Как мансарду обшить вагонкой: Обшивка вагонкой мансарды своими руками: фото и видео отделки

Обшивка вагонкой мансарды своими руками: фото и видео отделки

Информационный портал о вагонке

Мансардой чаще всего именуют чердак, выполняющий роль дополнительной жилой комнаты. На самом деле она может быть нежилой, использоваться только летом – то есть не утепляться, и основным ее отличием от чердака является устройство пола. В последнем случае напольное покрытие вообще может отсутствовать, тогда как в мансарде пол представляет собой поверхность, вполне способную выдержать нагрузку предметов обстановки и перемещающихся людей.

Отделка мансарды

Особенности мансарды

Как помещение, расположенное непосредственно под крышей, мансарда летом нагревается намного сильнее других жилых комнат, а зимой охлаждается куда больше. В весенне-осенний период она же подвергается наибольшему воздействию сырости. В итоге, если мансарда не выполняет роль действительно жилого помещения, то ее отделка сводится к самому бюджетному варианту из возможных.

Процесс отделки

Разного рода отделочные доски из дерева – самый популярный вариант для решения задачи, так как этот материал вполне доступен по стоимости, если речь не идет об элитной древесине, и обеспечивает очень неплохую тепло- и звукоизоляцию. Обшить мансарду вагонкой вполне можно своими руками. На фото – вариант, отделанный деревянными ламелями.

Ванная в мансарде

Вагонка на мансарде: профиль и материалы

Для изготовления досок используется древесина как хвойных, так и лиственных пород.

• Ограничений на выбор дерева нет, однако не рекомендуется использовать для обшивки малоиспользуемого помещения дорогие сорта – дуб, бук, красное дерево. Так же при принятии решения следует учитывать стойкость породы к гниению и действию грибков. Сосна, ель или лиственницы из хвойных, а также липа и ольха из лиственных наиболее устойчивы и отличаются доступной стоимостью.

• Эстетическое значение имеет цвет. Более светлые тона зрительно расширяют помещение, поэтому для отделки не желательно использовать сорта темной древесины. А вот в качестве декоративного элемента темный цвет вполне допустим. На фото – оформление мансарды светлой вагонкой.

• Профиль – обшивочные доски могут иметь плоскую форму, декоративные канавки по бокам, имитировать оцилиндрованный брус и укладку внахлест. Но, так как обшивка мансарды вагонкой включает в себя монтаж материала на внутреннюю сторону ската, то есть на поверхность, расположенную под углом, то рекомендуется использовать плоские ламели, чтобы зрительно не уменьшать помещение. На фото – мансарда, отделанная вагонкой стандарт.

• Способ укладки – возможен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж. Первый реализуется, когда укладка производится на стропила, второй требует сооружения горизонтальной обрешетки. Следует обратить внимание и на эстетический фактор: вертикальная укладка повысит потолок, горизонтальная – визуально расширит комнату. При желании способы монтажа можно комбинировать, придавая помещению изюминку. Необычно смотрится использование темных декоративных ламелей на фоне светлых. На фото представлен вариант с вертикальным креплением ламелей.

Обшивка стен и потолка — превосходное время для проведения процедур по утеплению. Даже если мансарду предполагается использовать только летом, не стоит пренебрегать этой работой. Иначе действие влаги и холода быстро лишит отделочный материал его привлекательности.

Технология отделки

Перед началом монтажа следует обработать деревянные ламели: пропитать защитными составами и вскрыть лаком. Можно использовать морилки и масла, но эти составы не закрывают пор, поэтому со временем вагонка загрязняется и чаще нуждается в очистке.

1. Отделка вагонкой предполагает обязательную гидроизоляцию. Используемый материал — пленка, закрепляется таким образом, чтобы сохранять слой воздуха между гидроизолятором и кровлей.
2. Возводится обрешетка – горизонтальная или вертикальная. На скатах крыши в качестве элементов решетки могут быть использованы стропила. Рейками служит деревянный брус сечением не менее 15*45 мм. Размер зависит от ширины доски: чем шире, тем больше сечение. Шаг крепления составляет 50 см.
3. Если проводятся работ по утеплению, что рекомендуется, то между брусьями обрешетки в распорку размещается теплоизоляционный материал – минеральная вата, стекловолокно, плиты пенопласта или пеноплэкса. При необходимости материал можно дополнительно закрепить «зонтиками». Сверху кладется слой пароизолятора, например – изоспана. Материал закрепляется скобами в брусья обрешетки.
4. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель и слой параизолятора находился в углублении ячейки, а не выпирал из нее. Плотное прилегание ламелей к изолятору сильно затрудняется вентиляцию, этого необходимо избегать. В крайнем случае допускается установка контробрешетки.
5. На самих брусьях производятся углубления в половину сечения с шагом в 0,5 м таким образом, чтобы отверстия смещались относительно друг друга. Каналы служат для улучшения вентиляции.
6. Крепление вагонки начинается снизу-вверх или от окна к противоположной стене, в зависимости от способа укладки. При монтаже ламели плотно стыкуются между собой – рекомендуется дополнительно обрабатывать стыки герметиком, и фиксируются к брусьям скобами или оцинкованными гвоздями. Крепеж осуществляется в пазовую стенку и закрывается гребнем следующей доски.

