Фундамент под хозблок на даче: Фундамент для сарая своими руками: простой вариант

выбор типа и его монтаж

Содержание

• Варианты обустройства фундамента для хозблока
• Фундамент свайного типа
• Основание ленточного типа

По-настоящему надёжное и крепкое основание требуется для любого здания, включая даже небольшие, технического назначения. Сюда можно отнести гаражи, хозблоки, складские постройки и прочие. Стоит отметить, что если смотреть на эксплуатационные качества основания для хозблока, то они должны соответствовать таким же тех. характеристикам, что и фундамент для более серьёзной постройки. Впрочем, фундамент под хозблок своими руками сделать не так уж и сложно.

В рамках нашей сегодняшней статьи мы поведаем вам об особенностях технологии возведения фундаментного основания под хозблоки и прочие техпостройки. Нижеприведённые информационные данные могут понадобиться тем людям, которые решили сэкономить на строительных работах и выполнить все действия по возведению таких построек самостоятельно, исключительно собственными силами.

к содержанию ↑

Варианты обустройства фундамента для хозблока

Перед тем, как сделать фундамент под хозблок, необходимо выбрать тип основания. Если смотреть на классические варианты возведения фундаментного основания под сарай, то они возводятся согласно двум технологиям, включая ленточную кладку и мелкозаглублённый монолит. В принципе, роль альтернативного решения, играет также и конструкция свайного типа. В её рамках выполняется балочный ростверк.

В теории, строительство хозблока допускает возведение столбчатой конструкции и даже монолитной плиты. На последней могут быть построены здания практически любого типа. Это универсальная разновидность фундаментного основания, только вот экономически нецелесообразна для возведения хозяйственных блоков.

Что касается фундамента ленточного и свайного типа, то они больше всех достойны подробного рассмотрения. Обуславливается это именно экономической целесообразностью и общей рациональностью. Основания подобного типа способны проявить себя как наилучшим, самым оптимальным соотношением между ценой и качеством. Это свойство актуально как раз именно для сарая и других подобных хозяйственных построек.

к содержанию ↑

Фундамент свайного типа

Подобная разновидность фундамента представляет собой некоторое количество опорных составляющих вертикального расположения. Для их перевязки используется балочный ростверк. Возведение такого фундамента особо актуально на пучинистых почвах, а также на тех территориях, которые отличаются своим сложным рельефом. Это объясняется экономической целесообразностью, поскольку возведение оснований других типов будет совершенно не выгодно. Сюда относится также фундамент под хозблок из блоков. Связано это с повышенными расходами на строительные материалы, а также увеличенными трудозатратами.

Существует несколько технологий возведения подобного фундаментного основания. Сюда относятся следующие:

• буронабивные, которые подразумевают под собой заливку в опалубку трубчатого типа;
• набивные, их необходимо попросту забивать в почву;
• винтовые, они создаются таким образом, чтобы их можно было бы вкручивать в грунт.

В данном случае простейшим способом станет установка свайного основания винтового типа. Что касается поэтапной технологии строительства такого фундамента, то она выглядит так:

1. На поверхности почвы делают угловые разметки, на основе которых в дальнейшем будет выполнен ростверк;
2. В точках разметок необходимо проделать отверстие с помощью ручного бура. Его глубина не должна превышать полуметра;
3. В получившееся отверстие следует поместить винтовую свайную опору;
4. После этого вставленную сваю винтового типа необходимо завинтить в землю. Для осуществления таких действий обычно используется специализированная насадка, оснащённая специальным рычагом, который также называется воротом; 
5. Затем, после того как одна из свайных опор будет завинчена, можно переходить к установке последующей. Важно обращать внимание на уровень заглублённости свайных опор, то есть на глубину фундаментного основания. Её необходимо отслеживать с помощью гидроуровня, причём отсчёт идёт согласно тому положению, которое занимает торец первой опоры. Следует поступать подобным образом вплоть до того, пока окончательно не завершится установка вышеуказанных угловых опор;
6. В том случае, если дистанция между опорами будет выше, чем два метра, то необходимо предпринять дополнительные меры. Для этого дополняем угловые опоры промежуточными сваями. Последние должны быть ввинчены в грунт вдоль фундаментной границы. Расстояние между такими опорами может находиться в диапазоне от одного до двух метров.

После того, как будет окончен процесс установки свайных опор, сделать фундамент под хозблок самому необходимо с учётом процесса обвязки ростверка, который будет собираться из древесных балок. В его основу также могут быть положены швеллеры.

