Глубина смотровой ямы: оптимальная ширина и глубина для легкового автомобиля, нужна ли она, требования, фото-материалы

оптимальная ширина и глубина для легкового автомобиля, нужна ли она, требования, фото-материалы

В статье пойдет речь о смотровой яме в гараже. Она дает дополнительные возможности при выполнении ремонта. С её помощью можно производить лёгкий и средний ремонт автомобиля, слив/замену масла.

Для автовладельца, обладающего навыками ремонта, оборудовать гараж смотровой ямой будет весьма удачным решением.

Содержание

  • Что такое смотровая яма?
  • Конструкция и постройка
  • Размер смотровой ямы в гараже
  • org/ListItem»>
    Гидроизоляция
  • Материалы и технология
  • Заключение
  • Полезное видео

Чтобы построить её правильно, следует учитывать рекомендации по характеристикам конструкции. Рекомендации, в первую очередь, касаются размеров, гидроизоляции и материалов. Соблюдая нормы и правила, вы получите удобную и безопасную площадку для выполнения ремонта.

Что такое смотровая яма?

Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.

Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.

Нужна ли яма в гараже, помимо ремонта? Разумеется. Ее можно использовать как небольшой склад — складывать туда вещи, которые занимают лишнее место в гараже.

Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.

Смотровая яма в гараже — фото:

Конструкция и постройка

Смотровую яму можно возводить на любом этапе строительства гаража. Но лучшим решением будет спланировать строительство «с нуля» и закладывать фундамент для гаража с ямой. Иначе придется приложить больше сил и потратить большее количество времени.

Если вы только приступаете к строительству гаража, то настоятельно рекомендуется для повышения гидроизоляции сразу же создавать дренажную систему. Трубы соединяются с коллектором. С помощью этого количество влажности и испарений удастся сильно снизить и минимизировать вред автомобилю.

О том, как сделать смотровую яму в гараже своими руками, читайте здесь.

Чтобы узнать, какие есть требования к смотровым ямам в гараже, давайте разберем наиболее важные вопросы.

Размер смотровой ямы в гараже

Размер конструкции напрямую зависит от размеров автомобиля и водителя. Для расчетов необходимо узнать точную длину и ширину машины. Помимо этого, следует учитывать рост автовладельца.

Оптимальный размер смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля должен быть следующий: ширина около 80 сантиметров, глубина смотровой ямы в гараже должна быть на 10-20 сантиметров больше роста автовладельца. Это делается, чтобы обеспечить удобство при проведении ремонта — не приходилось сгибаться, без труда получалось дотягиваться до нужных частей автомобиля.

Длинна смотровой ямы должна быть приблизительно на метр больше длины вашей машины. Дополнительный метр нужны для создания лестницы, то есть входа/выхода.

Таким образом, размеры ямы в гараже для стандартного автомобиля:

  • длинна — 5 метров;
  • ширина — 80 сантиметров;
  • высота/глубина — 2 метра.

Схема смотровой ямы в гараже — ширина:

Гидроизоляция

В гараже смотровая яма нередко вызывает опасения у автовладельцев. Одним из них является влажность и ее потенциальный вред. В этом есть доля правды. Если яма под гаражом была плохо покрыта гидроизоляцией, влага может конденсироваться, образовывать испарения. В таком случае автомобиль подвергается опасности.

Постоянное нахождение над углублением, из которого поднимаются испарения, будет негативно влиять на металл. Процессы коррозии ускоряются, детали начинают ржаветь. Самым лучшим решением будет подобрать размеры гаража с ямой таким образом, чтобы было два места для вашей машины. Первое место — обычный грунт/пол гаража, второе — смотровая яма.

По необходимости автомобиль следует завозить на смотровую яму, производить ремонт. Остальное время машина стоит на грунте, и не может быть даже теоретически подвержена влиянию влажности. Но подобное не всегда удается осуществить. Гараж может быть попросту слишком мал для двух отдельных стоянок. В таком случае вопросом гидроизоляции придется заняться основательно.

Самое важное, что необходимо выяснить — на каком уровне залегают грунтовые воды. При высоких уровнях — 2.5 метра и меньше яму лучше не строить. Единственным возможным решением при таких уровнях грунтовых вод будет лежачая яма. Её глубина гораздо меньше, следовательно, влажность/испарения станут меньшей проблемой.

