Как обшить мдф панелями стены своими руками: Обшивка стен мдф панелями: технология и секреты

Содержание

Обшивка стен мдф панелями: технология и секреты

Гусевский Андрей Анатольевич

На фотографии показан процесс монтажа обшивки стен панелями мдф

Делая ремонт дома, всегда хочется убить двух зайцев и совместить высокое качество материалов с невысокой стоимостью. На первый взгляд такая идея кажется утопичной, но что если мы вам скажем, что это вполне реально?

В этой статье мы не только поговорим про то, как делается обшивка стен мдф панелями, но и покажем небольшое видео как обшить стены мдф.

Содержание статьи

То, про что нельзя забывать
Подготовительные работы
- Разметка стен
- Строительство обрешётки
Монтаж панелей
И в заключении

То, про что нельзя забывать

Процесс обшивки подготовленных стен панелями из мдф

Перед тем, как перейти к детальному ответу на вопрос как обшить стены мдф панелями, давайте уделим немного времени полезным советам. Чтобы ремонт получился качественным и прослужил долгие годы, необходимо делать его, соблюдая все правила и нормы.

Зачастую, такими правилами пренебрегают, и потом, когда отделка начинает приходить в негодность, сетуют на некачественные материалы и всё остальное.

Чаще всего в таких ситуациях, проблема именно в том человеке, который делал ремонт, поэтому вот несколько практических советов:

Перед тем, как обшить стены панелями мдф, обязательно подготовьте основу. Стенам необходима дополнительная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно при помощи специального грунта глубокого проникновения или пропитки для бетонных или каменных поверхностей.
Если обрешётка под панели будет изготовлена из деревянных брусков, обработайте их все пропитками для дерева, которые защищают бруски от впитывания влаги и от жучков короедов. Не нужно жалеть пропитку, чем лучше будут защищены деревянные направляющие, тем дольше прослужит отделка, и её не придётся редактировать.

Стены, обшитые панелями из мдф, подойдут в любое помещение, а также их расцветку можно подобрать под любое стилистическое оформление комнаты

По сути, стены обшитые мдф не нуждаются в дополнительной защите, но если вы устанавливаете их, например, в кухне (см. Отделка стен на кухне: выбор материала), где традиционно сложная окружающая среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это никак не отразится, зато придаст дополнительную защиту от влаги и механических воздействий.
Обшивка стен панелями мдф может производиться несколькими способами. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, а пока скажем лишь, что со способом нужно определиться ещё до момента покупки материала. Дело в том, что панели могут отличаться по конфигурации паза, и например мдф под крепление степлером, не подойдёт для фиксации на кляймеры.
Современные производители выпускают множество разнообразных панелей, отличающихся по качественным характеристикам. Есть ламинированные и влагоустойчивые. Конечно, отличается и цена на них, но в некоторых случаях нет смысла переплачивать, например если вы обшиваете стены спальни (см. Отделка спальни: ищем варианты), то траты на ламинированное мдф будут просто бессмысленными.

Совет! Если вы решили делать ремонт своими руками, перед тем как приступить к работе, обязательно посмотрите, как обшить стены панелями мдф видео. Это поможет вам понять всю суть процесса и почерпнуть некоторые тонкости, которые мы по причине рамок статьи не сможем упомянуть.

Итак, с тонкостями процесса мы определились, а значит можно переходить непосредственно к монтажу, и начинается он не с самих панелей, а с тщательной подготовки поверхности и изготовления обрешётки.

Подготовительные работы

Процесс создания металлической обрешётки для монтажа настенных панелей из мдф

На самом деле, обшивать стены мдф не сложно, гораздо сложнее подготовить стены и собрать обрешётку. Именно от этого будут зависеть последующее качество отделки и то, насколько долго она прослужит без переделки и реставрации.

В первую очередь, готовим весь необходимый инструмент, чтобы не искать его потом по всему дому. Всё должно быть под рукой, и тогда процесс пойдёт значительно быстрее и проще.

Итак, для отделки панелями нам понадобится следующий набор инструментов:

Рулетка.
Карандаш.
Строительный уровень.
Молоток.
Ножовка по дереву.
Перфоратор и сверло к нему, диаметром соответствующим выбранным дюбелям.
Кисти или малярный валик.
Строительный степлер и скобы к нему.

Теперь, когда всё под рукой, переходим к следующему этапу.

Разметка стен

Перед процессом установки обрешётки, необходимо подготовить стены и обязательно разметить их

Перед тем, как обшить стену мдф и изготовить обрешётку, необходимо чётко определиться, каким образом пойдут ваши панели, горизонтально или вертикально. Определяться нужно ещё на этом этапе, так как монтаж происходит в перпендикулярном порядке.

Если с этим вопросом определились, то можно переходить к нанесению разметки. Мы поговорим про вертикальную установку панелей, так как она считается более распространённой.

В первую очередь нам нужно закрепить крайние бруски, и для этого находим самую низкую точку от потолка и от пола. От этих точек отступаем примерно пять сантиметров, и при помощи строительного уровня проводим линию по всему периметру комнаты.

Теперь у нас есть крайние линии, и, отталкиваясь от них, разбиваем всю стену на равные участки, примерно по 40-60 сантиметров. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы панели не провисали и стояли ровно.

Теперь, когда все линии нанесены, на каждой из них ставим отметки примерно через 50 сантиметров. В этих точках направляющие обрешётки будут фиксироваться к стене, поэтому не стоит мелочиться, чем чаще будет стоять крепёж, тем прочнее получится конструкция.

Строительство обрешётки

Создание обрешётки важный процесс, так как именно на неё монтируются панели мдф

Инструкция о том, как правильно собрать обрешётку, наглядно показано на видео в этой статье. Обязательно посмотрите его до конца, чтобы наглядно понять весь процесс, а мы тем временем продолжим.

В тех местах, где мы поставили метки на горизонтальных линиях, с помощью перфоратора сверлим отверстия необходимой глубины. Теперь, дюбелями прибиваем к стене металлические оттяжки, на которых будут держаться направляющие, и загибаем их концы перпендикулярно стене.