Наименьшей стоимостью может похвастаться только буронабивной метод. На самом деле, дешевле данного способа, никакого больше не существует при возведении фундамента под сарай. Рассматриваемый метод может быть осуществлён следующим образом:

• Для начала с помощью ручного бура необходимо высверлить скважины опоры. Делается эта операция по краям фундаментных границ. Если возникнет необходимость обустроить промежуточные свайные опоры, то скважины сверлят и под них. 
• Во все скважинные отверстия должен быть помещён лист рубероида, который предварительно сворачивают в рулон. Таким образом, будет обеспечен наиболее простой и не дорогостоящий метод обустройства свайной опалубки. К тому же, она будет отличаться прекрасными гидроизоляционными качествами.
• Затем необходимо поместить в сваи по 3-4 арматурных прута. После этого их следует соединить между собой с помощью горизонтальной перевязки. Стоит отметить, что данные прутики должны быть несколько выше нулевого уровня высотности цоколя.
• Последующий шаг состоит в том, чтобы установить первый опалубочный щит. Это внешний элемент, который монтируется вдоль фундаментной границы. Следующий щит устанавливают уже на расстоянии около 40 сантиметров.
• Что касается составляющих опалубки ленточного типа, то их необходимо стянуть посредством поперечных ставок. Затем их укрепляют с использованием внешних подопорок.
• В опалубке необходимо горизонтально установить арматурные пруты, которые обычно перевязывают между собой со штырями арматурного каркаса свай. Что касается опалубочного дна, то на него требуется насыпать песчаную подушку в десять сантиметров.
• По завершению опалубка должна быть залита с применением песчано-цементного раствора, которое сдабривают в последующем с использованием измельчённого гравия.

Наиболее дешевый тип фундамента возводится вышеописанным образом. Для её осуществления необходимо будет приобрести цемент, песок, гравий (либо щебень), а также арматуру.

к содержанию ↑

Основание ленточного типа

Вы можете возвести фундамент под хозблок своими руками и другим способом, с помощью ленточного фундамента. Целесообразен этот метод в том случае, если вы имеете дело с основательным сараем, у которого стены выполнены из кирпича. Также сюда относятся постройки со стенами из блоков. Важно помнить и о том, что подобное основание должно быть построено только лишь на сравнительно ровном участке, где имеет место непучинистая почва. Допустимо возводить такое основание и на слабопучинистом грунте.

В соответствии с наиболее простой технологией, фундамент изготавливается из блоков. Подобное основание для хозяйственного блока может быть выполнено в течение одной, реже двух недель. В то же время, такой способ предусматривает использование строительного крана.

Для того чтобы возвести фундамент таким способом необходимо пройти через следующие этапы:

• На площадке необходимо вырыть траншею, глубина которой будет равняться около ста сантиметров. На её дне располагают песок и мелкий гравий, слоями в 15 и 10 сантиметров соответственно.
• Затем следует залить арматурную стяжку десятисантиметровым слоем бетонного раствора.
• После этого разгружают и выкладывают блоки.
• Их необходимо укладывать в траншею в два слоя от углов наподобие технологии кирпичной кладки;
• Бетон служит с целью сцепления блоков.

В завершении требуется залив армирующим поясом. Аналогичным образом производится замена фундамента под хозблоком. При соблюдении технологии результат оправдает все ваши ожидания.

Фундамент под сарай: выбираем подходящий вам вариант

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем  своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты  будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

 Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам.

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

 
Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

 Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю  массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

чертежи и проекты, разновидности и этапы строительства

Флигель на дачном участке иногда появляется быстрее, чем жилой дом. Инструменты для работы в саду и огороде нужно где-то хранить, где-то нужно оставить транспортное средство. А собранные овощи или рассаду тоже нельзя оставлять под дождем или на солнце.

Содержание

1. Основные требования к зданию
2. Типы хозяйственных блоков
3. Металлические хозблоки
4. Деревянные хозблоки
5. Выбор места для строительства
6. Конструктивный проект
7. Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока
8. Список инструментов
9. Фундамент
10. Сборка каркаса и крыши снаружи и внутри
    

    8 90

11. Готовые хозяйственные блоки для дачи

Основные требования к зданию

Хозблок — малогабаритное помещение, проектируемое с учетом конкретных потребностей владельца загородного участка

Хозблок своими руками – самое примитивное сооружение. Его основное предназначение – служить хранилищем для инструментов, снаряжения, разборных конструкций, вроде качелей, надувных бассейнов, гамаков или другого снаряжения – резиновой лодки, снастей, удочек.

К хранению в стране предъявляются следующие требования.

