Фундамент плитный как сделать: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

[contents]

Содержание:

• 1 Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома
  • 1.1 Плюсы при строительстве
  • 1.2 Минусы монолитной плиты в фундаменте
• 2 Возведение фундамента. Этапы установки

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

• Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание
• Строим плитный фундамент на простом грунте
  • Разметка и нарезка пятна фундамента
  • Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция
  • Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу
  • Как заливается плита своими руками
• Заключение

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

• Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
• Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
• Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
• Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Как построить плиту на уровне земли

Строительство плиты на уровне земли — техническое руководство воздействие на окружающую среду во время строительства

, а также может обеспечить значительную экономию финансовых средств.

Заменив бетон менее ударопрочными и более эффективными строительными материалами, такими как высокоэффективная изоляция, вы можете сократить выбросы многих тонн парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство из плит на уровне грунта — это довольно необычный метод строительства домов, при котором обычная фундаментная стена и подвал или подполье заменяются бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением мест с сильным уклоном, и повышение производительности плиты на ровных полах просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на ровных полах при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите, а не на фундаменте?

Чтобы сэкономить деньги и сократить выбросы углерода, а также иметь более здоровый и долговечный дом. Подробное руководство по выбору между плитой на уровне или цокольным этажом для фундамента дома смотрите здесь, но мы дадим выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с заливки бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно высотой от 8 до 10 футов.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала должен быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить фундамент и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание занять это пространство, и так рождается подвальная комната отдыха или пещера для людей — и важно также понимать, как выбрать между подвальным пространством или плитным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на уровне грунта или с фундамента, в отсутствие скальной породы и то, и другое будет опираться на грязь. Таким образом, одно из них не более «устойчиво», чем другое, или более восприимчиво к морозному пучению, чем другое, если оно должным образом изолировано по периметру.

В случае «выходного подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и более качественными стенами, хотя, если вам нужно построить подвал, чтобы оптимизировать квадратные футы на вашем строительном участке, тогда изучите передовой опыт для изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться правильно отделывать подвал и изолировать его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на уровне грунта может легко избежать морозного пучения благодаря простому добавлению изоляции юбки, которая защищает периметр фундамента, так что он никогда не будет подвергаться циклу замерзания/оттаивания, а вместо этого останется закрытым к относительно постоянной температуре земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству мелкозаглубленной плиты с защитой от мороза на ровном фундаменте с использованием пенопластовых форм здесь.

Изоляция юбки – это очень простое и экономичное решение, которое можно (и нужно) применять и к фундаменту подвала, так как это поможет снизить потери тепла за счет поддержания гораздо более высокой температуры стен подвала.

В дополнение к значительной экономии средств во время строительства, плита на уровне земли снизит риск проблем, связанных с влажностью и просачиванием воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвальные помещения.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорог в закупке и чрезвычайно энергозатратен при производстве. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих выездов бригады бетоновозов; один раз залить фундамент, второй раз залить стены и третий раз залить цокольный этаж. На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После того, как будет заложен фундамент подвала, сверху необходимо построить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на горизонтальной плите, имеет меньший риск повреждения от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах. Подвалы также могут быть подвержены инфильтрации радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить повышение уровня радона в домах, см. здесь, или, чтобы конкретно узнать, как удалить газ радон из подвалов и подвальных помещений, см. здесь.

Здоровье, долговечность и комфорт:

Несмотря на широкое распространение готовых подвалов, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных с подземным строительством. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие методы строительства в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны иметь возможность сохнуть по крайней мере в одном направлении. В холодном климате надземные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они высыхали преимущественно наружу. Но, поскольку почва во всех отношениях является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает этого, и тревожно большое количество домов имеют повреждения от влаги и плесени, что отчасти является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано заканчиваем подвалы. Бетон в основном состоит из воды, а с грунтом снаружи фундаменту требуется не менее 2 лет, чтобы полностью высохнуть внутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для застройщиков сделать это — относиться к ним так, как они делают над земляными стенами. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри задолго до того, как уйдет нежелательная влага, и таким же образом мы строим над землей, где стены могут высохнуть снаружи.