Обрешетку для монтажа мдф панелей, можно делать из различных материалов, на фотографии представлена деревянная обрешётка

Для изготовления обрешётки можно использовать три материала, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами:

Деревянный брус. Наиболее дешёвый, но в то же время и слабый материал. Как известно дерево подвержено многим негативным воздействиям, и впоследствии с ним могут возникнуть определённые сложности.
Металлический профиль для гипсокартона. Металл боле устойчив к различным воздействиям, но при контакте с влагой, он начинает покрываться ржавчиной, которая через определённое время может проступить на поверхности панелей.
Оцинкованный профиль. Самый дорогой материал из всех перечисленных, но в то же время и самый устойчивый. Оцинкованный профиль не боится контактов с водой, и легко переносит температурные изменения, поэтому его можно использовать в помещениях с агрессивной средой, таких как кухня или ванная.

Важно! Если вам необходимо отрезать оцинкованный профиль, ни в коем случае не используйте для этого болгарку. От высоких оборотов, всё защитное покрытие просто сгорит, и профиль останется незащищённым.

Монтаж панелей

Монтаж панелей мдф может осуществляться с помощью кляймеров, шурупов или саморезов

Итак, наша обрешётка готова, а значит, мы непосредственно подошли к вопросу, как обшивать стены панелями мдф. На самом деле, всё самое страшное уже позади и процесс монтажа панелей – это самый простой этап. Начинать монтаж можно с любой удобно для вас стороны, никаких определённых правил тут нет, просто берём панель, приставляем её к углу и при помощи степлера, через гребень, крепим к обрешётке.

На одном из фото видно, как начинается монтаж, и то, что следующая скоба вбивается в гребень. Напоминаем вам, что мы говорим про то, как обшить стены плитами мдф при помощи степлера, а если вы выбираете кляймеры, то технология будет несколько отличаться, и подробнее об этом можно почитать в одной из статей на нашем сайте.

Далее, вставляем следующую панель в паз, той, что мы только что закрепили и повторяем все действия. Таким образом, зашиваются все стены, и сложностей на этом этапе возникнуть не должно. Стены готовы, и осталось только зафиксировать декоративные уголки. Монтируются они на клей ПВА. Всё просто и понятно, поэтому даже не будем заострять на этом внимание.

И в заключении

Процесс выравнивания стен перед нанесением на них настенных панелей из мдф

Ну, вот мы и разобрались с вопросом, как обшивать стены с мдф. Как видно, ничего сложного или невыполнимого тут нет. Главное, это не бояться трудностей, и смело браться за работу, а если у вас всё-таки остались вопросы, то вы можете почитать и другие статьи на нашем сайте, где, мы уверены, вы найдёте ответы на все интересующие вас вопросы.

Отделка стен панелями МДФ своими руками — ВикиСтрой

Какой монтаж предпочитаете

В общем случае рекомендуется крепить обшивку стен к системе оцинкованных или деревянных профилей. Это позволяет избежать предварительного выравнивания поверхности стен и дает возможность заложить до 50–70 мм внутреннего утеплителя или шумоизоляции. Выбор между деревянным и металлическим каркасом определяется спецификой и условиями в помещении, как и для отделки ГКЛ. В современной вариации такого монтажа профили и рейки могут заменяться или дополняться пластиковыми монтажными планками, которые предусматривают быстрый и технологичный монтаж скобами-защелками.

Частный случай каркасной системы — устройство сплошной основы в качестве черновой подготовки стен. Метод актуален в случае применения тонких (5–6 мм) панелей в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. При наличии достаточно жесткой подложки (ОСП 6 мм, ГКЛ) панели не будут продавливаться, к тому же гарантированно исключается их коробление при перепадах влажности — типичная болезнь дешевой продукции. Стена при этом получает дополнительное утепление и остается продуваемой.

Обшивка без каркаса ведется методом наклейки панелей на стены после их предварительного выравнивания. Это может быть гипсовая, цементная штукатурка или черновая основа из описанного выше метода. Способ рекомендован для монтажа панелей шириной свыше 160 мм, крепление по всей плоскости дает плюс к долговечности покрытия, но исключает фрагментарный ремонт и разборку обшивки.

Устройство каркасной системы

Принцип построения каркаса под отделку панелями такой же, как для ГКЛ, но схема установки профилей совершенно иная. В зависимости от способа крепления панелей, конфигурация может меняться.

В наиболее типичном варианте панели крепятся непосредственно к профилю, соответственно, направление стоечных элементов будет горизонтальным, в этом главное отличие от системы ГКЛ. Вынесенная обшивка позволяет придать помещению правильную геометрию, но для этого следует соблюдать правильную последовательность сборки.

Начинайте с длинных стен: крепите в углах вертикальные отрезки направляющего профиля UD 28 мм. Две плоскости каркаса должны быть строго параллельны, так что обшиваемая первой стена принимается за базовую. От нее в дальнейшем будет откладываться расстояние для монтажа профилей на противоположную стену.

Между направляющими вставляйте отрезки стоечного профиля CD 60 мм. При горизонтальной раскладке вы, скорее всего, столкнетесь с недостатком длины погонажа. В этих случаях перекладины можно сращивать вставкой внутрь двух отрезков направляющего профиля и дополнительным укреплением саморезами LM. Поскольку линейность каркаса не критична, не возбраняется также складывать профили с перехлестом в 30 см и скреплять саморезами их смежные полки.

Шаг установки CD профиля — 35–40 см, крайние устанавливаются в 10 см от пола и потолка. Для поддержки каркаса в шахматном порядке монтируются прямые подвесы с шагом в одном ряду в 60–80 см в зависимости от толщины панелей, а значит, и общей массы обшивки.

Монтаж каркаса на коротких стенах выполняется точно таким же образом, за исключением того, что направляющие крепятся не к целику, а к профилям каркаса длинных стен. По этой причине первые «пешки» должны быть установлены не далее 10 см от углов для их основательного укрепления.

Если вы намерены использовать монтажные планки из ПВХ или вести черновую подготовку стен, каркас выполняется в точности как для обшивки ГКЛ. Расстояние между стойками CD может варьироваться от 60 до 80 см, прямые подвесы устанавливаются через 80 см. Такой каркас может быть повторно использован при следующем ремонте с заменой материала отделки на чистый ГКЛ, в то время как крепить тяжелые листовые материалы к горизонтальным перекладинам не допускается.

Сам монтаж панелей к каркасу предельно прост, для этого используются специальные пластинчатые скобы. Они заводятся в паз скрытого крепления и фиксируются к каркасу саморезом с шляпкой под потай. С применением монтажных ПВХ-планок дело обстоит и того проще: достаточно защелкнуть клипсы в монтажный паз и прижать панель следующей. Жесткое крепление панелей саморезами выполняется только для первой и крайней полосы.

