Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками. Фундамент для бани плитный

какой лучше для бани, на какой ставить

Главная страница » Фундамент для бани » Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

Столбчатый

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

углы здания;
пересечения стен в других местах;
места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

кирпич;
камень;
асбоцементные трубы;
бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

в земле бурятся скважины;
в них закладывается каркас из арматуры;
в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Полезное видео

Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

Плитный

Другое название этой разновидности — монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

ВАЖНО! Плитный фундамент не подходит для участка с большим перепадом высот. (Тут единственное решение — свайный).

Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них — вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное — для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин — самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></center>

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип бани	На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус	Можно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая	Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная	Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная	Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная	Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен — фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей — это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт — отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет — какая баня проживет столько?

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

parilochka.com

Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Виды фундаментов для бани в зависимости от типа грунта (+видео)

Лето – пора строек и обновлений для владельцев частных домов и приусадебных участков. И почему бы не подготовиться к зиме, и не обеспечить свою семью отличной, крепкой банькой?

Известно, что строительство подобного объекта – задача непростая, требующая определенных навыков и специальных знаний. Но есть элементы, справиться с которыми достаточно просто своими руками. К примеру, фундамент под баню сделать по силам даже новичку, если он будет следовать советам знатоков.

У фундамента для бани особое предназначение: он должен не только распределять нагрузку всей конструкции по грунту, но и защищать стены от воздействия влаги. Поэтому его размеры и устройство следует рассчитывать, исходя из особенностей грунта, размеров постройки и используемых материалов.

Особенности грунта, которые следует учитывать при возведении фундамента

Грунт на участке, где будет возводиться баня, должен соответствовать определенным требованиям, во избежание последующей просадки фундамента и всей конструкции. К примеру, грунт на основе торфяника, ила или мелкого песка совершенно не подходит для данной цели: он подвержен вспучиванию, оползанию и неравномерной сжижаемости.

Иногда в таких случаях хорошим выходом является устройство подушки из крупнозернистого песка. Для этого вырывают траншею, соответствующую размерам фундамента, дно укладывают крупнозернистым песком, поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Конечно, однородный сухой грунт с хорошей плотностью – это идеальный вариант для фундамента. Но не каждый владелец может похвастаться таким замечательным участком. В случае неоднородного грунта с повышенной влажностью основу фундамента следует копать на глубину от полуметра и более. Дело в том, что во время зимних морозов грунт с высокой влажностью, промерзая, поднимет фундамент, а летом, после таяния и просыхания, наоборот – опустит. От этого стены могут «заиграть» и дать трещины. Чтобы избежать этого, следует узнать глубину промерзания грунта, и при строительстве закладывать фундамент на 20 сантиметров ниже этого уровня.

Самые распространенные виды фундамента, используемые при постройке бань

Обычно в наших широтах для традиционной русской бани предпочитают столбчатый, ленточный или плитный фундамент. Эти типы основы достаточно просты при возведении и надёжны в эксплуатации. К тому же, несложно найти материалы для них в любом строительном супермаркете.

При выборе вида фундамента следует, в первую очередь, руководствоваться типом грунта на участке, где возводится баня. К примеру, столбчатый фундамент принято устанавливать на глинистую или суглинистую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. Преимущества столбчатого фундамента особенно заметны при постройке брусчатых, каркасных или рубленых бань, в таких случаях не требуются дополнительные перемычки между столбами. Сыпучий слабонесущий грунт не подходит для такого типа фундамента, и использование в постройке тяжелых материалов не рекомендуется.

Ленточный фундамент обычно применяется при возведении небольших конструкций. В состав этого основания входят железобетонные блоки и скрепленные между собой бутовые камни. В зависимости от типа конструкции и величины строящегося сруба рассчитывается ширина фундамента. Ленточный фундамент достаточно прост в конструкции, но потребует высоких трудозатрат, большого количества работ и материалов, используемых при возведении.

Плитный фундамент (его ещё называют монолитным) многие считают самым надёжным. Он является оптимальным вариантом в случае, если грунт на участке под застройку слабый и подвержен вспучиванию. К тому же, при возведении стен сруба бани, используя монолитную плиту в качестве фундамента, вы избавляете себя от необходимости фиксирования стены на определённом участке основы. Напротив – стены можно перенести так, как посчитаете нужным, к тому же все они могут быть несущими. Плитный фундамент обезопасит баню от проникновения грызунов и насекомых и не потребует дорогостоящей гидроизоляции.