Отделка мансарды вагонкой + фото

Содержание

• Проекты мансардного помещения
• Технология отделки мансарды
• Материалы для обшивки мансарды
• Технология отделки вагонкой
• От теории к практике
• Подведем итоги

Все большей популярности набирает мансарда – дополнительное помещение, которое находится возле крыши. Ведь такое полезное пространство жаль использовать под хранение ненужных вещей. Но, если правильно выполнить отделку мансардного помещения, то оно вполне сгодится для приема гостей, комнаты отдыха или тренажерного зала.

Что входит в такую отделку? Чем можно обшить мансардное помещение и как это сделать? Давайте узнаем.

Проекты мансардного помещения

Для начала хочется отметить, что ваша мансарда может быть выполнена в разных вариациях. Речь идет о внутреннем пространстве. Большинство застройщиков, планируя проект мансарды, склоняются к максимально свободному пространству. Иногда владельцы даже не скрывают стропильную систему, оставляя их в качестве дополнительного элемента декора.

В основном планировка мансарды зависит от вида кровли дома. Важно то, низкая крыша или высокая. Пространство под ней может быть широкое или ограниченное. Все же зачастую выделяют два вида обустройства внутри мансарды.   

Первый способ используют тогда, когда крыша обладает небольшим скатом, но большой высотой. Готовая комната получится нестандартной формы: не прямоугольной или квадратной, а трапециевидной. Пространство внутри можно сделать в виде одной комнаты, а можно разделить ее на две. Если у вас узкое и длинное помещение, то там легко оборудовать две комнаты.

Второй способ более традиционный. Комната получается прямоугольной или квадратной. Благодаря высоте и ширине крыши, вы можете сделать дополнительные перегородки, чтобы создать идеальную форму, как это видно на схеме выше. Отрезанное пространство сгодится под складское помещение. Такое лишнее место никогда не будет мешать и найдет свое применение.

Обратите внимание! Места, где вы будете устанавливать перегородки, выбираются в зависимости от желаемой потолочной высоты. Перегородки можно сделать из кирпича, дерева или гипсокартона.

Технология отделки мансарды

Качественно оформить мансарду нетрудно. Главное – запаситесь терпением, выделите время и приложите немного усилий. То, как вы будете отделывать мансарду, полностью зависит от целей помещения. Например, вы хотите, чтобы комната использовалась только в летнее время или круглогодично? От этого выбора зависит многое. Ведь чтобы комната эксплуатировалась зимой, ее потребуется утеплить. Давайте рассмотрим более сложный вариант, при котором использовать мансарду можно будет и зимой.

Для начала важно сделать качественный пирог, с использованием гидро- и пароизоляции. Заранее, снаружи стропил нужно набить слой гидроизоляции, который будет препятствовать проникновению воды с крыши. Теперь, в пространство между стропилами придется уложить теплоизоляционный материал. Он должен хорошо сохранять тепло, обладать звукоизоляционными качествами, быть экологически чистым и держать форму. В идеале подойдет базальтовая или минеральная вата. Как вариант- использование пенопласта.

Обратите внимание! Каркас для вагонки и утеплителя можно сделать из брусков дерева или металлопрофиля. Работая с деревом, материал требуется обработать антисептиком и средствами против гниения и горения. А металлические профили требуется покрыть от ржавчины.

Сверху утеплитель обшивается пароизоляционной пленкой. Благодаря таким слоям защиты, утеплитель внутри не будет терять своих свойств и прослужит значительно дольше. После этого все готово. Осталась только отделать (обшить) мансарду изнутри.

Материалы для обшивки мансарды

Здесь можно разгуляться. Материалов для обшивки существует предостаточно. Из чего можно выбрать?

1. Гипсокартон.
2. Дерево.
3. ОСБ панели.
4. Фанера.
5. Вагонка.