Помимо отделки специальными материалами для обеспечения гидроизоляции, следует дополнительно использовать щит, которым закрывают яму, чтобы влажность не распространялась по помещению, и тем самым не наносила вред автомобилю.

Щит из дерева должен быть толщиной 30-50 миллиметров. Относительная тонкость объясняется тем, что щит не нагружается массой автомобиля. Его основная функция — защита помещения от влажности.

Еще одной полезной процедурой станет периодическое осушение гаража. Яму осушать лучше всего летом — для этого нужно ее открыть, если вы уехали на сутки или дольше.

Подробнее о гидроизоляции смотровой ямы читайте в статье — здесь.

Материалы и технология

Яму в гараже из кирпича и бетона, при желании можно отштукатурить или даже выложить плиткой. Перед этим стены покрывают глиной и застилают полиэтиленом. После покрытия монтируют опалубку, её толщина составляет 15 сантиметров.

Для гидроизоляции лучше брать качественный материал, так как конструкция подвергается постоянному воздействию влажности. Одним из стандартных решений является полимерная мембрана. Для однослойной мембраны толщина составляет 1.5-2 миллиметра, для двухслойной — около трёх миллиметров. Полимерные мембраны — это долговечный и стойкий материал, но достаточно дорогой.

Более дешевым вариантом является использование битумных материалов (рубероид, битумная смазка). Их срок службы не превышает двадцати лет, после этого гидроизоляция придет в негодность. Склеивать куски изоляции можно нагревом или же битумным растворителем.

Помимо гидроизоляции, можно использовать теплоизоляцию. Теплоизоляционный материал следует наклеивать на бетон/кирпич конструкции. Распространенным решением является пенополистирол.

При постройке необходимо позаботиться о страховой рейке. Страховая рейка блокирует попадание колес автомобиля в смотровую яму. Второй плюс — вода с колес собирается в углублении, и не попадает вниз. Выполнить рейку необходимо в виде буквы T, используя металл. Она должна быть выполнена прочно, выдерживать вес автомобиля.

Для создания удобства работы вы можете также встроить полки и выступы в стенах конструкции. В них можно складывать инструмент и прочие необходимые вещи.

Заключение

Как видите, смотровая яма избавит вас от лишних походов в сервисный центр. Главным условием является постройка с соблюдением норм и правил. Конструкцию можно возвести своими силами, даже если гараж уже построен. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции и размерам.

Если грунтовые воды залегают слишком высоко (2.5 метра и выше), то строить яму не рекомендуется. Влажность будет слишком велика, и испарения, скорее всего, навредят автомобилю. Как обойтись без ямы в гараже? Возможным решением будет создание лежачей ямы. Тогда грунтовые воды не смогут вызывать коррозию металла.

Полезное видео

Смотровая яма в гараже своими руками: размеры по ГОСТ, пошаговая инструкция

Учитывая, как мало наши отечественные автолюбители доверяют мастерским и как часто приходится им лично ремонтировать своих «железных коней», наличие смотровой ямы в гараже – скорее норма, чем исключение. Однако устроить действительно удобную и практичную смотровую яму не так-то просто.

Содержание статьи

  • 1 Основные требования к смотровой яме
  • 2 Смотровая яма в гараже своими руками: основные этапы работ
  • 3 Бетонная смотровая яма своими руками
  • 4 Как сделать кирпичную смотровую яму в гараже
  • 5 Отделка смотровой ямы изнутри
  • 6 Вентиляция и освещение
  • 7 Заключение
    • 7.1 Похожие статьи

Основные требования к смотровой яме

Поскольку нормальным считается работа в полный рост, с поднятыми руками, глубина ямы обычно превышает рост человека.

При этом не обязательными, но очень полезными являются такие элементы, как:

  • качественно укрепленный край углубления. Поскольку пол гаража обычно забетонирован, лучше использовать для укрепления металлический уголок. Его можно установить на стадии бетонирования;
  • освещение. Свет не должен слепить глаза, и при этом лучи направляются не вниз, а вверх, к днищу ремонтируемого автомобиля. Поэтому в качестве светильников обычно используют модели с направленным мягким светом;
  • полка/полки или ниши для инструментов. Ниши удобнее, поскольку меньше риск в ограниченном пространстве задеть их рукой или плечом, травмироваться или просто уронить все нужное на пол;
  • настил или крышка, закрывающие яму вне моментов использования.