Каждый из этих видов фундамента требует внимательного подхода при возведении, поэтому подробно рассмотрим их в отдельности.

Построение фундамента столбчатого вида

Установка фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под постройку бани, согласно составленного плана. При этом оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5это поможет правильно выставить прямые углы основания. Такой треугольник легко изготовить самостоятельно из подручных средств: досок и верёвки. Правильность выставления углов проверяется посредством измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах, где внутренние и наружные стены стыкуются между собой, столбы располагают под углом постройки. В таких случаях промежутки между столбами могут превысить 2,5 метра, поэтому потребуется установить дополнительные опоры. Стандартное сечение столбов для фундамента под постройку бани составляет 50-60 см, но его можно сделать меньшим, если вы возводите баню облегченной конструкции.

Простую баню можно установить не на каменные, а на деревянные столбы, в народе называемые стульями. Этот вариант фундамента для бани обойдется значительно дешевле. Принцип расположения таких столбов ничем не отличается от установки каменных или бетонных укреплений.

Рассчитывается глубина, на которую следует вкапывать деревянные столбы, исходя из глубины промерзания грунта. К ней прибавляется около 25 сантиметров.

Перед тем, как замуровать стулья в землю, их следует тщательно просушить и обработать антисептиками. Для того, чтобы снизить воздействие внешних факторов на столбы из дерева, их обкручивают водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или плёнкой из полиэтилена, и покрывают гудроном.

При возведении опор из бетона и кирпича, используемых в качестве основы столбчатого фундамента под баню, следует обратить особое внимание на то, что они не противостоят деформации растяжения. Для её предотвращения столбы следует выстраивать строго вертикально: это поможет избежать внецентренного воздействия. При строительстве поперечное сечение столбов рекомендуют завысить.

Столбчатый фундамент на буровых сваях

В современном строительстве бань своими руками всё чаще используют столбчатый фундамент на основе буровых свай. Такие сваи отличаются быстротой и лёгкостью возведения. Для такого фундамента вам понадобятся:

арматура;
буровая скважина;
асбестоцементная труба;
бетон.

На бурение скважины глубиной около полутора метров вы потратите не более 30 минут.

Если грунт на участке обладает стандартными несущими характеристиками, то диаметр скважины до 25 сантиметров. В скважину помещается асбестоцементная труба 20 см в диаметре, зазоры по бокам заполняются песком и бетонным раствором для выравнивания. Также раствором заполняется труба изнутри.

Следующий шаг – приподнятие трубы до высоты, заданной согласно проекту. При этом из неё выйдет некоторое количество бетонной смеси, которое станет основанием для сваи. При необходимости раствор добавляется внутрь трубы, при этом до верхнего уровня должно оставаться 10-15 см. После того, как смесь уплотнится изнутри и снаружи, в неё всаживается арматура.

По этой технологии изготовьте необходимое количество столбов. Летом, при жаре, такая опора будет сохнуть не более недели. При дожде накрывайте её полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить попадание воды.

Столбчатый фундамент для бани готов. Теперь можно приступать к возведению стен.

Построение фундамента ленточного вида

Ленточный фундамент под баню представляет собой сплошную железобетонную полосу по периметру, практически не заглубленную в грунт. Глубина, на которой будет располагаться подошва фундамента, рассчитывается исходя из особенностей грунта: сухой и песчаный грунт позволяет поднять подошву на 50-60 см над уровнем промерзания, влажный и неравномерный – требует установки на 20-30 см ниже данного уровня.

Подушкой для фундамента в случае постройки на неравномерном грунте послужит белый мелкий песок. Такая подушка состоит из трех одинаковых слоёв. Каждый из них поливается водой и утрамбовывается. В итоге трехслойная подушка должна быть толщиной 30-40 см.