Бескаркасный монтаж — оклейка стен панелями

Есть и альтернативный способ монтажа, подразумевающий использование клея «жидкие гвозди». Клеить панели можно как к каркасу, так и прямо на стены, если неровности на них не превышают 2 мм/м. Зачастую именно такой способ выбирается для облицовки не облагороженной кирпичной или блочной кладки, важно лишь правильно подобрать состав клея.

Рекомендуется использовать качественную продукцию. Клей должен сохранять пластичность после высыхания, отдавайте предпочтение составам на основе каучука или полиуретана. Для изредка протапливаемых дач следует выбирать морозостойкий клей, другие особенности определяются материалом поверхности для оклеивания.

Не забудьте о правильной подготовке стен. Кладка и штукатурка должны основательно пропитываться грунтующими смесями для повышения адгезии.

Углы и сопряжения — используем полный спектр фурнитуры

Основная прелесть работы с МДФ панелями в том, что фурнитура для обналичивания угловых сопряжений монтируется поверхностно, то есть по завершению монтажа обшивки. Использовать пластиковую фурнитуру с пазами для ПВХ-панелей крайне не рекомендуется. Подрезка панелей должна выполняться достаточно точно, зазоры во внутренних углах не должны превышать 1,5–2 мм/пог. м, чего вполне достаточно для компенсации температурных расширений.

Основной элемент фурнитуры — универсальный угловой профиль. Он состоит из двух тонких планок МДФ, скрепленных ламинированной пленкой, может использоваться для оформления как внутренних, так и наружных углов. Для правильного и красивого сведения накладок на углах их края подрезают в стусле под 45° общим скосом наружу. При отделке углов на откосах угол не будет правильным, поэтому рекомендуется подрезка по месту. Установка ведется на клей для деревянных изделий на основе поливинильного концентрата.

Другой элемент фурнитуры — стыковочная планка. Она используется для сращивания участков обшивки при недостаточной длине погонажа или для комбинирования панелей разной расцветки в одной плоскости. В месте установки соединительного элемента следует предусмотреть закладную рейку.

Установка плинтусов

Отдельного упоминания стоят плинтусы для МДФ-панелей. По большей части они используются для накрытия углов между стеной и потолком, либо для оформления верхнего торца стеновых панелей. Устанавливается плинтус точно так же, как и другие галтели, посадка ведется на прозрачный силикатный клей.

Остался нерешенным вопрос с закреплением напольного плинтуса. Особых проблем не возникнет, если нижняя направляющая каркаса будет опущена до 10–15 мм от пола. При наличии черновой основы или оклейке панелями стен крепление также можно провести штатными средствами. Распространенной является практика химического крепления плинтуса на жидкие гвозди: лицевая поверхность панелей обладает превосходной адгезией.

рмнт.ру

Как крепить панели МДФ? 42 фото Монтаж и отделка потолка своими руками, выбор клея и установка уголков

Современный интерьер обеспечивает красивая и оригинальная отделка, которая особым образом подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время стеновые панели МДФ стали очень популярны среди дизайнеров. В отличие от деревянных досок они недороги, бывают разных цветов и просты в монтаже, придавая изысканный вид помещению.

Особенности

МДФ – уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования древесной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они очень прочны и долговечны в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество преимуществ.

Простая установка. Материал можно монтировать в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме того, для монтажа панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный выбор цветовой палитры и фактуры позволяет использовать МДФ в любом стилевом оформлении. Кроме того, при монтаже между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал отличается отличным сохранением тепла, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Простой уход. Чтобы очистить панели от пыли и грязи, достаточно протереть их мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если во время операции появились повреждения, то полностью менять кожу нет необходимости. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место закрепляется новая.
Прочность. Такая вагонка надежно прослужит не один десяток лет.

Несмотря на наличие положительных характеристик, у МДФ есть и недостатки.

Низкая влагостойкость. Под воздействием влаги материал подвержен деформации. Поэтому для отделки помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать специальные плиты с защитным слоем.
Неустойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам. Декоративные панели нуждаются в тщательном монтаже и уходе.
Высокий риск возгорания. Электропроводка, которая прокладывается под отделку, должна располагаться в противопожарном коробе.
Формирование полых стен. Так как МДФ закрепляется на каркасе, между обшивкой остается «пустота», поэтому, когда нужно закрепить мебель на стенах, приходится использовать длинные гвозди или дюбели.

Перед тем, как купить облицовочные плиты, важно учитывать, что они изготавливаются разных размеров в зависимости от модельного ряда каждой марки.

Как правило, на рынке чаще всего встречаются изделия толщиной от 7 мм до 14 мм и размерами 2600×200 мм, 2600×153 мм, 2600×325 мм. Стеновые блоки обычно крепят на клей или обшивку из деревянных брусков и металлических профилей. В этом случае установка плит на деревянный каркас производится намного проще, но перед началом монтажа древесину следует покрыть антисептическими растворами, предохраняющими ее от образования плесени и грибка.

На сегодняшний день плиты МДФ широко используются в различных сферах. Обшивают стены, дверные полотна, подоконники, потолки, а также из материала делают экраны для систем отопления и вентиляции и арок. Такая отделка шикарно смотрится в современном интерьере, так как панели имитируют не только дорогое дерево, но и натуральный камень.

Расчет количества материала

Монтаж МДФ, как и любого другого материала, следует начинать с предварительного расчета количества панелей. Для этого прежде всего определите площадь комнаты: сделайте все необходимые замеры, а периметр умножьте на высоту. Также важно учитывать наличие дверей и окон в помещении. Их квадратура рассчитывается аналогично, умножая высоту на ширину, полученный результат вычитается из общей площади помещения.

Тогда, зная все цифры, можно отправляться за покупками стеновых панелей. Так как изделия продаются разных размеров, вам придется дополнительно рассчитать, сколько квадратных метров в каждой плите. Производители обычно пишут это на пачках. Если, например, приобретается панель шириной 900 мм и длиной 2600 мм, то достаточно 2600 мм умножить на 900 мм. Получается, что в одной плите 2,34 м2. Тогда площадь комнаты, которую планируется отделать, нужно просто разделить на 2,34 м2, и получится нужное количество панелей.

Подготовка инструмента

Важным моментом перед началом обшивки МДФ считается и подготовка инструмента. Так как монтаж стеновых панелей не представляет особой сложности, вполне реально сделать это своими руками, без помощи специалистов.