Все материалы имеют свои преимущества и недостатки. В этой статье мы поговорим об отделке вагонкой. Это отличный материал, который сделает мансарду привлекательной и практичной. А как выглядит отделка мансарды вагонкой видно на фото.

В чем преимущества вагонки? Главная особенность – экологическая чистота. Вагонка – это природный материал, который создает внутри здоровый микроклимат. Кроме того, вагонка передаст комнате деревенскую атмосферу. Все будет смотреться эстетично и привлекательно. Вы можете использовать вагонку как для деревянных домов, так и для кирпичных и бетонных.

Что касается самой работы, то отделка мансардного помещения вагонкой немного сложна. Если сравнивать с тем же гипсокартоном, то потребуется немного больше усилий и времени.

Обратите внимание! Если вы делаете отделку мансарды вагонкой, то рационально подходите к выбору ширины материала. Если использовать изделия, ширина которых больше 10 см, то поверхность может растрескаться.

Итак, как же можно выполнить обшивку мансарды изнутри вагонкой? Какова технология? Давайте узнаем.

Технология отделки вагонкой

Перед тем как приступать к работе, деревянные ламели придется пропитать защитным составом и вскрыть лаком. Теперь подробнее об этапе всех работ:

1. Вагонка требует качественной гидроизоляции. Это специальная пленка, закрепленная так, чтобы остался слой воздуха между крышей и гидроизоляционным материалом.
2. Монтируется обрешетка (вертикальная или горизонтальная) под вагонку. На скате крыши элементами обрешетки могут выступать стропила. В качестве реек используется деревянный брус, сечение которого 15×45 мм и больше. Шаг крепления – 50 см.
3. В пространство между стропилами устанавливается гидроизоляционный материал. Поверх обшивается пароизоляция, к примеру, изоспана. Пленка монтируется внахлест и фиксируется скобами к обрешетке.
4. Теперь все готово к обшивке вагонкой. Работы выполняются, начиная снизу, постепенно продвигаясь вверх. Ламели хорошо стыкуются друг с другом, а стыки дополнительно обрабатываются герметиком. Фиксация происходит оцинкованными гвоздями или клямерами к брусьям.

От теории к практике

Первым делом выберите направление вагонки. Это может быть вертикальная плоскость или горизонтальная. Именно от этого выбора зависит то, какой каркас делается под крепеж материала. Если направление вертикальное, то каркас делается горизонтальным, и наоборот. Учитывайте то, что вагонка, уложенная горизонтально, расширит помещение, а вертикальная обшивка сделает его выше.

 Что касается крепления вагонки для мансарды, то здесь выбор за вами. Существует несколько видов фиксации:

• прибивать материал небольшими оцинкованными гвоздями к каркасу;
• фиксировать вагонку строительным степлером в паз;
• скрытый способ фиксации вагонки с использованием специальных клямеров;
• крепление гвоздями в пазы вагонки.

Допускается крепление вагонки любым из этих способов. Понятно, что первый способ не совсем эстетичный, так как будет видно шляпки гвоздей. Это вариант для складских и подсобных помещений.

Работа начинается снизу вверх при вертикальном креплении, и справа налево при горизонтальном. Первую доску нужно подогнать под размеры мансарды и подрезать. Для скрытия мест крепления используйте клямеры. Он крепится через пазы к обрешетке. Вторую доску стыкуйте с первой посредством шипа. Его нужно ввести в паз.

Все остальные элементы фиксируются аналогичным образом: через паз к обрешетке. Шаг крепления такой же, как шаг обрешетки. Завершающая доска не всегда подойдет по размеру. Поэтому ее нужно обрезать и подогнать. Крайний стык впоследствии можно будет скрыть плинтусом. Вот и все. Работа завершена. Для наглядности, предлагаем вам дополнительно просмотреть видео, как обшить мансарду вагонкой изнутри.

Подведем итоги

Отделанный вагонкой мансардный этаж будет отличным дополнением для дома. А благодаря качественному утеплению, находится в комнате можно будет как летом, так и зимой. Все готово для того, чтобы принимать гостей или же находиться там самому.

• Виды крыш частных домов

• Как правильно крыть крышу шифером

• Как крыть крышу профнастилом своими руками

• Устройство кровельного пирога под профнастил

Свинцовая краска и старые вагонки

Можно ли спасти сайдинг? Владелец этого дома 1860 года в штате Нью-Йорк ищет совета, что делать с сайдингом: перекрасить или заменить?

Изображение предоставлено: Грегг Зуман

Дополнительные вопросы и ответы

Дом Грегга Зумана в Биконе, штат Нью-Йорк, был построен незадолго до начала Гражданской войны и, как и большинство других зданий той эпохи, нуждается в небольшом ремонте. На данный момент Зуман не знает, что делать с вагонкой.