Поверх песчаной подушки насыпается равномерный слой гравия толщиной около 15 см, который в свою очередь заливается цементным раствором. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока гравий, заливаемый раствором, не достигнет нулевого уровня, то есть поверхности земли. На этом уровне делается деревянная опалубка, внутрь которой заливается бетон, и устанавливается слой гидроизоляции. В качестве таковой целесообразно использовать 2-3 слоя рубероида, уложенного плотно на вертикальной поверхности, и битумную мастику.

Установка опалубки и приготовление раствора

Опалубка – это каркас из досок и брусьев, которые станут держащими стенами для фундамента. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, чтобы избежать просачивания заливаемого раствора. При установке опалубка должна быть вычищена и смочена водой. Раствор внутрь опалубки заливается слоями по 15 см, каждый из которых трамбуется и выравнивается. Работы по заливке бетонного раствора следует проводить в жаркую солнечную погоду, избегая дождей и сырости.

В приготовлении раствора очень важно качество составляющих компонентов. Песок и гравий должны быть просушены и очищены от земли, глины и мусора. Не экономьте на качестве цемента! Соотношение компонентов в растворе должно составлять 6 частей гравия к 4 частям песка, количество воды – не выше 75% от массы цемента.

Смесь готовится в такой последовательности:

возьмите необходимое количество песка;
возьмите необходимое количество цемента;
заполните компонентами чистую сухую ёмкость, тщательно перемешайте;
добавьте к этой массе нужное количество гравия;
снова перемешайте;
полейте смесь водой при помощи лейки или шланга со слабым напором;
снова перемешайте.

Для дополнительной прочности рекомендуют установку каркаса из арматурных прутьев, уложенных вдоль и поперёк.

Построение фундамента плитного вида

Для плитного фундамента в первую очередь следует создать плиту из железобетона толщиной около 30 см, соответственно периметру строящейся бани.

В случае, если на участке глинистый грунт, его следует закрепить песком и гравием. Для этого, разметив периметр будущей постройки, выройте котлован глубиной 1,5 м, извлеките глину и засыпьте место гравием или песком, тщательно трамбуя материал. Если грунт песчаный, то достаточно снять только верхний слой почвы и заменить его песком. При помощи уровня выровняйте поверхность – уклонов быть не должно. Сделайте разметку будущей постройки, строго придерживаясь перпендикулярности сторон.

Следующий этап – установка опалубки. Поскольку вы изготавливаете монолитную плиту, то и требования к жесткости конструкции опалубки будут выше, чем при установке ленточного фундамента, поскольку нагрузка гораздо выше. Поэтому при установке не лишним будет пользоваться дополнительными подпорками.

Этап третий: гидроизоляция. В качестве таковой удобно использовать плотную полиэтиленовую плёнку. Прежде чем укладывать её, следует обеспечить поверхности достаточную плотность. Для этого поверх песка внутри опалубки посыпьте цемент из расчета 50 кг на 10 м.кв., тщательно перемешайте граблями на небольшую глубину (4 см будет достаточно) и полейте водой. После застывания уложите плёнку.

Далее подготовьте арматуру. Подходящим вариантом по прочности и весу будут прутья диаметром 14 мм. Длина арматуры должна быть короче места установки на 10 см: это убережёт прутья от контакта с окружающей средой и коррозии. Арматуру следует укладывать решеткой, обеспечивая клетку размером 15-20 см, и скручивать стальной проволокой диаметром около 2 мм, или капроновыми стяжками. Таких решёток должно быть две, друг над другом. Между нижней и верхней оставьте расстояние 20 см, при этом нижнюю приподнимите над слоем гидроизоляции на 5 см. В процессе бетонирования верхняя решетка должна быть утоплена на 5 см. Соответственно, высота плиты составит 30 см.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

legkovmeste.ru

Плитный фундамент для бани

При строительстве бань плитные фундаменты сооружаются достаточно редко. Дело в том, что помимо значительной трудоемкости сооружения такой конструкции, это удовольствие стоит совсем недешево и можно соорудить более экономные его аналоги. Только если постройка бани планируется на очень сложных грунтах (болотных, пучинистых), то альтернативы плитному фундаменту не найти.

Плитный фундамент представляет собой некую подушку, которая выступает как бы в роли некого плота для всего здания. При возникновении перекосов из-за движения грунта, здание не перемещается относительно плиты, не вызывает перекосов и разрывов. Чаще всего этот тип фундамента выполняется из древесины или армированного бетона. Иногда его делают из плит, но такая конструкция менее надежная.