Для быстрого и качественного выполнения работ необходимо иметь под рукой базовый набор инструментов.

Рулетка. Лучше всего будет использовать 5-метровую рулетку.
Уровень. Его можно как купить в магазине, так и сделать из джута, к концу которого привязывается гайка.
Дрель с полным набором насадок. Он отлично заменит отвертку и упростит задачу по фиксации пластин.
Металлический квадрат. Для установки используется тот, который имеет разные ножки и обычно используется монтажниками. С помощью угольника будет измеряться панель для резки откосов.
Ножовка или электролобзик. Рекомендуется запастись одновременно и тем, и другим. При этом ножовку следует выбирать с мелкими зубьями, имеющими поперечный и продольный запил.
Болгарка. Нужна для резки металлических профилей, если каркас планируется собирать из металла.

Помимо вышеперечисленного, вам также понадобятся обычные инструменты, которые есть у каждого в доме: отвертка, нож, молоток, сверла и маркер.

Способы крепления

Перед обшивкой стен МДФ необходимо определиться со способом их крепления. Установить декоративные панели можно на клей или на обрешетку. Каждый из этих способов характеризуется своей технологией монтажа.

Перед выбором следует оценить состояние поверхности, учитывая некоторые нюансы.

Плиты изготовлены из древесных волокон, поэтому материал должен быть защищен от контакта с основаниями, поврежденными плесенью. Не рекомендуется установка на стены в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, панель требуется крепить на плоское основание.
В том случае, если стены хорошо очищены от старой отделки, просохли, то их можно устанавливать на МДФ на клей или жидкие гвозди без сборки обрешетки. Это упростит крепеж, но исключит возможность замены отдельных пластин при их механическом повреждении.

Монтаж стеновых блоков на каркас осуществляется следующим образом: к поверхности крепятся направляющие, которые служат основанием для монтажа, затем к металлическому профилю или бруску крепится МДФ.

Эта техника имеет множество преимуществ.

Обрешетка скрывает дефекты основания, поэтому стены не нужно выравнивать и выравнивать. Это, в свою очередь, значительно экономит время и финансы.
Образовавшиеся «пустоты» между обшивками послужат идеальным местом для прокладки важных коммуникаций и укладки теплоизоляционного слоя. Кроме того, создается дополнительная звукоизоляция, что особенно важно для квартир, в которых межстеновые перегородки имеют плохое звукопоглощение.
Возможность быстрого ремонта отделки при повреждении отдельных панелей.

Что касается недостатков такой обшивки, то она значительно уменьшает площадь помещения, а если вам нужно повесить на стены мебель или декоративные элементы, то стоит учесть, что таких нагрузок конструкция не выдержит.

В отличие от предыдущего способа приклеивание не имеет существенных недостатков. Плиты МДФ крепятся непосредственно к стене, связующим элементом в этом случае служит клей. Для дополнительной фиксации панелей между собой также используются кляммеры. Благодаря такому варианту отделки площадь помещения не уменьшается, монтаж осуществляется быстро, без повреждения материала шурупами или гвоздями. Но если в процессе эксплуатации была повреждена облицовочная поверхность, то восстанавливать придется не один фрагмент отделки, но вся стена.

Определяясь с выбором того или иного способа, стоит учитывать не только особенности помещения, но и рассчитать стоимость обшивки. Например, в некоторых случаях гораздо экономичнее шпаклевать стены, а не строить каркас. Для больших комнат, конечно же, лучше всего устанавливать обрешетку, так как идеально выровнять их стены будет проблематично.

Выполнение работ

Панели МДФ благодаря своим эксплуатационным характеристикам и эстетичному внешнему виду широко используются в отделочных работах. Стеновыми панелями можно не только отделать потолки коридора, прохожей, но и оригинально обшить дверной проем или оконные откосы. Мебельная фурнитура и уголки стен также легко изготавливаются из материала в домашних условиях. Поскольку изделие легко монтируется, все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед тем, как монтировать МДФ, следует подготовить поверхность к отделке, очистив ее от старого покрытия и устранив все дефекты.

Вне зависимости от того, планируется облицовка бетона, дерева или кирпича, основание необходимо загрунтовать, это защитит отделку в дальнейшем от появления грибка и плесени.

Для дополнительной теплоизоляции откосов окна, стен и дверного проема рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал, он не только послужит хорошим утеплителем, но и справится с задачей паро- и гидроизоляции.

Для установки панелей на откосы их можно крепить вдоль или поперек, все зависит от размера откоса. Оригинально выглядит такая отделка, выполненная из комбинации светлых и темных кусков плиты. Монтаж панелей на стены и потолок осуществляется как на клей, так и на заранее собранный каркас. Для этого сначала монтируется стартовый профиль, а затем направляющие, по длине которых нужно правильно состыковать декоративные детали. Чтобы красиво оформить уголок, перед монтажом следует разрезать материал, закруглив его края.

Резку или резку панелей рекомендуется производить с использованием специальных инструментов для работы с деревом. Лучшим вариантом для этого считается электрический лобзик, но если его нет под рукой, то подойдет и пила с мелкими зубьями. Определившись с направлением обшивки МДФ, панели отмеряют и обрезают до необходимой длины. При этом по всей длине первой плиты необходимо разрезать шип; если этого не сделать, возникнут сложности при установке уголков.

Обрешетка

Выбирая способ крепления МДФ к обрешетке, сначала придется сделать прочный каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Следует отметить, что деревянная конструкция требует предварительной пропитки антисептическими растворами, предохраняющими ее от гниения и появления плесени. Если планируется укладка теплоизоляции, то толщина брусков выбирается по толщине утепляющего материала. Не рекомендуется использовать деревянный каркас для обшивки кирпичных стен и помещений с повышенной влажностью.

Чтобы не деформировать деревянные бруски при монтаже, следует выбирать хорошо просушенное дерево. Крепят конструкцию перпендикулярно направлению установки панелей, оставляя небольшой запас 5 см от пола и 3 см от потолка. В первую очередь фиксируют вертикальные элементы, которые располагают по краям пазов, в углах и возле проемов. Расстояние между планками должно составлять 700 мм. Для крепления конструкций обычно используют шурупы или гвозди диаметром от 4 до 6 мм.

Для сборки металлоконструкции используются стойки UD и горизонтальные профили CD. Шаг обрешетки аналогично 600-700 мм.