«Конечно, он покрыт свинцовой краской», — пишет Зуман в посте вопросов и ответов. «Вопрос в том, как двигаться дальше: найти способ удалить свинцовую краску и нанести слой 50-50 сосновой смолы-олифа или , сократить потери, снять старую вагонку, заменить ее кедровой вагонкой и нанести 50 -50 сосновая деготь-льняное семя или смиритесь, закрасьте свинцовую краску приличной бессвинцовой краской и примите компромисс».

Самым дешевым вариантом, вероятно, будет закрашивание свинцовой краской, но Зуман опасается, что это сделает стену паронепроницаемым барьером, чего он хочет избежать любой ценой.

Дом имеет баллонный каркас, без зазора между каркасом и сайдингом, то есть без обшивки. Зуман планирует использовать изоляцию Airkrete, и его общая цель состоит в том, чтобы «отдать дань уважения истории конструкции, одновременно обновляя необходимые материалы продуктами, не содержащими ископаемого топлива».

Как он поступит? Это тема для этого раздела «Вопросы и ответы».

Эта стена нуждается в дождевом экране

Свинец вызывает очевидную озабоченность, говорит старший редактор GBA Мартин Холладей, и любая подготовительная работа по обшивке вагонкой потребует помощи подрядчика, который понимает и следует процедурам безопасного использования свинца. Однако даже если проблему со свинцом удастся решить, у Зумана будет стена без эффективной воздушной преграды.

«Если вы оставите существующую обшивку на месте, у вас будет стена без защиты от дождя и приличного внешнего воздушного барьера», — говорит он. «(Airkrete имеет тенденцию к усадке…

Подпишитесь на бесплатную пробную версию и получите мгновенный доступ к этой статье, а также к полной библиотеке премиальных статей GBA и
детали конструкции.

Начать бесплатную пробную версию

Уже зарегистрированы? Войти

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение вопроса об использовании энергии в жилых помещениях

• 
  25 ноября

• 
  11 ноября

• 
  28 октября

Руководство по продукту
Посмотреть больше

• Спонсор

  
  23 ноября

• Спонсор

  
  14 ноября

• Спонсор

  
  26 октября

Как залатать деревянный сайдинг

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный
Снятие и замена сайдинга без повреждения соседних досок требует аккуратности

Стоимость

$20

Расчетное время

2 часа

Инструменты и материалы

• Универсальный нож

• Плоская монтировка

• Молоток

• Полотно для ножовки

• Ручная пила

• Пистолет для герметика

Поврежденная полоса деревянного сайдинга, треснутая, гнилая или поврежденная клювом дятла, является открытым поводом для протечки воды и разрушения дома. Поэтому, когда деталь нуждается в исправлении, это задача, которая заслуживает большого красного флажка в списке «Что нужно сделать».

Замена сломанной обшивки не так уж и сложна, но, как показывает на следующих двух страницах генеральный подрядчик Этот старый дом Том Сильва, это деликатный процесс, требующий терпения и точности. «Если вы не будете осторожны, окружающие обшивки легко сломать, — говорит он, — и тогда вы в конечном итоге установите гораздо больше нового сайдинга, чем планировали».

Электроинструменты не подходят для этой работы: слишком сильная вибрация. Ремонт сайдинга лучше всего выполнять ручными инструментами, за одним исключением. «Забудьте о рулетке», — говорит Том. Вместо этого вы можете определить размер замены, используя старую обшивку в качестве шаблона, простой метод, который практически гарантирует плотное прилегание с первой попытки.

Шаг 1

Обзор

Фото Webb Chappell

Вагонка, которую вы используете для заплаты, должна органично сочетаться с вашим существующим сайдингом. Вот как убедиться, что у вас есть патч, который идеально подходит, прежде чем начать.

Калибровка: Измерьте толщину торцевой кромки и ширину открытых поверхностей нескольких рядов на стене. Добавьте дюйм к ширине лица, чтобы учесть перекрытие части выше. (Эти размеры будут немного меньше, чем «номинальные» размеры, которые используют лесопилки и домашние центры. Номинальные ½x6 на самом деле 7/16 на 5½ дюймов.) Если вы не уверены, какой размер вам нужен, попросите в магазине перевести ваш измерения.

Текстура: Деревенская обшивка с шероховатой поверхностью будет выглядеть неуместно на фоне гладкого сайдинга и наоборот. К счастью, большинство досок гладкие с одной стороны и шероховатые с другой.