Технология сооружения плитного фундамента

Сначала следует сделать котлован, глубина которого зависит от индивидуальных характеристик бани (чаще всего находится в пределах 0,5-0,7м).
Чтобы защитить песчаную подушку от грунта, дно котлована застилается геотектстилем.
Потом засыпаем песок толщиной 20-30 см, при этом уплотняем его через каждые 10 см. Трамбование можно проводить либо с помощью вибрации, либо простым проливанием водой.
Производим монтаж канализации и водопровода.
Делаем стяжку из бетона толщиной 10 см. Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Не забудьте проверить горизонтальность.
Следующий этап – гидроизоляция фундамента. Можете использовать любые, предназначенные для этого материалы, но если остановите свой выбор на рулонных, то не забывайте, что они требуют спаивания швов, а так же при их укладке нужно оставлять запас, который в дальнейшем будет подворачиваться снизу на боковины подушки фундамента.
Далее производится теплоизоляция. Это обязательная процедура, поскольку плитный фундамент не заглубляется ниже уровня промерзания грунтов и зимой пол будет холодным. Для теплоизоляции раньше использовали пенопласт, теперь отдают предпочтение экструдированому пенополистиролу.
Теперь можно переходить к главной процедуре – укладке самой подушки. Ее можно делать из древесины или железобетона. В первом случае наиболее подходящим будет лиственничный брус, который укладывается в 2-3 ряда. Укладывать брусья нужно в поперечном направлении – второй ряд поперек первого, а третий поперек второго. Между собой брусья нужно стянуть скобами или шипами.Если вы выбрали в качестве материала железобетон, то его укладка происходит в следующем порядке: сначала укладываются две сетки из арматуры на слой утеплителя. Диаметр сеток – 12-16 мм, а ячейки должны быть в пределах 20-30 см. Между сеткой и утеплителем нужно сделать расстояние хотя бы в 5 см, для этого обычно прокладывают между ними обломки кирпичей. Верхняя и нижняя сетки скрепляются мужду собой небольшими кусочками арматуры, при этом учтите, что до верхнего уровня фундамента должно быть около 5 см. После этого можно монтировать опалубки и заливать все бетоном. С помощью глубинного вибратора избавляем залитый бетон от воздуха и добиваемся хорошей горизонтальности. Первую неделю каждый день поливайте бетон небольшим количеством воды. До полного его затвердевания пройдет порядка 3-4-х недель.
Если гидроизоляция выполнялась из рулонных материалов, то нужно подклеить свободные края к боковым стенам плиты. Если же вы использовали полимерные материалы, то на этом этапе нужно обработать ими боки фундамента.

Что касается толщины подушки, не нужно делать ее слишком большой. К примеру, монолитная подушка Останкинской башни имеет толщину один метр, а для обычной бани вполне хватит 20-30 см (в зависимости от материала, который используется для сооружения стен, печи, крыши).

banyamsk.ru

Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками : как сделать самому

Содержание

1 Чем хорош такой тип фундамента?
2 Разновидности конструкций монолитного фундамента
3 Этапы строительства железобетонной плиты
- 3.1 Этап I. Подготовка участка
- 3.2 Этап II. Рытье котлована
- 3.3 Этап III. Монтаж опалубки
- 3.4 Этап IV. Утепление и гидроизоляция
- 3.5 Этап V. Армирование
- 3.6 Этап VI. Заливка фундамента

Чем хорош такой тип фундамента?

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Этапы строительства железобетонной плиты

Этап I. Подготовка участка

Этап II. Рытье котлована

Этап III. Монтаж опалубки

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Этап V. Армирование

Этап VI. Заливка фундамента

presstile.ru

ленточное, сборное, столбчатое, плитное, инструкция по укладке

Общеизвестен тот факт, что надёжность и длительный срок службы любого здания зависит от того, насколько качественно был возведён фундамент. Такое сооружение, как баня, также не является исключением в данном вопросе. Так, для обеспечения наиболее длительного срока эксплуатации необходимо обустроить по-настоящему качественную основу. В данной статье рассмотрим виды фундаментов для бани.