Профиль CD вставляется в стойку и все крепится к стене саморезами. Металлические профили можно резать специальной циркулярной пилой. Если потолочные панели обшиты, то каркас следует собирать только из горизонтальных элементов, используя дополнительно крепеж.

Обшивка

После того, как конструкция каркаса готова, приступайте к обшивке. Плиты МДФ фиксируются между собой с помощью пазогребневого замка, состоящего из впадины и гребня. Детали крепятся к деревянной обрешетке мелкими гвоздями, их забивают молотком наискось. Для установки материала на металлопрофиль используйте хомуты, они размещаются в пазу пластины и закрепляются саморезами.

При вертикальной установке МДФ начинаем крепить с угла, плавно перенаправляя влево. Первая пластина крепится к брусу гвоздями, а со стороны паза фиксация осуществляется климером. Затем следующая пластина укладывается в паз первой. Последнюю панель следует разрезать по длине, оставив небольшой запас в 5 мм, а ее гребень срезать наполовину. Его нужно вставить в паз предыдущей панели и закрепить свободный край.

На обшивку откосов накладывайте кусочки стеновых пластин. Чтобы красиво закрыть обшивку, используйте специальные уголки. Их сажают на жидкие гвозди или клей, оформляя края возле дверей и окон. Кроме того, МДФ отлично подходит для отделки потолочной поверхности, в этом случае панели устанавливаются в направлении, перпендикулярном основанию стен.

Примеры облицовки в интерьере

В современных интерьерах декоративные панели МДФ используются не только для внутренних стен, но и для облицовки поверхностей туалета, прихожей, лоджии и чердака. Проводя очередной ремонт, таким материалом можно отделать как жилые комнаты квартиры, так и балкон.
Особенно красиво смотрится отделка в гостиных и спальнях. Для этого стены либо обшиваются полностью от пола до потолка, либо изготавливаются отдельные композиции, оригинально отделяющие часть помещения. Необычным решением также станет изготовление стеновых панелей, которые придадут дизайну яркую нотку.

В главной спальне МДФ можно разместить на стене за кроватью. Распространенной дизайнерской идеей является установка панно на стены в гостиной под телевизором. Материал под дерево со шпонированной поверхностью послужит отличным фоном для телевизора.
Не менее популярна отделка на кухне, где стригут кухонный фартук. При этом фактуру и цвет изделий нужно подбирать таким образом, чтобы они сочетались с техникой и фасадом кухонной мебели.

О том, как монтировать стеновые панели МДФ, смотрите в видео ниже.

Полное руководство — Kentucky Lumber

Вы купили отделочные пиломатериалы. Вы разгрузили его в гараже. Прошлые выходные были потрачены на тщательное окрашивание каждой доски, и теперь вы думаете, что готовы начать установку в своем доме… но с чего начать???

Вызов языка и канавки или шиплапа

Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок

Прежде чем вы сможете приступить к укладке шпунта, шпунта и канавки или внешней обшивки, вы должны сначала выяснить некоторые вещи, такие как тип гвоздезабивного пистолета, длину гвоздей и доску. напрасно тратить. Как только вы во всем этом разберетесь, вы будете готовы погрузиться в установку.

Гвоздезабиватели и гвозди для УСТАНОВКИ Пиломатериалы:

Тип используемого гвоздезабивателя во многом определяется типом древесины, которую вы устанавливаете. Ниже представлены варианты для нескольких видов пиломатериалов.

Гвоздезабивной инструмент для 1 пиломатериала:

Гвоздезабивной или монтажный гвоздезабивной инструмент — это самый простой и эффективный инструмент, который можно использовать при установке нового шипа или шпунта. Их можно относительно дешево купить/арендовать в местном хозяйственном магазине, они легкие и достаточно простые, чтобы ими мог пользоваться даже 12-летний ребенок!

Мы использовали только пневматические гвоздезабиватели, но многие клиенты рекомендуют аккумуляторные или работающие на углекислом газе гвоздезабиватели для уменьшения усталости рук. Кроме того, отсутствие воздушного шланга и компрессора обеспечивает более высокий уровень безопасности и здравомыслия.

Мы рекомендуем использовать финишные или штифтовые гвозди калибра 16 или 18. Длина от 1,5 до 2 дюймов должна быть достаточной. Оба калибра достаточно прочны, чтобы надежно удерживать пиломатериалы, но достаточно малы, чтобы не оставлять больших отверстий на лицевой стороне доски. Идите вперед и купите оптовую упаковку: она вам понадобится!

Если у вашего гвоздезабивателя есть настройка глубины, вы должны отрегулировать ее, чтобы забить гвоздь на 1/16 дюйма ниже поверхности доски. Если у него нет этой функции, вы сможете отрегулировать регулятор воздушного компрессора, пока не будет достигнута желаемая глубина. Перейдите по этим ссылкам, если вам нужна дополнительная информация о том, как выбрать и использовать лучший финишный гвоздь или гвоздезабивной инструмент.

Гвоздезабиватели и шуруповерты для наружного сайдинга:

Для наружного сайдинга мы рекомендуем использовать гвоздезабиватель или отвертку. Внешний сайдинг должен быть в состоянии выдерживать удары, поэтому вы должны использовать очень прочные крепежные детали.

В качестве крепежа мы рекомендуем использовать гвоздь с наружным кольцевым стержнем 2-5/8” или шуруп с покрытием. Если вы используете гвозди, выбирайте оцинкованные или нержавеющие варианты, так как версия с цинковым покрытием, скорее всего, оставит серо-зеленые полосы, стекающие по вашим стенам всего после нескольких месяцев дождя. Гвозди стоят дешевле и их можно быстро использовать с пневматическим пистолетом для гвоздей, но шурупы лучше закрепят пиломатериал, поскольку он сжимается и расширяется при изменении окружающей среды, например влажности.

Прочие инструменты для установки пиломатериалов:

Лобзик (для настенных розеток и т. д.)
Отрезная пила или циркулярная пила (мы обнаружили, что отрезная пила проще всего при монтаже стен и потолков, но
Рулетка
Уровень
Меловая леска (Этот предмет не является обязательным, но значительно упрощает процесс.)

