Как класть кирпичи: Как правильно класть кирпич своими руками?

Как класть кирпичную кладку — Секреты и Нюансы

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Начнём

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

1. Песок.

2. Цемент.

3. Пластификатор.

4. Вода.

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

Глина достоинства:

а) дешевизна

б) термостойкость

в) экологичность

Недостатки:

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

 б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается —  нужно сначала  размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

Мел достоинства

а) устойчив к атмосферным воздействиям

б) термостойкий

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

е) экологичен

Недостатки:

а) дороговато

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

Пропорции:

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра. 

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

4. Два отвеса.

5. Тонкий шнур.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку. 

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Возможно Вам будет интересен Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

Кирпич. Кирпичная кладка от «чайника».

Как научиться класть кирпич и строить кирпичные стенки.

Цель этой статьи – не открыть какие то секреты кирпичной кладки (я их и сам не знаю), да и какие там секреты, человечество уж тысяч 5-6 лет с кирпичом возится. А просто показать и доказать тем, кто в себе сомневается и никак не решается начать работать с кирпичом, что не боги горшки обжигают и не боги кирпич кладут. И мой опыт, возможно кого то приободрит и сподвигнет на самостоятельную кирпичную кладку.

Небольшая предыстория. Я сам кирпич клал 2 раза в жизни, студентом в стройотряде, и то клал — это громко. Скорее – бутил стену кирпичом… Пространство заполнял. А дом (свой) дело серьезное, тут хочется все по уму и качественно. Поэтому договорился еще прошлой осенью с местным каменщиком, что по весне он мне стенку выложит. Весна пришла – он уже к другому подрядился. Динамил-динамил, месяц обещал – так и не обозначился. Стал подряжать других… А уже не весна, а лето, самый разгар строительного сезона. И самые криворукие каменщики такие цены объявляют, что искры из глаз. Да и то – «если время будет…». Плюнул на всех, и решил класть стену сам. Параметры такие: В 1 кирпич, длина 15 метров, высота частично 3 метра, частично 2,5. Кирпич присутствовал (закупленный еще осенью), цемент, бетономешалка и все такое…

Начитался теории. В принципе — ничего сложного, главное аккуратность и навык. Спешить уже некуда, все сроки и планы и так завалились набок. Запасся соответствующим инструментом, главный из которых — кельма (мастерок) и молоток каменщика (кирпич отбивать в нужном месте). Ну и там всякие уровни-рулетки и пр. Задача сильно облегчалось тем, что дом планируется оштукатуривать. Поэтому всякие негоризонтальности и некрасивости сильно не волновали, все скроет штукатурка. Главное — что бы было прямолинейно, в одной плоскости, без «пуза» и «пузырей», и максимально прочно и надежно.

Состав кладочного раствора решил делать такой: 4-4,5 ведра песка (просеянного), 1 ведро цемента М-500, ½ ведра клея «Флизенклебер» фирмы «Кнауф», немного жидкого мыла для пластичности раствора (50 мл). Цену раствора клей повышает не сильно, зато сильно улучшает качество. Забегая вперед, скажу, что раствор получился – заглядение. К кирпичу липнет как магнитный, не отчистить. А после застывания — прочнее самого кирпича.

Ну и приступил…

Перво-наперво, что бы не бегать за каждым кирпичом к штабелю, разнес кирпичи вдоль стенки, создав такие мини-запасы кирпича. По бетонной плите фундамента расстелил арматурную сетку шириной в 25 см (это как раз длина одного кирпича), что бы сразу связать кирпичную стену с фундаментом. Гидроизоляция у меня проложена между плитой перекрытия и ленточным фундаментом, поэтому в данном случае посчитал ее излишней. Кроме того, клей «Флизенклебер» создает гидроизолирующий слой и у меня каждый слой раствора между рядами кирпичей — своеобразная гидроизоляция.

Вторым номером программы стала укладка т.н. «версты». Т.е. ряда кирпичей, укладываемого на сухую, без раствора. Верста решает массу проблем. В ней разложен весь кирпич ряда, и не надо отвлекаться на его доставку, она задает направление и по ней становится видно, что и как, какое количество кирпичей требуется для ряда, как делать перевязку и пр. По крайним кирпичам версты натягивается шнурок-причалку, обеспечивающий прямолинейность стены и устанавливаются порядовки и угловые направляющие. Поэтому к версте справедливо будет применить поговорку «7 раз отмерь – 1 раз отрежь». В данном случае – 27 раз померяй, прикинь – 1 раз положи кирпич. Ведь потом исправить это будет нельзя, разве что разобрав стенку. И надо проверить все длины и ширины, прямоугольности углов и прочее. Самый первый (самый нижний) ряд кирпичей в стене – всему голова. Спешка тут неуместна ни при каких обстоятельствах.