Сегодня можно выбрать между четырьмя основными разновидностями фундаментного основания для бани, среди них можно отметить следующие:

Ленточное;
Столбовое;
Опорно-свайное;
Плитное.

Стоит также отметить и то, что для каждого типа грунта актуальным является возведение своей разновидности фундаментного основания. К характеристикам грунта, которые играют немаловажную роль при выборе подходящего типа фундамента, можно отнести такие, как пучинистость, уровень точки промерзания почвы, уровень пролегания подземных вод.

Баня на улице

Перед тем, как сделать фундамент для бани, рекомендуется ознакомиться с особенностями такого основания. Так, к примеру, баня представляет собой достаточно лёгкое сооружение, в связи с чем, основа может быть вытолкнута промерзающей почвой. Другая особенность заключается в том, что баня, скорее всего, не будет ежедневно отапливаться, поэтому необходимо будет выбирать из фундаментов для неотапливаемых конструкций. Кроме всего прочего, возникает необходимость в обустройстве противопучинистой оболочки, которая главной своей целью видит противодействие выталкиванию фундамента.

Простейшим фундаментом, который можно выполнить для деревянной бани, являются укладываемые в грунт камни. Конфигурация в данном случае предусматривает установку опор в углах подобного рода сооружения. Данные опоры должны охватывать как внутренние, так и наружные углы постройки. Роль опорных элементов обычно играют камни, имеющие большие размеры. В целях исключения возможности продувания пола бани, следует засыпать щели между камнями щебёнкой с добавлением цементного или глиняного раствора. Рассматривая разновидность фундаментного основания актуальна для каменистой почвы, а также для плотных типов грунта.

Ленточное основание для бани

Ленточное основание

В тех случаях, когда имеет место плотная почва, которая при этом отличается своей устойчивостью, можно применять ленточный фундамент для бани. Подобный фундамент выполняется из камня, закрытого гидроизоляционным слоем. Что касается пространства между камнями, то его необходимо заполнить. Делается это с использованием жидкой глины. Кроме того, с её использованием осуществляется заполнение внешней части котлована. Необходимо это для того чтобы защитить фундаментное основание от разрушительных процессов, вызываемых атмосферными осадками. Если речь идёт об усовершенствованном варианте ленточного фундамента, то его выполнение осуществляется следующим образом:

Для начала необходимо обустроить траншею. Что касается её глубины, то она чаще всего составляет не менее полуметра;
На дне траншеи оборудуют песчаную подушку, для этого применяется крупнозернистый песок, щебёнка или гравий. Вышеуказанные элементы должны быть засыпаны слоями, каждый из которых необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать;
В рамках данного этапа сооружается арматурный каркас фундамента;
Далее следует возведение опалубочной конструкции. Для её выполнения необходимо запастись досками и брусом;
Последующие действия будут связаны с подготовкой песчано-цементной смеси и заливкой фундамента;
Заливка ленточного основания бетоном
Следующим слоем поверх основания должна быть уложена гидроизоляционная составляющая. Для этих целей отлично подойдёт рубероид, можно также использовать и толь. Укладка осуществляется в несколько слоёв.
Поверх гидроизоляционного слоя укладывается брус.

Сборное основание

Отвечая на вопрос, какой фундамент нужен для бани, рассмотрим сборную разновидность, выполняемая как из кирпича, так и из бута. Такое ЛФ основание желательно строить с применением красного кирпича. Объясняется это тем, что он более влагоустойчив по сравнению с аналогами. В процессе изготовления подобного фундаментного основания следует уделять внимание подготовке раствора для кладки. Она во многом зависит от особенностей и состояния почвы.

Так, к примеру, если вы планируете возвести баню в местности, характеризующуюся глубиной протекания подземных воде более трёх метров, то применяется смесь с использованием цемента м100, песчаной оставляющей и глины. Последняя может быть заменена извёсткой. В тех случаях, когда подземные воды залегают менее чем на метровой глубине, рекомендуется в растворе использовать цемент м150. Извёстка и глина здесь больше не актуальны.