Сорт: Том доплачивает за прозрачный (без сучков) сайдинг с вертикальными волокнами (распиленный на четверть), потому что его легче красить и он более устойчив, чем более дешевые плоскораспиленные доски. За ним также легче ухаживать, потому что краска держится на нем дольше, а торцевые стыки остаются герметичными. Но если C-VG не соответствует остальному сайдингу, выберите подходящий класс.

Гвоздь, который вам нужен

Несмотря на то, что существует множество разновидностей вагонки, подойдет только один тип гвоздя: гвоздь с кольцевым стержнем из нержавеющей стали для сайдинга. Нержавеющая сталь не ржавеет, не окрашивает краску и не оставляет черных полос на древесине, а кольца на стержне действуют как зазубрины, захватывая края отверстия, чтобы предотвратить выпадение гвоздя.

Для наилучшей защиты от выскальзывания используйте гвозди 7d или 8d (длиной 2¼ или 2½ дюйма) и вбейте их в шпильки. Вы можете обойтись без забивания 5d (1¾-дюймовых) гвоздей только в обшивку, если она ⅝-дюймовая (или более толстая) и сделана из фанеры, OSB или массива дерева. Чтобы узнать толщину обшивки, снимите кусок сайдинга и воткните сверло в вертикальный шов между двумя частями обшивки. Поскольку эти швы всегда приходятся на шпильку, измерение того, насколько далеко входит сверло, покажет вам толщину обшивки.

Этап 2

Разрез

Фото Webb Chappell

С помощью универсального ножа сделайте надрезы по всей длине поврежденной обшивки от края до края, примерно на полпути от ее нижнего или торцевого края. Не прорезайте доску насквозь, иначе вы можете порезать строительный войлок под ней.

Этап 3

Pry

Фото Webb Chappell

Чтобы отломить нижнюю половину поврежденной детали, начните с одного конца и аккуратно постучите небольшой монтировкой под торцом рядом с гвоздем. Потяните планку на себя, не толкайте ее, чтобы не повредить и не треснуть соседние обшивки.

Шаг 4

Snap

Фото Webb Chappell

Работайте монтировкой вдоль торца до тех пор, пока нижняя половина не отломится, желательно на одну длину. (Это может занять более одного прохода.) Если эта часть останется нетронутой, сохраните ее как шаблон для определения размера замены. Пока оставьте верхнюю часть на месте. Постучите по открытой обшивке, чтобы убедиться, что она прочная. Если нет, вырежьте и залатайте любые слабые места, прежде чем продолжить.

Шаг 5

Удаление нижних гвоздей

Фото Уэбба Чаппелла

С помощью когтя молотка или монтировки вытащите любой торцевой гвоздь, оставшийся в стене. Когда вы вытаскиваете каждый гвоздь, держите головку молотка или монтировку горизонтально, чтобы не расколоть сайдинг внизу.

Шаг 6

Вставьте верхние гвозди

Фото Webb Chappell

Торцевые гвозди в сайдинге над заплатой также должны выйти наружу. Постучите монтировкой под неповрежденным сайдингом у каждого стержня гвоздя, затем аккуратно нажмите на монтировку. Если повезет, гвозди немного выдвинутся, так что, когда вы постучите по доске, шляпки гвоздей выскочат ровно настолько, чтобы монтировка попала под них. Верхняя половина поврежденного куска выпадет, когда все эти гвозди будут вытащены.

Шаг 7

Обрезать неподатливые ногти

Фото Webb Chappell

Если верхние гвозди не поддаются, вставьте ножовочное полотно под сайдинг и обрежьте их заподлицо с обшивкой. Направляйте зубья лезвия так, чтобы они резали при нажимном ходе, чтобы уменьшить вибрацию и риск растрескивания дерева.

Шаг 8

Разметка и вырезание

Фото Уэбба Чаппелла

Поместите кусок поврежденного сайдинга во всю длину на лицевую сторону заменяемого. Выровняйте концы и, используя старый кусок в качестве ориентира, отметьте новую обшивку канцелярским ножом. Наметьте линию разреза канцелярским ножом, ориентируясь по угольнику. (Резка предотвращает сколы древесины при резке.) С помощью ручной пилы отрежьте новый кусок сайдинга на обратной стороне лески. Слегка наклоните лезвие, чтобы сделать скос в сторону, которая будет обращена к дому. Это оставляет немного дополнительного места для герметика.

Шаг 9

Зачеканка швов

Фото Webb Chappell

Нанесите толстый слой герметика на оба конца места, где будет стоять новая доска. Бортик должен закрывать торец соседней обшивки и зазор между ее тыльной стороной и обшивкой.