Выложив версту и промерив и перемеряв все что можно, приступаем собственно к кирпичной кладке. Приемов кладки множество и я не буду на них заострять внимания. Скажу только, что основных — 2. Первый – «в прижим». Это когда раствор предварительно раскладывают на основание, и потом укладывают кирпич, как бы утапливая его в раствор, одновременно прижимая его тычком (торцом) и подгребая раствор к другому кирпичу. Второй прием — когда раствор наносят на кирпич, который будут укладывать и затем кладут его на свое место. Кирпич перед кладкой желательно тщательно увлажнить, что бы он не тянул влагу из раствора. Правильно его окунать в ведро с водой на полчаса – час. Но это муторно и долго. Я его просто обильно поливал из лейки.

Способ укладки кирпича я использовал смешанный. Тот раствор, который оказывается под кирпичом, я наносил на основание, куда будет укладываться кирпич. А вот на торец я наносил раствор кельмой. Раствор прекрасно держится на кирпиче, даже если его перевернуть вниз. Поэтому никакой трудности это не представляло.

Особое внимание следует уделить так называемой перевязке швов. Смысл ее в том, что никакой шов между кирпичами в одном ряду не должен совпадать со швом между кирпичами в соседнем ряду. Выполнить такую перевязку при линейной кладке (в стене) несложно, достаточно в начале ряда вместо целого кирпича уложить 1/3 кирпича или 2/3, иногда половинку, что создать необходимый сдвиг кирпичей и швы между ними перестали совпадать.

А для того, что бы перевязать параллельные ряды кирпича между собой, следует каждый пятый ряд делать не ложковым (когда кирпич укладывается своей длиной вдоль стены), а тычковым, когда кирпич кладется поперек стены. При этом так же полезно обеспечить сдвиг по ширине кирпича так, что бы никакие швы между кирпичей не совпадали в верхнем и нижнем рядах.

Определенную трудность представляет собой перевязка швов на углах стенки, если она поворачивает на 90 градусов. Поскольку углы являются отправной точкой при укладке каждого ряда, то интуитивно хочется применять целые кирпичи. И при этом неизбежно начинается совпадение смежных швов. А это сильно ослабляет кладку.

Что бы этого не происходило, важно проработать несколько вариантов укладки кирпича на углах и выбрать такие, где швы между собой не совпадают. Применение частей кирпичей с длиной не кратных длине или ширине (1/3 и 3/3), а не половинок, во многом решает эту проблему.

Еще одним важным приемом создания весьма прочной стены из кирпича, является периодическая укладка арматурной кладочной сетки. На каждом форуме о строительстве можно встретить сообщения «Помогите! Трещина в кирпичной стене! Что делать?!» Причины и лечения этих проблем — не тема этой статьи. Хотя практически во всех случаях там виноват отвратительный фундамент и плохая кладка. Но что бы это предупредить (хотя в моем случае это крайне маловероятно — основание под кирпичной стеной фундамент монолитный 2,2 метра, на котором лежит ЖБ плита перекрытия), я укладывал арматурную сетку каждые пять рядов.

Фактически схема получалась такая. Два ложковых ряда — тычковый ряд — два ложковых ряда – сетка — два ложковых ряда – тычковый ряд … и так далее. Возможно, я сильно перестраховался, но в стройке своего дома лучше перебдеть, чем недобдеть.

На углах первые ряды кирпичей укладываются с использованием уровня, что бы обеспечить их вертикальность. Но примерно с 4-5 ряда уже возможно установка уголка. Его можно прижать к углу другими кирпичами, досками, прикрутить шнуром к выступающим из стены пруткам арматуры. Использование уголка значительно облегчает работу. Не требуется постоянная проверка вертикальности, а достаточно придвинуть кирпич в уголок. Главное, что бы уголок был ровным.

Примерно после второй тысячи кирпичей приходит какой то навык. Работа идет в 2-3 раза быстрее, нежели в начале. Если в начале я едва успевал за день расправиться с одним замесом раствора, то к середине стены я их делал уже 2 и при этом оставалось время на подготовку к следующему дню ( растаскивание кирпичей, подготовка сетки и пр. ).