04

Защитные очки (они не являются обязательными, но настоятельно рекомендуются, поскольку гвозди могут отскочить назад, и вы рискуете выбить себе глаз)
Устройство для поиска гвоздей (для установки пиломатериалов на гипсокартон)
Карандаш
Столярный угольник или угольник
Гвоздодер или шуруповерт
Гвозди или шурупы для наружных работ
140004

Отходы досок:

Отсутствующие сучковые отверстия чрезвычайно распространены в пиломатериалах, особенно в низших сортах. При работе с отсутствующими отверстиями в узлах есть несколько способов справиться с ними, но на самом деле все сводится к трем вещам: вы можете либо заполнить их, либо вырезать, либо замаскировать.

Вырезание всех отсутствующих сучков s

Если вы из тех, кто просто не может иметь отсутствующие сучки в пиломатериале из-за характера вашего проекта или личных предпочтений, возможно, вам лучше всего вырезать каждый недостающий сучок .

Для наших клиентов здесь, в Kentucky Lumber, мы часто рекомендуем включать как минимум 10-15% дополнительных квадратных футов для отходов досок, когда вы заказываете наши пиломатериалы для дома. Однако, если вы планируете вырезать каждый недостающий узел, вам следует подумать о том, чтобы добавить еще больше, чтобы быть в безопасности.

Заделка сучков

Существует несколько способов заполнения сучков в пиломатериалах. У нас много креативных клиентов, и они придумывают классные идеи!

Опилки : Один из способов сделать отверстие для сучка максимально естественным — смешать опилки того же типа древесины, которым вы хотите заполнить отверстие, и столярный клей, чтобы получить цвет- подходящий наполнитель. Когда эту смесь плотно набивают в отверстие и оставляют сохнуть, она будет иметь идеальный цвет, соответствующий остальной части дерева.

Эпоксидная смола: Некоторые из наших клиентов использовали эпоксидную смолу при заполнении отверстий для узлов, а затем закрасили все. Они добились невероятных результатов! При использовании эпоксидной смолы для герметизации отверстия в полу наклейте кусок скотча на заднюю часть отверстия для узла, чтобы смола не вытекала сзади. Затем все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие смолой и оставить ее до полного высыхания.
Кофейная гуща: Мы видели несколько действительно уникальных вещей, сделанных с помощью узловых отверстий. Одним из наших фаворитов был случай, когда клиент использовал кофейную гущу и смолу для создания наполнителя для черных сучков, когда он не мог найти готовый материал для использования. Он смешал кофейную гущу с прозрачной смолой, чтобы найти убийственное решение своей проблемы! Вы можете сделать то же самое при смешивании опилок со смолой, чтобы получить более легкую смесь.
Початок кукурузы: Еще одна идея от одного из наших клиентов заключалась в том, чтобы воткнуть початок кукурузы в отверстие сучка и отпилить его заподлицо с полом. Затем он заполнил оставшуюся часть отверстия прозрачной смолой. Естественный вид кукурузного початка был отличным способом заполнить дыру от узла!

Маскировка отверстий для сучков

Если отверстия для сучков отсутствуют, всегда проще оставить их как есть, но если вы устанавливаете на внутреннюю стену или потолок, у вас, вероятно, будет изоляция под корабельным краем или язычком и канавка, через которую можно пролезть. Наш любимый способ справиться с этим — прикрепить кусок черной фетровой бумаги к задней части доски. Когда вы посмотрите на него, вы увидите просто черное пятно, похожее на глубокий узел, скрывающий его от глаз. В одном из наших офисов на потолке более 20 таких отверстий!

Готовы управлять отходами досок и устанавливать шпунт и паз или внахлест и управлять?

Звоните, узнавайте цену на пиломатериалы

Монтаж внахлест и шпунт на стены:

Внахлест и шпунт очень просты в установке и могут создать прекрасный вид в вашем доме. Наши клиенты часто задают нам вопросы о процессе установки, и мы любим помогать им, делясь советами и рекомендациями, которые мы узнали от других клиентов в прошлом. Раздел ниже даст вам советы и рекомендации, которые вы можете использовать при установке пиломатериалов непосредственно на шпильки!

Установка непосредственно на шпильки:

Шаг первый : Материалы

Приступая к возведению стены внахлест, вам сначала нужно собрать все материалы и начать подготовку стены к установке. Это будет включать список материалов, перечисленных в разделе «Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок» выше.

Шаг второй : Измерение и выравнивание

После того, как вы собрали все необходимые материалы, вы можете сразу приступить к установке пиломатериалов. Сначала вы измерите и отрежете нижнюю доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Затем возьмите уровень и убедитесь, что ваша доска находится на одном уровне с полом или потолком — в зависимости от того, работаете ли вы вниз или вверх. Несколько наших клиентов предложили начинать с потолка и работать вниз, если пол неровный. Тем не менее, мы рекомендуем начинать снизу, если это возможно для вас. Таким образом, вы можете использовать гравитацию в свою пользу, и это упрощает установку. Поскольку внахлест привносят в ваше пространство четкие линии, любое несоответствие, из-за которого он становится кривым, будет заметно. Естественно, это означает, что вы должны убедиться, что доски выровнены, даже если это означает, что они немного отрываются от пола или потолка. Образовавшийся зазор можно прикрыть куском обшивки, так что не стоит слишком переживать по этому поводу.

Шаг третий : Прибивание гвоздей

После того, как доска выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам. Мы всегда рекомендуем гвоздить внахлест при установке на стены, потолок и в качестве наружного сайдинга. Торцевое забивание означает, что вы пробиваете гвоздь под углом 90 градусов к доске через плоскость (или лицевую часть) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Установка регенерированного деревянного настила Kentucky Lumber для акцентной стены в деревенском стиле

Общепринятой альтернативой забиванию гвоздями в лицо является забивание пальцев ног или «прибивание через сустав». Здесь гвоздь вбивается в стык, чтобы при установке следующей доски отверстие для гвоздя было скрыто. Этот метод чаще всего используется при укладке паркета, так как гвоздь, шуруп или скоба на лицевой стороне доски редко бывают тем, что вам нужно на лицевой стороне вашего пиломатериала, но этот метод может вызвать проблемы с вашей древесиной, когда используется на любой другой поверхности, кроме пола.