• Компактность — сарай для инструментов не нужно делать большим. И наоборот, чем больше инструментов поместится на небольшой площади, тем лучше.
• Легкость — часто времянки такого рода строят без фундамента, на площадке или на простейшем фундаменте. Сарай – это сооружение, которое при перепланировке дачи должно легко переноситься в другое место.
• Сборная конструкция — лучшей считается самоделка, которую после использования можно разобрать, а полученные материалы использовать в другом месте. Это требование редко выполняется.
• Скорость строительства — хозблок, если он не предназначен для кур или коз, надо строить очень быстро.
• Стоимость — нет смысла строить сарай на дачном участке из тяжелых дорогих материалов или ставить его на капитальный фундамент.
• Мебель в бытовке представлена ​​простейшими приспособлениями: полками, стеллажами, крючками на стенах. Однако их количество и качество должны соответствовать объему хранящихся здесь материалов.

Сарай, предназначенный только для хранения инвентаря, не утеплен. Однако он должен защитить оставленные в нем предметы от дождя, снега и ветра. Здесь недопустима сырость.

Типы хозблоков

Металлоконструкции прочные и надежные

Проект хозблока простой. Иногда даже окон нет, кроме вентиляционного. Крыша самая простая – односкатная, иногда с навесом. Изготавливается из самых доступных материалов.

Блоки металлические

Надежная и прочная конструкция, которая может быть установлена ​​непосредственно на объекте без фундамента. Представляет собой жесткий каркас, сваренный из уголков и швеллеров и профильной трубы, обшитый листовым железом. Если навес будет использоваться зимой, например, во время рыбалки, сарай обшивают изнутри утеплителем и обшивают вагонкой или фанерой.

Металлический сарай стоит недорого, собирается очень быстро, не требует обслуживания. Железный ящик совершенно не привлекает грызунов и насекомых, поэтому здесь можно оставить деревянные инструменты.

К недостаткам относится способность металла хорошо проводить тепло. Зимой в бытовке без утепления очень холодно, а летом очень жарко.

Деревянные хозблоки

Деревянные постройки просты в монтаже

Хозяйственный блок своими руками для дачи чаще сооружают из древесных материалов, так как они более доступны по цене и легче поддаются обработке. Кроме того, при самостоятельном возведении отпадает необходимость в сварочном аппарате.

Преимуществ у такого сарая больше:

• конструкция легкая и можно обойтись и без фундамента;
• дерево остается теплым, так что осенью в сарае не будет холодно, а летом жарко;
• сборка очень простая и быстрая, справится даже новичок;
• достроить или доработать деревянный сарай несложно;
• легко восстановить конструкцию в случае любого повреждения.

К недостаткам можно отнести горючесть материала и меньшую водостойкость по сравнению с оцинкованным листом. Деревянный сарай необходимо периодически красить или покрывать лаком.

Есть 2 варианта.

• Разборная конструкция — каркасная модель. Основой является деревянный каркас, который затем обшивается щитами или оббивается панелями, вагонкой, листами ДСП.
• Модульный — стены сложены из бруса, а узловые элементы усилены двойными досками. В этом случае стены самонесущие, поэтому разобрать дом и перенести его в другое место не получится.

Первый вариант более распространен. Он дешевле, его легко дополнить блоками, вроде душа, отсека для хранения овощей, дровницы.

Выбор места для строительства

Несколько хозблоков объединены одной крышей

Если на дачном участке нет других построек, единственное требование к выбранному месту — низкий уровень грунтовых вод. Ставить сарай в низину нельзя: паводковые и дождевые воды зальют сооружение и долго оно не протянет.

Если на участке построено жилое помещение и имеется другое строение, при выборе места соблюдаются следующие правила:

• деревянный хозблок должен располагаться на расстоянии 15 м от другого деревянного строения;
• расстояние между амбаром и каменным зданием 8 м;
• если навес оборудован душем, расстояние выдерживается на уровне 8 м;
• бытовка в 1 м от забора.

Требования по удаленности от зеленых насаждений соблюдаются очень небрежно. Но все же не стоит ставить флигель под старое высокое дерево.

При наличии нескольких хозблоков рекомендуется объединить все строения под одной крышей.

Конструктивный проект

Здание для инвентаря оборудовано полками.

Сарай для инвентаря — это чаще 1 помещение, оборудованное устройствами для хранения — полками, кронштейнами, подставками. Чаще основанием для полок и крючков служат не только стены, но и дверное полотно. Если, например, в навесе остается водный скутер или мотоцикл, помещение условно делится на 2 отсека: место для стоянки автомобиля и отсек для инструментов.