Запечатывая чувствительные к влаге материалы (дерево и изоляция из стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и пароизоляцией из полиэтилена, мы провоцируем образование плесени. Плитный фундамент позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится строительство из плит на уровне земли

Качество жизни:

Пол из полированных бетонных плит © Bala Structures

По сравнению с подвалом надземное здание имеет то преимущество, что обеспечивает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность появления плесени.

Более того, плоская конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Термическая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри ограждающих конструкций также легче сохранять прохладу летом.

Доступность:

Доведение строительного проекта до точки, когда он готов к каркасу основного этажа, может быть намного дешевле с плитой на уровне, чем с фундаментом. С плитой тот же этап достигается без необходимости строить 8-футовую бетонную стену, и при этом вам не нужно строить деревянный пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грунта, плита на уровне грунта в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер по предотвращению морозного пучения, поэтому она включает в себя уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, отсутствуют при строительстве подвала. . Эта изоляция может быть оплачена тысячами долларов, которые ушли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

Плитные полы также легко вмещают лучистое отопление пола, которое создает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одним из больших преимуществ лучистого теплого пола является то, что чем дальше вы находитесь от всего, что излучает тепло (представьте себе дровяную печь), тем прохладнее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта. Теплые ноги — счастливые ноги!

Уменьшение вашего воздействия на окружающую среду:

Метод монолитного строительства снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя различными способами: значительно сокращая количество CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и предоставляя — доллар за доллар — стена с гораздо лучшей изоляцией.

Строя дом из плит на грунте, вы выбираете замену фундаментных стен надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступной и энергоэффективной стеновой сборкой.

Вот почему фундаменты Slab-on-Grade часто выбирают для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных солнечных домов и домов, сертифицированных LEED.

Жертвы, вызовы и решения:

Чтобы иметь возможность принять обоснованное решение в отношении этого типа фундамента, необходимо предпринять несколько предупредительных шагов и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, утвержденные инженером, и некоторые из них могут быть незнакомы с домами из плит на уровне грунта. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом, прежде чем начинать строительство и даже до того, как зайти слишком далеко в своих планах строительства.

Несмотря на то, что мы решительно выступаем за концепцию строительства из плит на уровне грунта, мы рекомендуем тщательно обдумать ваши варианты, прежде чем приступать к реализации каких-либо планов. Есть много законных причин, чтобы начать строительство с цокольного фундамента:

• Плита на уровне земли потребует больше места над землей, поэтому, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо снаружи, либо вверх. Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте, когда вы решите строить, а это означает, что вам, возможно, придется строить, а не вверх. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас есть два варианта: дом поменьше или подвал.
• Несмотря на свои недостатки, подвальные помещения часто очень практичны, так как они обеспечивают значительное количество складских помещений. Без подвала все, что было бы внизу, должно поместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
• В подвалах обычно размещаются технические помещения. Имейте это в виду на этапе проектирования, если вы выберете перекрытие, так как механические системы теперь должны быть размещены на первом этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться туда: печь, котел, водонагреватель, теплообменник, умягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. д.

Плита-на-классе:

Учитывая, что вы отводите определенную площадь основного этажа под механические системы, самое время спланировать хранение и максимально эффективно использовать это помещение. Наряду с некоторым пространством для хранения, вы можете подумать о том, чтобы включить в это пространство прачечную или даже кладовую.

Учитывая количество действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, эти стены должны включать меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или подвального помещения, но не с перекрытия. Природа плиты на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно закреплены в бетоне и их будет сложно модифицировать.

Установка второго унитаза на существующую канализационную трубу в этой ситуации практически невозможна, поэтому планируйте заранее. Заслуживает изучения концепция «гибкого проектирования жилья», в которой предполагаются будущие изменения, чтобы можно было создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Утепленная плита на уровне грунта в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин плавающая плита относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой

фундаменты залиты по отдельности, а центральный этаж дома плита заливается после затвердевания фундамента. Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, что и фундамент, и плита перекрытия заливаются одновременно.