Вуд любит двигаться. Это натуральный волокнистый материал, состоящий из сложного органического полимера, называемого лигнином, который обеспечивает структуру дерева. Лигнин легко поглощает и высвобождает молекулы воды, заставляя ее набухать и сжиматься при изменении содержания влаги. Это означает, что даже после того, как вы установите пиломатериал, он всегда будет «шевелиться» при изменении влажности в вашем доме. Структура лигнина сосны очень рыхлая, что позволяет ей очень легко сгибаться и двигаться по сравнению с дубом, который имеет очень плотную структуру лигнина. Чем больше силы вы можете приложить к древесине по отношению к поверхности, к которой она прикреплена, тем меньше шансов, что доска покоробится, растрескается и сформируется с годами.

При забивании шпунта и паза гвоздь проходит через шпунт под углом 45 градусов и позволяет суставам удерживать доску на месте. Это хорошо работает на полу, потому что доски пола, как правило, узкие и имеют силу тяжести, которая помогает удерживать их. Однако при нахлесте стыки не остаются вместе автоматически, а это означает, что если вы прибьете фальцевое соединение только на одной стороне доски, другая сторона упадет. Чтобы правильно установить нахлест, он должен быть прибит гвоздями.

Шаг четвертый : Зазоры между никелем

После того, как вы установили первый ряд, остальная часть процесса довольно проста. Вы просто будете резать и прибивать каждую доску одну поверх другой, следя за тем, чтобы стыки скользили вместе. Это то, с чего вы должны начать никелировать свой корабельный шлейф, если вы хотите, чтобы это выглядело в вашем доме.

Шаг пятый : Обращение с коробками для розеток

Когда вы подходите к электрической розетке или выключателю света, вы обрезаете доску до нужной ширины, а затем отмечаете карандашом участок, который необходимо вырезать. После того, как вы отметили, где вам нужно вырезать, вы берете электролобзик и вырезаете секцию. После того, как она вырезана, вы можете просто положить доску, установить ее вокруг коробки с розеткой и прибить гвоздями, как обычно.

Установка шпунта, шпунта и паза через гипсокартон:

Установка пиломатериалов поверх гипсокартона может быть немного сложнее, но все же достаточно проста, если вы знаете, что вам нужно делать. Для этого процесса потребуется немного более длинный гвоздь, чем вам нужно, когда вы просто устанавливаете прямо на шпильки.

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где находятся ваши шипы с помощью искателя шипов, и сделать две четкие отметки — одну возле потолка и одну возле пола. Затем вы возьмете меловую линию и проведете ее по всей стене, где вы нашли стойку, перпендикулярную полу. Это даст вам ориентир, где вы можете стрелять гвоздями в пиломатериалы. После того, как вы сделали отметки на каждой стойке вдоль стены, вы можете установить пиломатериал, как если бы он был прямо на стойке.

Никель. Заделка швов ваших пиломатериалов:

В то время как почти весь корабельный шпон фрезеруется так, чтобы он располагался заподлицо в стыке, очень популярный метод при монтаже корабельного шпона на стены и даже потолки заключается в ручном расщеплении досок, оставляя то, что называют никелем. зазор. Это очень популярный вид с нахлестом.

Несмотря на то, что вам не нужно делать зазоры в перекрытиях, мы РЕКОМЕНДУЕМ делать зазоры в перекрытиях, если ваши стены неровные или фундамент неровный. Эти несоответствия могут создать неравномерные зазоры в вашей полотне и сделать ее неряшливой. Вы можете опередить это, разорвав никель на вашем корабле.

Никель Зазоры между досками очень просты. Вам просто нужен предмет, который даст вам постоянное расстояние между досками, когда вы устанавливаете настил на стену.

Вот некоторые простые инструменты для расстановки интервалов, которые, вероятно, у вас уже есть: отставание от стоимости?)

Скоростной угольник или обрамляющий угольник
Прямоугольный карандаш плотника

Начните с первого прохода вровень с полом или потолком, и с каждой новой доской используйте распорный инструмент, чтобы каждый раз устанавливать одинаковый зазор. С помощью друга или двух все пойдет быстрее, чем вы думаете!

Если вы красите настил и планируете зазоры между досками, мы рекомендуем покрасить пиломатериал перед его установкой. Если вы рисуете после, краска может заполнить пробелы и сделать эти красивые четкие линии неряшливыми.

Ознакомьтесь с приведенными ниже примерами, чтобы увидеть, как эти инструменты работают для создания идеального никелевого зазора, а затем сообщите нам, какой из них вы могли бы использовать или уже использовали в своем проекте!

Установка шпунта и паза на ваши потолки:

Многие из наших клиентов предпочитают использовать пиломатериалы с шипом и пазом в своих потолочных проектах. Язычок и паз имеют замковое соединение, что делает его установку над головой намного проще, чем пиломатериалы с соединением внахлестку. Поскольку доски часто намного длиннее, чем один человек может эффективно справиться самостоятельно, особенно при одновременном жонглировании пистолетом для гвоздей, установка пиломатериалов на ваши потолки — это работа для двух человек.

Шаг первый: первая доска

Для начала вы измерите и отрежете свою первую доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Шаг второй: Отделка стены

Дальше весь процесс довольно прост. Вы просто будете продолжать прикреплять каждую доску к предыдущей и прибивать ее по мере продвижения. Мы всегда рекомендуем прибивать шпунт и паз на потолке лицом к лицу. Напоминаю: гвоздь в лицо означает, что вы стреляете гвоздем в 9Угол 0 градусов к доске через плоскость (или лицевую сторону) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Другой способ прибить 6-дюймовый T&G — прибить его гвоздями. Это когда вы пробиваете гвоздь через язык под углом 45 градусов и позволяете суставам удерживать доску на месте. Для сосны T&G вы можете обойтись гвоздями в стыке для ширины 6 дюймов, но для большей ширины мы настоятельно рекомендуем прибивать доски с лицевой стороны для долговечной и надежной установки

Призовите свой язык и канавку или шлеп

Установка голландского сайдинга внахлест:

Шаг первый: сначала нанесите герметик

При установке большинства видов сайдинга из натурального дерева необходимо обработать древесину до того, как вы начнете процесс установки. Итак, сначала вам нужно будет окрасить или покрасить пиломатериалы, если вы хотите, чтобы они выглядели иначе, чем натуральная древесина, а затем нанесите гидроизоляционный отделочный слой на лицевую сторону ваших досок. Это может быть так же просто, как 2 или 3 слоя прозрачного водяного уплотнения Томпсона или 1-2 слоя продукта Olympic Stain+Sealer.

Второй этап: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, вам сначала необходимо обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить попадание воды в дом через обшивку, но позволяет любой скопившейся влаге проникнуть внутрь. побег.