Хозяйственный блок, объединяющий несколько простых построек, более сложный. Это может быть несколько параллельных комнат без сообщения друг с другом. А может модуль с межкомнатными дверьми. Часто такая бытовка имеет угловую конфигурацию для экономии места. В таком доме чаще бывает душ и даже туалет.

План переносится на бумагу. Рисунок выполнен в 3-х проекциях. На схеме рекомендуется отразить все основные узлы. Важно указать размеры хозблока и каждого элемента: это облегчает расчет необходимого количества материалов и составление сметы.

Если к сараю ведутся коммуникации, на чертеже отмечают места подключения и установки розеток, щитка, выключателей, установки труб и т.д.

Пошаговая инструкция изготовления хозблока

Рубероид используется для гидроизоляции

Построить хозблок своими руками – задача выполнимая. Принципиальное количество отдельных секций не имеет значения, но если размеры постройки превышают 3*4 м, бытовку целесообразно ставить на легком фундаменте.

Список инструментов

Для сборки деревянного хозяйственного блока вам потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

• лесоматериалы различных сечений — лучше хвойных, таких как сосна и лиственница;
• доска обрезная или вагонка для обшивки, а также листы фанеры, ДСП;
• рубероид или гидроизоляционная пленка;
• песок, гравий для фундамента;
• трубы асбестоцементные;
• лопата, ковш и корыто;
• пила или ножовка по дереву;
• отвертка и дрель;
• отвес, строительный уровень, рулетка.

Для отделки сарая в перечень входит краска, антисептик, лак.

Фундамент

Столбчатый фундамент

Основание для сарая делается столбчатым. Чтобы деревянный корпус не соприкасался с влажной почвой, под ним сооружают площадку.

1. Они расчищают территорию, собирая корни растений и сорняки. Плодородный грунт удаляется. Вынимают земли на 20 см и утрамбовывают на дно 10 см песка. Сверху площадка засыпана мелким щебнем.
2. В углах будущего строения, а также, при необходимости, по периметру стен выкапываются ямы под опорные столбы — глубиной до 1 м. На дно ям утрамбовывают песок и мелкий гравий.
3. Фрагмент асбестоцементной трубы устанавливается в углубление и заливается бетоном в 3 этапа. После каждой заливки бетон протыкают стержнем для выпуска воздуха. Стойка должна возвышаться над уровнем земли на 20 см.
4. Чаще всего труба служит несъемной опалубкой. Но при желании можно приподнимать трубу после каждой заливки, тем самым освобождая ее.

Фундамент можно усилить арматурой. Его устанавливают перед заливкой. Для облегчения дальнейшего строительства деревянного флигеля в верхней трети замуровывают штыри для крепления нижнего каркаса.

Сборка каркаса и крыши

Для нижнего каркаса используйте брус 150х150

Каркас возводится целиком, то есть на все помещения. Обычно сразу же устанавливается и стропильная система.

1. Нижняя рама собирается из самого толстого бруса — 150*150 мм. В углах брус крепится «в полдерева», пазы соединяются саморезами.
2. Колонны гидроизолированы рубероидом.
3. Готовая рама устанавливается на фундамент, крепится на шпильки. Каркас рекомендуется усилить поперечными лагами.
4. Каркас обработан антисептиком и олифой.
5. Вертикальные стойки — сначала угловые, затем промежуточные, крепятся к нижней раме саморезами и уголками. Пока собирается весь каркас, можно укрепить стойки временными укосинами.
6. Соедините вертикальные элементы с помощью перекладин. Сразу поставил рамы для оконных и дверных блоков.
7. Верхние концы стоек связаны рамой. Обычно его делают из такого же толстого бруса, как и нижний, так как он служит основанием для стропил.
8. Стропильная система лучше всего собирается на земле и готова к подъему на верхнюю обвязку. Скатную крышу сделать проще, но для этого нужно возводить стены разной высоты.

Двускатная крыша сложнее, для нее придется собирать треугольные фермы и соединять коньком. Такую конструкцию сложно поднять одному человеку. Требуется помощник.

Отделка снаружи и внутри

Кровельный материал укладывается под шифер

Пол в сарае часто укладывают до возведения крыши. Для этого к основанию и поперечным лагам крепятся доски. Если есть необходимость утеплить пол, конструкцию усложняют: сначала укладывают черновой пол, затем укладывают гидроизоляцию и минеральную вату, а затем укладывают чистовой пол.

Кровля ложится черепицей, профнастилом, шифером. Под материал необходимо укладывать рубероид, чтобы исключить протечки.