Мы не нашли большого преимущества в поддержке любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение визитов бетоновозов до одного.

Чтобы узнать больше о фундаментах из плит на основе, просмотрите видеоруководство EcoHome для фундамента из плит на основе плиты

с лучистым обогревом на солнечных батареях  ниже или ознакомьтесь со многими другими статьями о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке плит из плит нажав ЗДЕСЬ  все из руководств по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видеоролики EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

Бетонный фундамент из плит; Какие этапы и стоимость?

35shares

• Pinterest
• Facebook
• Электронная почта

Если сегодня утром вы проснулись, протерли глаза и подумали про себя: «Сам, знаешь, о чем сегодня нужно узнать больше? Фонды!» …..тогда, черт возьми, у меня для тебя потрясающие новости. Сегодня ваши жаждущие знаний мечты сбываются, и вы можете заполнить свой мозг информацией о заливке жилого постнатяжного бетонного фундамента на наклонном участке в Южно-Центральном Техасе. Правильно… жизнь удалась и мечты сбываются. Ууууу!

Итак, давайте сразу приступим к рассмотрению двух важных, на мой взгляд, вопросов, когда дело доходит до фундамента… каковы шаги и сколько это стоит?

Сколько стоит бетонный фундамент?

Позвольте мне начать с этого. Жуткое время строить дом . Мол, действительно ужасно. Цены на материалы зашкаливают, как и цены на рабочую силу, кажется, что все заказано на месяцы и месяцы… не говоря уже о том, что я только что зафиксировал свою процентную ставку на уровне 6,00%. Шесть чертовых процентов!

Позвольте мне привести пример того, насколько дорогими стали вещи. В 2015 году был залит фундамент моего предыдущего дома (этого). Плита для этого дома была очень большой и включала в себя дом, все подъезды, подъезд и гараж/мастерскую на четыре машины. Общая площадь фундамента составляла 4640 квадратных футов, а стоимость этого фундамента составляла 35 000 долларов. (Вы можете прочитать пост и посмотреть фотографии этого фундамента здесь. )

Сейчас, в 2022 году, я строю этот дом, который намного меньше. Общая площадь фундамента, включая подъезды и гараж, составляет 2603 квадратных метра. Стоимость этого фонда составила 47 000 долларов.

Давайте посчитаем очень весело.

35 000 долл. США/4 640 = 7,50 долл. США за квадратный фут бетона в 2015 г.

47 000 долл. США/2 603 = 18,00 долл. США за квадратный фут бетона в 2022 г. удвоился. Я знаю, что это никого не удивляет, потому что цены на бензин и продукты также стремительно растут, но, черт возьми. Давайте поиграем в веселую игру и все угадаем, что не удвоилось. Доходы. В любом случае… я отвлекся.

Давайте сделаем небольшой перерыв и насладимся забавным небольшим видеомонтажом заливки основы.

Какие этапы заливки бетонной плиты?

Вот этапы заливки моего постнатяжного бетонного фундамента –

1. очистить участок
2. осмотр конверта
3. нарезка партии (при необходимости)
4. набор форм
5. форма опроса
6. сантехника
7. упаковка
8. коллекторы (капли для душевых, подъездов и т. д.)
9. стальная арматура и канаты постнатяжения
10. водопроводы и плиты электрические
11. окончательная проверка
12. заливка бетона и отделка
13. снять опалубку, затянуть и обрезать натяжные тросы

Это ступени для моего дома в Южно-Центральном Техасе, очевидно, они будут различаться в зависимости от географического региона из-за разного рельефа, кодов и т. д. (что НЕ включено в стоимость моего фундамента 47K).

До –

После –

Все на участке, кроме дуба, было убрано (так, кедр..ака надоедливые мусорные деревья). Они были буквально вырваны из земли рысью, а затем превращены в мульчу существом внизу (которое очень понравилось моему пятилетнему сыну).