Сборный фундамент для бани

После того, как вы закончите с выкладкой основы, можно переходить к укладке гидроизоляционной прослойки. Что касается самой технологии возведения такого основания, то практически полностью повторяет принцип кирпичной кладки. Затем, когда траншея будет окончательно подготовлена, её дно оборудуют слоем щебёнки. Его необходимо хорошенько уплотнить. В тех случаях, когда имеет место подвижная почва, должна быть заранее возведена бетонная подложка. Не забудьте и об её укреплении с использованием металлического прута. К числу ключевых преимуществ сборного основания можно отнести простоту конструкции, а также не такой большой расход цемента.

Столбчатое основание

Популярностью пользуется также и столбчатый фундамент для бани. Он основан на использовании деревянных стульев, которые обрабатываются расплавленным битумным материалом. Деревянный стул являет собой комлевой элемент древесины, имеющий диаметр около тридцати сантиметров. Опорный брус устанавливается на различные материалы, включая доску, камень или кирпич. Опоры, выполненные из дерева, планируется углублять в грунт, в связи с чем, необходимо предварительно провести их обработку антисептическим составом.

Стоит также отметить и то, что фундамент может быть выполнен и из других материалов, кроме древесного бруса. По своей конструкции он являет собой некоторое количество столбов, которые размещаются по углам сооружения. Их располагают в тех местах, где планируется проложить несущие стены, а также в местах усиленной нагрузки. Должна быть соблюдена двухметровая дистанция между ними. Деревянные опоры могут быть заменены трубами, выполненными из металла или асбестоцемента. Трубы заполняют бетонным раствором, что характеризует такие виды фундаментов для бани.

Использование труб даёт возможность упростить процесс постройки фундаментного основания. Под трубы необходимо подготовить отверстия, глубина которых составит от полутора до двух метров. После того, как трубы будут установлены, их необходимо бетонировать. Делается это с помощью заполнения их бетонной смесью. Использование столбчатого основания актуально тогда, когда планируется возвести фундамент на болотистой местности.

Плитное основание

Фундамент, выполненный в виде монолитной плиты, используется в тех случаях, когда имеет место сложный состав грунта. Для того чтобы соорудить такое основание, понадобятся такие материалы, как арматура и бетон. С целью обеспечения лучшей гидроизоляции применяется рубероид. Перед тем, как вы приступите к этапу заливки бетонного раствора, рекомендуется рассмотреть возможные варианты. Оптимальным станет тот вариант, который выполняется в следующей последовательности действий:

Обустраивается траншея, глубина которой находится в диапазоне от шестидесяти до семидесяти сантиметров.
Засыпку производят с помощью песка и щебёнки. С целью обеспечения лучшего уплотнения каждый из слоёв должен быть увлажнён с помощью воды. Таким образом, достигаются такие условия, которые способствуют естественной усадки применяемых стройматериалов.
Следующим шагом траншею следует повторно засыпать.
Поверх обустроенной подушки укладывается рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию.
Далее устанавливают арматурную сетку;
Затем необходимо возвести опалубку;
Завершающий этап заключается в заливке бетона.

В заключение отметим, что существуют различные виды фундамента для банной печи и для самой бани. Их выбор выполняется в зависимости от особенностей грунта, а также исходя из климатических условий.

nafundamente.ru

Фундамент для бани своими руками (фото)

Фундамент для бани выбирается в основном исходя из вида грунта на участке и типов используемых строительных материалов. Если вы строили дом своими руками или делалось это под вашим контролем, вы должны быть знакомы со структурой почвы. Если нет, то выяснить это не сложно. Выкопайте яму в земле, ее глубина зависит от уровня грунтовых вод на строительной площадке, примерно этот показатель составляет 50-150 см. После того как яма будет вырыта, нужно осмотреть почву. Если она состоит из песка, торфяника и влажной заболоченной земли, значит грунт на участке слабый. В этом случае необходимо выбирать свайно-винтовой фундамент для бани либо плитный. Ленточное основание в этом случае будет ненадежным.

При выборе типа основания для бани следует учесть то, что глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания.