Размеры смотровой ямы во многом зависят от того, какой именно транспорт обслуживается в гараже/мастерской. На схеме ниже показаны примерные габариты углубления и положение колесоотбойников (если они устанавливаются).

Ширина смотровой ямы для легковых автомобилей редко составляет более 1 м, а чаще – 80 см. Это связано с относительно небольшим расстоянием между колесами машины, а ведь от внутренней кромки колеса до края ямы должно оставаться не менее 20 см!

Если размеры гаража или мастерской позволяют, имеет смысл сделать один край канавы со ступеньками, как показано на чертеже ниже. При этом следует иметь в виду, что возможность выйти из углубления должна быть даже в том случае, когда машина стоит на ней. Следовательно, длина канавы должна быть как минимум на 1 м больше, чем общая длина автомобиля (ступени не учитываются).

Если для полноценной лестницы места недостаточно, можно устроить металлическую или деревянную лестницу.

Точные размеры смотровой ямы ГОСТами не регламентируются, большая часть параметров оставляется на усмотрение проектировщика в конкретном случае с учетом класса и особенностей ремонтируемой техники. Однако ряд параметров гаража или мастерской, имеющих отношение к обустройству канавы, определяются СНиП 21-02-99:

  • между стеной строения и стенкой машины должно быть не менее 0,8 м;
  • колонны, пилястры, любые другие внутренние и пристенные элементы конструкции должны быть удалены от борта авто на 0,5 м минимум;
  • обязательна достаточная прочность пола и краев, а также внутренней конструкции (бетонных или кирпичных/блочных стен) смотровой канавы.

Смотровая яма в гараже своими руками: основные этапы работ

Для различных материалов и конструкций детали создания сооружения различаются, однако основные этапы схожи.

  1. Выбор положения канавы. Часть требований изложена в предыдущем пункте, необходимо также учитывать удобство заезда и вероятность того, что транспортное средство будет буксироваться в гараж.
  2. Подготовка котлована. Если пол не забетонирован (яма устраивается на этапе строительства гаража или стяжка ранее не выполнялась), этот этап не вызывает особых затруднений. Отрывка котлована выполняется с учетом внутренних габаритов канавы, толщины стенок и запаса на обратную трамбовку грунта после сооружения стенок. Так, при габаритах ямы (по внутренним плоскостям) 0,8х4,5х1,9 м и выкладке стенок из одинарного красного кирпича потребуется котлован с размерами минимум 1,3х5х2,4 м. С учетом необходимости трамбовки грунта под дном канавы щебнем и песком лучше углубить котлован на 20…30 см по отношение к расчетному размеру и расширить кверху. Уже отрытый котлован желательно укрепить в нескольких местах досками и распорками, чтобы грунт не осыпался.
  3. После отрывки грунта выполняют трамбовку дна щебнем и песком.
  4. Далее выполняют гидроизоляцию и начинают выкладку или заливку стенок. Для гидроизоляции можно использовать специальные мембраны или обычную плотную полиэтиленовую пленку. Края пленки за пределами котлована прижимают, укладывая пленку складками. Особое внимание уделяют углам. При необходимости использовать несколько полотнищ обязателен нахлест не менее 20 см и проклейка стыков.
  5. Законченную конструкцию (монолитные бетонные стенки и дно либо выложенные из кирпича/блоков ограждения) можно дополнительно гидроизолировать изнутри, используя обмазочную, рулонную, проникающую или комбинированную гидроизоляцию.
  6. Внутренняя отделка не обязательна, однако ее наличие делает работу более приятной и комфортной. Параллельно с выполнением отделки проводят электричество (обязательный этап), монтируют светильники, устраивают нишу для инструментов и лестницу.

Дополнительно оформляется (и усиливается) край углубления, устраивается настил или крышка.

Бетонная смотровая яма своими руками

Это один из самых популярных вариантов обустройства. Процесс подробно описан в видео ниже.


При выборе размеров для котлована необходимо учесть планируемую толщину стенок и увеличить глубину смотровой ямы на толщину песчано-гравийной подушки.

Котлован немного (или достаточно сильно, с углом до 30 градусов при сыпучем грунте) расширяется кверху.

После получения углубления необходимых габаритов в рыхлом грунте имеет смысл обмазать стенки глиной – это помешает им осыпаться в процессе дальнейших работ.

