или корыта. Ванну или корыто нужно просто вкопать в землю и наполнить водой.

Если количество уток большое, то искусственный водоем делается немного по-другому. Для этого необходимо выкопать яму; ширину и длину выбираете произвольно, глубина должна быть 1 метр. На дно сыпется песок, толщина одного слоя – 10-15 см. На слой песка необходимо положить и хорошо закрепить специальную пленку. Также дно водоема можно заливать бетоном.

Такой искусственный водоем очень быстро будет загрязняться, поэтому рекомендуется регулярно его чистить и менять воду.

В холодное время года купаться уткам категорически нельзя, так как они могут простудиться и заболеть.

Кроме водных процедур, эти птицы просто обожают копошиться в зольных ваннах. С их помощью они борются с паразитами.

Зольные ванны лучше всего делать из смеси песка и древесной золы. Данную смесь необходимо менять минимум один раз в месяц.

Инструкция по строительству утятника

Многие начинающие птицеводы задаются вопросом: как построить утятник на даче, чтобы птицам было комфортно в нем жить и размножаться.

Первое, что необходимо сделать – выбрать место постройки. Лучше всего размещать утятник на возвышенности, чтобы при дождях вода не затекала в помещение, так как от сырости и повышенной влажности у уток портятся перья.

Если утятник вы строите первый раз в жизни, то лучше всего сделать чертеж, он поможет избежать ошибок.

Стены утятника можно возвести из любого материала, но лучше всего использовать кирпич, так как этот материал самый прочный и помещение прослужит вам долгое время.

Не забудьте залить прочный фундамент. Его не нужно копать слишком глубоко, вполне подойдет глубина на штык лопаты. По периметру выкопанной ямы насыпьте смесь щебня и гравия, а затем залейте бетоном. Маленькая хитрость: если в жидкий бетон добавить измельченное стекло, маленькие гвозди, иголки – это спасет вас в будущем от нашествия грызунов.

Крышу можно делать любую, главное ее хорошо утеплить и закрыть все щели, чтобы при дождях вода не попадала внутрь. Чаще всего крышу утепляют рубероидом.

Утки большие непоседы и очень любят гулять. Для этого необходимо сделать им летний выгульный дворик, где они смогут проводить время и питаться свежей травой. Территорию необходимо обязательно огородить забором высотой 1-1,5 метра и построить навес, который будет защищать от солнца и проливных дождей.

Видео “Как построить сарай”

В ролике мужчина рассказывает, как он построил сарай: какие материалы использовал, схема постройки, этапы строительства и т.д.