Хорошими вариантами для этого являются:

Пластмассовые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont
Строительная бумага с дегтярным покрытием
Или изоляция из твердой пены.

Обработанные плиты OSB от таких компаний, как Huber Wood, также становятся все более популярными, но стоят дороже. Независимо от того, что вы используете, очень важно загерметизировать все швы вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым. Это позволит любой влаге, застрявшей под ним, стечь и уйти от стен.

Шаг третий: установка голландского сайдинга внахлест

Вы начнете установку сайдинга в низ стены. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваша первая пробежка сделана идеально. Вам нужно будет проверять уровень ваших прогонов через каждые несколько досок, так как небольшие дефекты в вашей стене и фундаменте могут его испортить.

Чтобы прикрепить брус к стене, вбейте два гвоздя или шурупа через каждые 24 дюйма или менее (предпочтительно 16 дюймов) через лицевую сторону доски на ¾ дюйма от верхнего и нижнего края, чтобы надежно закрепить ее.

Работайте от одной стороны к другой, устанавливая по одному ряду за раз. Не торопитесь, делая вырезы вокруг окон и дверных рам, и при необходимости сначала используйте обрезки, чтобы убедиться, что вы случайно не делаете вырез на доске вверх ногами.

Многие клиенты рекомендуют использовать герметик между стыками своих досок, но если вы сначала установили пароизоляционный слой и хорошо заклеили его лентой или герметиком в верхней части стены, в швах, а также вокруг окон и дверей, тогда этот шаг может быть необязательным (хотя определенно никто не мешает вам сделать этот дополнительный шаг, чтобы в четыре раза убедиться, что ваша древесина прослужит долго).

Продолжайте подниматься по стене, пока не дойдете до последней ступени, и остановитесь, чтобы измерить расстояние до вершины, чтобы можно было обрезать доски, чтобы они идеально подошли.

Шаг четвертый: отделка

В завершение обрежьте окна, двери и другие места, где вы хотите оттенить свою прекрасную работу. Отделка может идти прямо поверх сайдинга Dutch Lap.

Вот и все; ты закончил! Это так просто, что мы знали, что 12-летние дети могут установить этот сайдинг! Не забудьте поделиться своими собственными хитростями и советами по установке сайдинга в комментариях ниже, чтобы мы могли помочь большему количеству самодельщиков завершить свои проекты, как профессионал!

Призыв к голландскому кругу

Установка половинного бревенчатого сайдинга:

Шаг первый: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, вам сначала нужно обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить попадание воды в дом через обшивку , но позволяет любой захваченной влаге выйти.

Хорошие варианты для этого:

Пластмассовые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont
Строительная бумага с дегтярным покрытием
Или изоляция из жесткого пенопласта.

Опять же, очень важно, чтобы вы загерметизировали все швы вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым, чтобы любая влага, оставшаяся под ним, могла стекать и удаляться со стен.

Второй этап: обшивка

После того, как вы закончили оклейку здания, вы можете приступить к установке обшивки. Да, мы знаем…кто ПЕРВЫМ ставит обшивку?!? Что ж, многие из наших клиентов обнаружили, что отделку проще всего установить на плоскую поверхность обшивки, а не на неровную поверхность установленного сайдинга. Вместо того, чтобы покрывать сайдинг отделкой, вы стыкуете сайдинг 9от 0010 до отделка. Это придает очень чистый, профессиональный вид и лучше всего защищает от насекомых, грязи, мусора и влаги.

Мы рекомендуем использовать доску 2x в соответствии с толщиной сайдинга. Вокруг окон и дверей большинство наших клиентов выбирают вид, который дают 2×6, в то время как в углах комбинация 2×4 и 2×6, кажется, является еще одним популярным видом. Перехлест в углу дает раскрытие примерно 5 дюймов с обеих сторон. Если вам нужен более крупный вид, вы можете легко увеличить размер до 2×8 или даже до 2×10!

Шаг третий: Подвешивание половинного бревенчатого сайдинга

Чтобы начать установку, начертите уровень мелом на нижней части стены в качестве ориентира для первого ряда досок. Проверяйте уровень при каждом прогоне, следя за тем, чтобы оставаться последовательным. Уровень 4 фута или более лучше всего подходит для точности. Небольшие несоответствия внизу приводят к большим проблемам наверху! Убедитесь, что ваши концы обрезаны под прямым углом и плотно прилегают друг к другу. Нет необходимости оставлять зазор, так как древесина сушится в печи и подвергается термообработке. Когда вы доберетесь до обрезки, сначала загерметизируйте конец доски, прежде чем прибить ее гвоздями, чтобы не допустить попадания воды.

При размещении креплений лучше всего стараться по возможности бить по шпилькам. Вы должны стремиться иметь пару креплений через каждые 12–16 дюймов для максимальной безопасности. Поскольку эта древесина имеет соединение внахлестку, необходимо прибить доски к верхней и нижней кромке.

Как только вы доберетесь до последнего ряда в верхней части стены, вам, вероятно, придется оторвать доски, чтобы они плотно прилегали к софиту (или к потолку, если он установлен внутри). Когда закончите, ваш последний шаг — нанести слой герметика поверху, чтобы не допустить проникновения влаги. Смахните грязь и опилки со стены ручной щеткой, метлой или пылесосом, и вы готовы завершить свой проект с помощью герметика!

Шаг четвертый: отделка и герметизация

Последний шаг очень важен для срока службы вашего нового сайдинга. Хорошая отделка прослужит до 10 лет, в то время как дешево сделанная работа может не продлиться и несколько месяцев. Целью отделки является предотвращение намокания дерева водой, будь то проливной дождь или туман, который любит висеть вокруг. Выбирайте с умом, когда вы выбираете правильный продукт для работы, и ваша тяжелая работа не пропадет даром!

В зависимости от того, какой вид вы предпочитаете, вы можете оставить древесину в ее естественном цвете, окрасить сайдинг или даже покрасить дерево.

При установке в помещении

Полубревенчатый сайдинг также может быть установлен внутри вашего дома! Применяются те же методы, что и выше, с небольшими отличиями:

— Финишная обработка не требуется, если она не требуется

— Вместо гвоздей с круглым стержнем или шурупов можно использовать финишные гвозди 13 калибра

— Зачеканка не требуется

— Вместо 6-дюймовой или более широкой накладки предлагается использовать 2×2 и 2×4 на внешних и внутренних углах.