На выровненное дно засыпают 6…10 см щебня и столько же песка, слои трамбуют вручную или с применением механической трамбовки. Далее заливают первичный слой бетона – «молоко» для скрепления трамбованной подушки. Сразу же организуют гидроизоляцию. На фото показано два слоя – обычная полиэтиленовая пленка на дне и более солидная на дно и всю высоту стенок с захлестом на пол гаража. Стыки и углы ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеиваются и делаются внахлест.

После этого укладывают армирующую сетку и заливают основной слой.

Для бетонирования стенок потребуется опалубка. Поскольку важна внутренняя поверхность ямы, опалубку устанавливают изнутри, предварительно закрепив на стенках котлована армирующую сетку.

До бетонирования необходимо установить вытяжную и приточную трубы вентиляции.

Также устанавливаются короба с заключенными в гофро-рукав кабелями подачи электроэнергии.

После установки опалубки выполняется бетонирование.

Желательно одновременно выполнить бетонирование всего пола в гараже – это сократит время на обустройство.

После набора бетоном проектной прочности (хотя бы 50…60%) можно убрать опалубку, проверить свободный проход воздуха в вентиляционные трубы, положение и работоспособность электропроводки.

В нишах обустраивают розетки и светильники.

Стены штукатурят изнутри и окрашивают (по желанию). Монтируют дощатый настил на яму.

Обратите внимание: дощатые крышки делаются из отдельных частей. Так удобнее поднимать их по мере необходимости, проще заменять поврежденные части. Деревянные детали смотровой ямы обязательно следует обрабатывать антисептиком.

Как сделать кирпичную смотровую яму в гараже

Большая часть этапов совпадает с процессом обустройства бетонной ямы: отрывка котлована, его укрепление, гидроизоляция. Пол также лучше забетонировать, это проще, чем выкладывать его из кирпича.

В видео автор рекомендует устраивать стяжку с использованием наполнителя – обломков бетонной стяжки и кирпича.


Кладку начинают после того, как бетон на дне ямы наберет проектную прочность.

Можно чередовать кирпич с блоками.

После завершения основной кладки по периметру укладывают уголок. С помощью подрезки по углам и сварки его соединяют в прочную раму.

К кирпичной кладке раму крепят с помощью штырей, выставляя по уровню. Делают дополнительный ряд кладки и усиливают соединение рамы со стенками с помощью цементного раствора.

После завершения монтажа стенок выполняют обратную засыпку грунта к стенкам, трамбуют грунт.

Внутренняя отделка, прокладка вентиляции и электричества выполняются так же, как и для бетонной ямы. В случае с кирпично-блочной кладкой также можно сразу закладывать ниши для электрооборудования и инструмента или оформлять их позже, вставлять в кладку трубы вентиляции.

Отделка смотровой ямы изнутри

Если в канаве ремонтник проводит немного времени, качество и особенности внутренней отделки не принципиальны. Однако для удобства и эстетичного вида все же рекомендуется использовать отделочные материалы.

Одним из самых популярных способов является штукатурка. При этом желательно добавлять в раствор присадки с антибактериальным эффектом – чтобы предотвратить развитие плесени и грибка – а также выполнять окрашивание стенок.

Очень удобна отделка внутри с помощью керамической плитки. Ее легко очищать от любых загрязнений, сложнее пораниться о неровные стенки при неосторожном движении.

Обратите внимание: контрастная отделка периметра смотровой ямы, а часто и подсветка – не прихоть и не дань эстетике! Это элементарная мера предосторожности. Так легче заметить края ямы и меньше риск провалиться в нее.

При оформлении ступеней использовать гладкую, скользящую плитку нежелательно – лучше устроить резиновые или металлические накладки на ступени.

Если такой возможности нет, стоит предпочесть нескользящую плитку.

Расположенные вертикально или с малым наклоном металлические/деревянные лестницы необходимо снабжать перилами хотя бы в верхней части.

Вместо деревянных щитов удобно применять решетчатые накладки на смотровой люк.

Вентиляция и освещение

Полностью раскрыть эти темы здесь не получится, однако стоит обратить внимание на основные схемы устройства вентиляции и освещения в смотровой яме.

Особенно значимо наличие приточно-вытяжной вентиляции, если со смотровой ямой соседствует погреб, как это часто бывает в гараже.

Для большей эффективности лучше разделить системы вентиляции для погреба и смотровой ямы.

При планировании электропроводки в гараже можно придерживаться следующей схемы.

При этом имеет смысл предусмотреть управление освещением смотровой ямы из двух-трех мест.