Хозяйственные постройки для дачи иногда отделывают изнутри, если, например, она выполняет функции автомастерской и хозяин проводит здесь много времени. Для обшивки больше всего подходит вагонка, но применяют и фанеру, листы ДСП, даже пластиковые панели. Утеплитель можно разместить между отделкой и стеной, если навес будет использоваться и зимой.

Готовые хозяйственные блоки для дачи

Вы можете купить готовое здание

Вы можете купить сарай для дачи. Доступен в металлическом и пластиковом вариантах.

Металлик по своим достоинствам не отличается от самоделки. Конструкция не имеет пола, она установлена ​​на бетонной платформе. Коробка достаточно легкая, но для ее установки все равно потребуется оборудование.

Пластиковая конструкция еще легче. Такой домик можно поставить самостоятельно и своими руками перенести на другое место. Сборка занимает пару часов. Да и внешний вид пластиковой модели довольно привлекательный.

Общим преимуществом зданий является их готовность. Нет необходимости собирать, доделывать конструкцию, искать дополнительные материалы и т.д.

Старый сарай на новом фундаменте: подводим столбчатый фундамент под флигель | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

• ✓ Анализ состояния старой строительства
• ✓ Новый план здания
• ✓ Новый фундамент собственные руки
• ✓ Замена основания под домом (сложный подъемник) — Видео Уведомление

Это управление по Подмосковью более 30 лет. Он исправно обслуживал семью и летней кухней, и гостевым домиком с небольшой печкой, и кладовкой — там были велосипеды, инструменты и садовый инвентарь. Это был удобный летний душ. и примыкающий к нему туалет (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом был благоустроен: проведена канализационная система, в нем установлены комфортный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

В дачном доме старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не эксплуатировалась. и без капитального ремонта это могло привести к пожару. Разобрал без сожаления. «Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душе, тоже демонтировали.

Но без хозяйственных помещений на сайте не обойтись. Всегда нужно место для хранения домов отдыха и малой механизации. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей сарай-патио для отдыха (рис. 2).

Идея возникла после гастролей хозяев по Европе, где часто встречаются летние веранды вокруг небольших кафе. Под навесом можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить под крышей садовую мебель, детали летнего сарая и другой летний инвентарь, который на открытом воздухе может прийти в негодность гораздо быстрее.

Смотрите также: Ремонт надстройки рамы своими руками – пошаговое фото и описание

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ

Для определения объема предстоящих работ необходимо было оценить общее состояние культиватора. Самое слабое место в нем – фундамент. Когда-то он был сложен из красного кирпича: наружные стены и бревна пола опирались на колонны размерами 250 х 250 мм. Забор в полкирпича между столбами под наружными стенами уложен на песчаной подушке.

Каждый год весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных столбиков под лагами внутри здания наклонены, доски пола согнуты.

Основная часть рамы сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без признаков гнили и грибков, вполне пригодна для дальнейшего использования. Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагался с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧЕТ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ФУНДАМЕНТА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И ВЫВОЗ МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работа в одиночку, сохранение основных конструкций и использование по максимуму старого строительного материала, метизов и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, перевозка большинства стройматериалов на багажнике автомобиля позволили минимизировать затраты.

Нужно было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить маленькое крыльцо. Стены блочного дома планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Туалет и старый душ не было смысла сохранять. При разборке туалета не возникло — его сделали «отдельным домиком» со своей крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душ был частью общего каркаса, его было сложнее демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — за много лет обвязочный брус и основания стоек в нижнем этаже этого сырого помещения прогнили, а больше всего обрушился фундамент.

Так как нужно было частично нарушить целостность общего каркаса. Анатолий решил демонтировать душ только после возведения нового фундамента.

заложить фундамент старого дома

Посмотреть это видео на YouTube

ПЛАН НОВОЙ ЗДАНИЯ

Старое здание после демонтажа дополнительных помещений было представлено в виде прямоугольника с размерами 3,0 x 6,2 м. Размеры основного помещения веранды 3,0*6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено строить ее в виде трапеции в плане.

Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме – пошаговое описание с фото и советами

НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбестоцементной трубы длиной 80 см (рис. 3). Вес такой опоры -50 кг. а с применением подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) вполне можно установить в одиночку.

Старый силовой агрегат Анатолий поддомкратил около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обвязки по горизонтали. Домкрат поставил под обвязочный брус рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстой широкой доске (использовал прочный материал из разобранного пола хозяйственного блока). Для одного подъема я выбирал не более 5 см высоты.