Как я писал ранее, меня не сильно волновала горизонтальность рядов, так как стена пойдет под оштукатуривание. Но поскольку на эту стену предполагается укладка балок межэтажных перекрытий, то важно обеспечить строгую горизонтальность верхней части стены. Что бы это обеспечить, решено было сделать по верху кирпичной стены стяжку из бетона. Ее толщина — не более толщины одного кирпича (иначе проще просто положить кирпич).

Для устройства стяжки обустраивается простая опалубка из пары досок шириной в 150 мм. Они устанавливается строго горизонтально. Крепление с помощью металлических резьбовых шпилек. Они стягивают между собой обе доски. В сечении получается буква «Н», где вертикальные палочки – это доски, а горизонтальная — это шпилька. Что бы шпилька не забетонировалась в стяжку, на нее надет кусок пластикового кабель-канала.

Для того, что бы стяжка так же играла роль армированного силового пояса, стягивающего кирпич, по стене уложена армирующая сетка по всей длине стены. Бетон использован обычный, с применением щебня. Поскольку стенка относится к неотапливаемым помещениям, теплопроводность материалов не имеет большого значения.

Константин Тимошенко

Как класть кирпичи — Проектирование зданий

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобные условия на нашем веб-сайте. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последняя редакция 06 января 2022

См
вся история

Кирпич может быть уложен при возведении стен, фундаментов, колонн и других конструкций. В широком смысле кирпичи можно укладывать в виде солдатиков (стоя вертикально), подрамников (укладывая вдоль стены) или перемычек (укладывая вдоль стены по ширине).

Прежде чем приступить к кладке кирпичей, необходимо рассчитать необходимое количество кирпичей. В Великобритании стандартные кирпичи имеют длину 215 мм, ширину 102,5 мм и высоту 65 мм. При стандартном растворном шве 10 мм повторяющийся блок кирпичей, уложенных на ложковой связке, будет иметь длину 225 мм и высоту 75 мм.

Как правило, форму базовой конструкции можно изобразить с помощью веревки, уровня и рулетки. Если нет существующей плиты, возможно, потребуется залить фундамент и дать ему высохнуть, прежде чем на него можно будет укладывать кирпичи.

Кирпичи должны быть выложены с обоих концов конструкции, между ними должна быть натянута нить, которая будет служить ориентиром при укладке первых рядов кирпичей. Также рекомендуется использовать направляющие столбы – деревянные доски, вбитые в землю с обоих концов, с маркировкой, обеспечивающей ровность укладки кирпичей.

Растворный слой, как правило, укладывается поверх фундамента вдоль линии нити, используя мастерок, чтобы сделать V-образный желоб вдоль раствора, так как это позволяет легче вбивать кирпичи в нужное положение. Первый кирпич следует уложить с одного конца и слегка постучать, чтобы он «прилегал». Следующий кирпич должен быть «смазан маслом» раствором, нанесенным на каждый конец, прежде чем он будет уложен вплотную к первому кирпичу. Мастерок следует использовать для удаления излишков раствора, которые выдавливаются из-под кирпича или между ними.

Кирпичи всегда должны укладываться со смещенными вертикальными швами, чтобы избежать образования слабых линий. Для получения шахматных вертикальных швов некоторые кирпичи, возможно, придется разрезать пополам. На кирпиче следует сделать отметку в том месте, где должен быть надрез, и, уложив его на твердую почву, нанести резкий удар долотом и кувалдой. После этого грубые края можно сколоть.

Если используемые кирпичи имеют углубление (крестовину), а не отверстия, их следует укладывать крестовиной вверх, чтобы обеспечить полное заполнение крестовины раствором. Для получения дополнительной информации см.: Какой стороной следует класть кирпич?

После того, как первый ряд кирпичей уложен, необходимо проверить уровень вдоль верхней части с помощью спиртового уровня, постукивая по каждому кирпичу, если это необходимо, чтобы внести небольшие коррективы. Второй ряд следует начинать с половины кирпича на обоих концах, чтобы избежать выравнивания стыков с нижним рядом, если будет использоваться полный кирпич. С обоих концов положите целый кирпич рядом с половиной кирпича и продолжайте, как в первом ряду.

Чтобы стена оставалась ровной, она должна быть построена с обоих концов на уровень выше, чем тот, над которым ведутся работы. Это заставит его казаться ступенчатым на каждом конце. Нижние ряды засыпаются с концов внутрь, каждый конец надстраивается на один ряд выше и так далее. Важно не забывать чередовать полукирпичи с целыми кирпичами в конце каждого ряда, чтобы швы не совпадали.