Заключение

Рекомендуем обустроить смотровую яму сразу же при сооружении гаража. Это не слишком сильно увеличить общую трудоемкость работ, но позволит избежать лишних затрат труда потом – когда придется разбирать или ломать уже оформленный пол или менять планировку помещения.

Шахтные манометры: цифровые, циферблатные, ручные | BergEng.com

Трехмерное сканирование поверхности

Адгезионные тестеры

Черные огни

Суппорты

Измерители толщины покрытия

Анализаторы термоядерного синтеза горения и инертных газов CS/ONH

Контурные датчики и ярма

Корона и УФ-тестирование

Измерители точки росы

Наковальни для определения твердости

Вихретоковые датчики и аксессуары

Инденторы для определения твердости

Вихретоковые калибровочные блоки

Системы вихретокового контроля компонентов на трещины, термообработку, шлифовальные ожоги

Бороскоп Жесткий

фиброскоп

Обнаружение газа

Гаусс-метры

Толщиномеры на эффекте Холла и шарикового типа

Твердомер по Бринеллю

Измерители твердости по Кнупу и Виккерсу

Портативные измерители твердости

Твердомер Роквелла

Блоки для определения твердости

Измерители твердости по Роквеллу на заказ

Принадлежности для измерения твердости

Универсальные твердомеры твердости

Высотомеры

Детекторы праздников и обскуры

Инспекционное зеркало

Искробезопасный и взрывозащищенный

ИК окно

Обнаружение утечки

LIBS-анализаторы

Экспонометры и радиометры

Пенетрант Magnaflux

Магнитные портативные устройства с высоким усилителем

Магнитные инспекционные частицы

Портативные катушки магнитного контроля

Таймеры длительности выстрела для магнитного контроля

Пробирки и штативы для центрифуг с магнитными частицами

Полосы магнитного поля частиц

Шунтовые измерители магнитных частиц

Воздуходувки и устройства для удаления порошка с магнитными частицами

Системы магнитных частиц

Магнитно-порошковые тестовые стержни, кето-кольца и круговые манометры

Магнитные образцы QQI

Магнитные ярма

Микрометры

Влагомеры

Мультиметр

Оптические эмиссионные спектрометры

Пенетрантные очистители и средства для удаления

Пенетрантные расходные материалы

Пенетрантные ингибиторы коррозии

Проявители пенетранта

Эмульгируемый флуоресцентный пенетрант

Пенетрант флуоресцентная смываемая водой

Пенетрантные системы контроля

Пенетрантные наборы

Пенетрантные предварительные очистители

Принадлежности для управления технологическими процессами с пенетрантными веществами

Системы пенетрантного распыления

Пенетрантные УФ-защитные очки

Пенетрантный видимый краситель

Обскуры детекторы

Ультразвуковые испытательные блоки с фазированной решеткой

Питомеры

Анализаторы PMI, XRF и LIBS

Портативные вихретоковые устройства

Тестеры загрязнения солью

Аренда оборудования для неразрушающего контроля

Неразрушающий контроль

Секундомеры и таймеры

Шероховатость поверхности и профилометры

Тахометры и стробоскопы

Тепловидение

Термометры Контакт и термопара

Термометры ИК

Ультразвуковое измерение болтовых соединений

Ультразвуковые кабели

Ультразвуковые контактные линзы

Программное обеспечение для ультразвукового оборудования

Блоки для ультразвуковой калибровки дефектов

Ультразвуковые дефектоскопы

Ультразвуковые многослойные толщиномеры

Ультразвуковые датчики и преобразователи

Ультразвуковая точечная сварка

Ультразвуковые системы

Ступенчатые блоки для ультразвуковой калибровки толщины

Ультразвуковые толщиномеры

Ультразвуковые датчики толщины

Ультразвуковые измерители скорости

Бывшее в употреблении оборудование неразрушающего контроля

УФ-защитные очки/защитные очки

Портативные измерители вибрации

Оборудование для визуального осмотра

Сварочные датчики

Рентгеновский снимок

Ультразвуковые клинья

Контактные площадки и пластины с магнитными частицами

Кабельные соединители и сборки с магнитными частицами

Центральные проводники с магнитными частицами

Вихретоковые измерители проводимости

Портативные кабели Hardness

Ультразвуковые адаптеры

Вихретоковые системы для стержней, труб, проволоки

Системы вихретокового контроля компонентов

Системы вихретокового контроля колес

УФ-лампы

Глубиномеры и измерители сварных швов — Страница 1

Стандартный глубиномер с простым рычагом и стрелкой, в то время как усовершенствованные и более точные модели могут иметь цифровые показания или аналоговые циферблатные индикаторы. Различные размеры и конструкции щупов позволяют инспекторам по коррозии измерять компоненты всех форм и размеров практически во всех отраслях промышленности.