2. Обследование конверта –

Это делается BLAH и включает в себя размещение углов дома на участке, чтобы убедиться, что он находится в пределах недостатков собственности. Например, в большинстве районов говорят, что дом должен быть в 10 футах от границы собственности по бокам и в 30 футах от линии спереди или что-то в этом роде. Проверка конвертов позволяет убедиться, что эти правила соблюдаются. Кроме того, дает команде по установке формы стартовую точку.

3. Сокращение лота –

Это было необходимо для моего лота, но не для большинства. Мой участок находится под уклоном, а гараж опущен на четыре фута, поэтому заднюю часть гаража нужно было вкопать в холм. Там, где я живу, земля состоит из твердого известняка с припыленной сверху грязью, так что потребовалось несколько дней для ее расщепления. Стоимость составила 3000 долларов (также не включена в стоимость фундамента).

4. Набор форм –

Формы представляют собой просто фанерные листы, очерчивающие контур дома. Они удерживают бетон на месте, пока он сохнет, а затем удаляются и повторно используются для следующей работы.

5. Форма опроса –

Еще один опрос, чтобы убедиться, что все в порядке, прежде чем перейти к следующему шагу.

6. Сантехника –

В Техасе нет подвалов (см. фото выше), а водопровод установлен прямо в бетонный фундамент. Это означает, что вам лучше сделать это правильно с первого раза, потому что, если вам нужно изменить или отремонтировать его, вам буквально придется вырезать бетонный фундамент, чтобы починить его.

У меня нет хорошей фотографии этого шага для этого дома, но вот разводка сантехники в моем последнем доме.

Фундамент моего нынешнего дома пришлось сначала частично засыпать мешками (шаг 7) из-за его высоты, но вы можете увидеть белые водопроводные трубы из ПВХ на фотографии ниже.

7. Мешок –

Вы можете подумать, что бетонный фундамент – это просто цельный кусок бетона, но это далеко не так. После того, как формы установлены и одобрены, начинается упаковка.

Создание мешков — это процесс заполнения черных пластиковых мешков гравием, укладки их в виде сетки по всему фундаменту, а затем также заполнения этих квадратных контуров гравием. Между площадями и по всему периметру фундамент оставляют пустым и будут заливать монолитным бетоном. Это так называемые нижние колонтитулы. Затем поверх мешков с гравием накладывается твердый четырехдюймовый слой твердого бетона.

8. Заголовки и заполнение форм –

Коллекторы представляют собой элементы размером 2×4, очерчивающие выступающие участки фундамента, такие как веранды, душевые и гаражи. Эти области должны быть на несколько дюймов ниже, чем остальная часть фундамента, чтобы вода не попадала в дом. Ниже вы можете увидеть эти заголовки вокруг моей душевой. Также на этом этапе формы закрываются, чтобы быть готовыми к заливке.

9. Армирующая сталь и тросы для постнатяжения –

Тип плиты по умолчанию в моем районе – это плита для постнатяжения. Это означает, что кабели прокладываются поперек фундамента в виде сетки на всем протяжении, а затем к внешним концам добавляется металлический кронштейн. После того, как фундамент высохнет, кабели натягиваются, а затем отрезаются снаружи фундамента. Эти тросы укрепляют бетон и при необходимости могут быть подтянуты в любое время. Традиционная сталь (арматура) по-прежнему используется в некоторых местах (например, в моих гаражных ступенях, изображенных ниже), но в целом они заменены кабелями.

10. Водопроводные и электротехнические плиты –

Опять же, в Техасе все прелести в бетоне. Если в вашем доме есть такие вещи, как розетки в полу, они добавляются на этом этапе. Кроме того, если у вас есть раковина в кухонном острове, она теперь добавлена, так как вы не можете добраться до нее со стены, как к другой сантехнике.

11. Заключительный осмотр –

Так много проверок. Это делается инженерами, которые составляли планы перекрытий.

12. Заливка и отделка бетона –

Это кульминация всей этой работы, а также самая быстрая. Заливка форм бетоном занимает пару часов, еще несколько часов все это выравнивается, и к концу дня фундамент достаточно сухой, чтобы по нему можно было ходить.