Кирпичные столбы иногда могут быть добавлены частично вдоль или в конце стены. Как правило, это «мини-стена», которая простирается от основной стены, образуя столб. Кирпич следует положить боком к краю стены в том месте, где должны начинаться столбы. Столбы всегда должны быть построены как минимум на один ряд выше, а струнная линия перемещается вверх по мере укладки следующего ряда. Уровень следует проверять после завершения каждого курса.

Перед тем, как раствор схватится, важно заполнить любые отверстия, прежде чем нанести (заштриховать) их, чтобы обеспечить аккуратную отделку. Затем кирпичную кладку можно почистить мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки раствора.

• Базовая замена кирпичной кладки.
• Блокировка.
• Связующий камень.
• Кирпич.
• Кирпичные биты и укупорочные средства.
• Дефекты кирпичной кладки.
• Гномья стена.
• Лягушка.
• Как укладывать тротуарную плитку.
• Раствор.
• Закуска.
• Кирпич спец.
• Ленточный фундамент.
• Тестовые кирпичи.
• Виды кладки кирпича.
• Виды кирпича.
• Какой стороной класть кирпич?

• Доля
• Добавить комментарий
• Отправьте нам отзыв

Руководство по укладке кирпичной стены

Домашняя база

Перейдите к вводу ключевых слов поиска страницы

Поиск по блогу на главной базе

Ой! Мы не можем найти пустое значение, введите поисковый запрос.

Открыть/закрыть навигацию по странице

Домашняя база

Писатель и эксперт /
Опубликовано

Поделиться этой страницей

При правильном оборудовании вы можете сэкономить на затратах и ​​неудобствах, связанных с привлечением строителей, и возвести стену самостоятельно.

Уровень сложности: средний

Эти задания могут быть сложными, поэтому они подойдут вам, если вы имеете опыт в рукоделии или просто любите сложные задачи.

Прежде чем приступить к работе с любым из наших практических руководств, пожалуйста, найдите минутку, чтобы прочитать наши советы по безопасности своими руками .

Что вам понадобится:

• Рулетка
• Молоток для клюшки
• Болстерное долото
• Лопата
• Строка
• Мастерок для кирпича
• Фуговальный станок для кирпича
• Перчатки
• Защитные очки

Шаг 1

После того, как вы заложили прочный фундамент для кирпичей, определите, сколько рядов кирпичей вам нужно. Отметьте высоту каждого ряда на куске дерева, чтобы вы могли использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что он прямой — вы можете использовать его в качестве измерительного стержня.

Шаг 2

Положите брусок вдоль линии, где вы хотите построить стену. Положите слой раствора на прочный фундамент, затем положите первый кирпич с одного конца. Добавьте небольшое количество раствора на торец второго кирпича, растушевывая его от краев. Положите его на одну линию с первым кирпичом, используя древесину в качестве ориентира. Продолжайте, пока не уложите первый слой кирпичей, затем используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена ровная.

Шаг 3

Важно обрезать кирпичи до нужного размера. С помощью долота и молотка с булавкой на твердой поверхности положите кирпич на бок и надрежьте его другим кирпичом и долотом. Надев защитные очки, переверните кирпич лицевой стороной вниз и выровняйте долото по задней части кирпича. Ударьте молотком по долоту, раскалывая кирпич пополам.

Этап 4

Положите небольшой слой раствора поверх первого ряда кирпичей на одном конце, примерно три кирпича вдоль, чтобы получилась треугольная форма. Используйте шпатель, чтобы растушевать его и создать воздушный карман. Положите следующий кирпич поверх раствора, убедившись, что он квадратный, и выровняйте его до конца, используя спиртовой уровень. С помощью мерной рейки и мастерка постучите по кирпичу до нужной высоты. Положите второй кирпич напротив первого и повторите то же самое на противоположном конце.

Шаг 5

Ровная линия гарантирует, что ваша стена будет прямой, а уложенные кирпичи останутся на одной линии. Чтобы установить линию уровня, используйте линию и штифты. Вставьте штифт в раствор на одном конце стены. Протяните линию вверх и над кирпичом, по длине стены и вниз и над концом второго кирпича. Осторожно вставьте булавку в раствор, убедившись, что леска достаточно натянута. Используя небольшую ложку раствора и лежащий на боку кирпич, натяните струну с каждой стороны.