Различным формам и размерам поверхности требуются различные типы ямных калибров. Некоторые более крупные формы, такие как резервуары, имеют датчики с частями, которые можно расширить, чтобы покрыть большие площади поверхности. Тип наконечника, который сканирует ямку, различается по длине и толщине, и наиболее распространенными являются:

Шахтный манометр очень удобен в использовании, так как состоит только из одной подвижной части и точно регистрируется с точностью +/- 0,0005 дюйма. Шкала питомера градуирована в десятичных и дробных дюймах и способна измерять степень толщины от 0 до 0,625 дюйма. Датчики карьера доступны в карманных размерах, поэтому их легко носить с собой и транспортировать.

Следующее оборудование особенно полезно при измерении коррозии с помощью щупов:

Щупы используются для определения усиления коррозии. В реальных условиях от инспекторов постоянно требуется проводить измерения глубины карьеров.

Рычажные колодезные манометры представляют собой простейшую форму колодезных манометров с оригинальным патентом, выданным в 1935 году как трубный колодезный манометр (J.C. Stirling). Пока Western не представила Tri-Gauge в 2004 году, в первоначальный дизайн Stirling’s не вносилось никаких изменений. Усовершенствованный дизайн Western делает наши щупы стрелочного типа эффективными для измерения сварных швов для подрезки сварного шва и армирования сварного шва.

Western предлагает оригинальный Tri-Gauge с диапазоном +/- 25 мм (0,50 дюйма) и разрешением +/- 0,5 мм (0,01 дюйма) и новый Jr. Tri-Gauge (представленный в 2012 г.) Диапазон 3 мм (0,100 дюйма) с разрешением 0,2 мм (0,005 дюйма).

Tri-Gauge® — это самый универсальный на сегодняшний день рычажный манометр с метрической и двойной британской шкалами. Кроме того, Tri-Gauge® служит в качестве основного контрольно-измерительного прибора для сварки; Глубина поднутрения, высота вершины сварного шва, компаратор пористости (диаметра); и как метрические, так и имперские правила. Tri-Gauge® оснащен запатентованной коррекцией смещения указателя® для повышения точности и повторяемости. Рычажные щупы предназначены для оценки коррозии, а не в качестве абсолютного измерительного инструмента. Tri-Gauge® поставляется с футляром типа Pocket Protector и инструкциями

Junior Tri-Gauge VM® — это самый точный на сегодняшний день рычажный манометр с продолжающейся традицией использования метрической и двойной британской шкалы. Junior Tri-Gauge® служит для традиционного использования в качестве измерителя глубины приямка, а также в качестве измерителя контроля сварных швов для: глубины подреза сварного шва, высоты вершины сварного шва, а также метрических и имперских правил. Junior Tri-Gauge®, как и оригинальный Tri-Gauge®, оснащен нашей коррекцией смещения точки контакта® для повышения точности и повторяемости. Любой рычажный щуп предназначен для оценки коррозии / эрозии и не является абсолютным измерительным инструментом. Junior Tri-Gauge® поставляется с виниловым футляром для хранения и инструкцией.

Какие стандартные датчики карьера предлагает MTest?

С течением времени популярность наших различных моделей росла благодаря их признанию рынком и знанию возможностей наших глубиномеров. Много лет назад базовый глубиномер был популярен просто из-за цены, а форма была похожа на глубиномеры машиниста Старретта. Датчики Starrett не были специально разработаны для измерения в карьерах из-за большого размера, большого веса и чрезвычайно ограниченного диапазона измерений. Другим примером неправильного применения является использование датчика протектора шин для обнаружения коррозии.

Сегодня наш универсальный Pocket Pit Gauge – это, безусловно, самая популярная модель Pit Gauge, поскольку ее можно использовать на плоских и простых или сложных кривизнах. Труба, трубка и сосуды являются примерами простой кривизны, в то время как некоторыми примерами сложной кривизны являются горлышки цилиндров (и основания), область шарнира головок сосудов, рабочие колеса насосов и лопатки турбин.