Если в состав грунта входят глина, пески крупной фракции, мелкий гравий или суглинок, грунт считается средней прочности. Для такого типа почв подойдет ленточный фундамент для бани как сборный, так и монолитный. Если в состав грунта входит песок мелкой фракции, скалистые породы или кварц, на такой почве можно строить фундамент всех типов. Фундамент для бани из кирпича, пеноблоков, искусственного или природного камня, а также других тяжелых материалов должен быть ленточным или плитным. Для строительства бань из бруса или бревен достаточно столбчатого основания. Лучшим решением для слабых грунтов является винтовое основание.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо удалить верхний слой грунта и разровнять площадку.

Для начала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты:

цемент;
песок;
щебень;
бетономешалка;
рулетка;
колышки;
веревка;
уровень;
лопата.

При подготовке места для строительства нужно учитывать, что оно должно быть ровным, имеющим небольшой уклон на восток, юг или запад. Это обеспечит хороший сток дождевых и талых вод и предотвратит подтопление бани. Для начала нужно удалить верхний слой грунта и разровнять площадку.

После этого размечают контур фундамента. Ширина фундамента для бани должна быть не меньше ширины стен будущей постройки, с припуском 10 см. Отметьте один угол бани и забейте колышек в отметку. После этого нужно вдеть на него треугольник. По внешней стороне инструмента нужно отмерить длину поперечной стены бани, а по другой — длину продольной стены в осевых линиях. Треугольник переносится в противоположный конец бани. Тем же способом рассчитывают оси и вбивают очередной колышек.

Бетон уложенный в пленку имеет большую плотность, так как не смешивается с грунтом.

Установите обноску на расстоянии 1-2 м от колышков. Делается она из столбиков с досками, прикрепленными к ним. Доски прибиваются на расстоянии около 1 м от земли. Следует помнить, что доски должны располагаться параллельно стенам будущей постройки. После фиксации досок обноску нужно проверить ровной рейкой и уровнем. Следующим этапом разметки будет нанесение осевых значений плана фундамента на кромку обноски. Нужно вбить в засечки гвоздики и растянуть по ним шнур.

Проследите за тем, чтобы веревка шла точно над колышками. После того как все оси будут обозначены, их необходимо еще раз проверить, так как обустройство фундамента для бани — процесс серьезный. Перенесите осевые линии на грунт при помощи отвеса и отметьте все нужные размеры. По этим параметрам чертятся линии контура внутренней и наружной сторон основания.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого фундамента

Схема столбчатого фундамента.

Для деревянной бани предпочтительнее выбирать столбчатый фундамент, он позволяет экономить стройматериалы и снижать затраты на строительство. Опоры столбчатого основания располагают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Их можно делать из кирпича, бетона, камня и железобетона. Столбы обязательно должны находиться под углами бани, в местах пересечений стен и под стойками каркаса. Если вы планируете построить небольшую баньку, ее чаще всего устанавливают на деревянные вертикальные столбы, называемыми стульями. Стулья перед монтажом необходимо обжечь: угольная корочка на их поверхности защищает столбы от гниения, продлевая срок службы.

Глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы на 20-25 см. Это нужно учитывать при выборе типа основания для бани.

Если грунт промерзает глубоко, силы морозного пучения могут выталкивать опоры столбчатой основы. Бетон и кирпич хорошо противостоят сжатию, но очень слабо — растяжению. Поэтому при строительстве столбчатого фундамента столбы нужно вкапывать строго вертикально. Хорошим вариантом является фундамент в виде буровых свай. Он очень легкий, и строится достаточно быстро. Достаточно вырыть углубление, вставить асбестоцементную трубу и залить бетон для фундамента на треть ее высоты. Трубу приподнимают, вытекающий из нее бетон образует расширенную подошву столба. После этого в трубу доливают бетон, уплотняют его штыкованием и вводят в раствор арматуру.

Для экономии средств и времени можно построить фундамент из монолитных железобетонных свай длиной 130-150 см. Столбы закладываются на глубину 1,5 м на расстоянии 2-3 м друг от друга. Скважину нужно расширить до 30 см в диаметре и уложить на дно песок, двойной рубероид, арматурный каркас и бетонную смесь. Основание из железобетонных свай рекомендуется устанавливать под каркасные бани.

Вернуться к оглавлению

Фундамент из винтовых свай

Виды винтовых свай по типам грунтов.

Свайно-винтовое основание является разновидностью столбчатого фундамента. Он станет хорошей основой для бани из бруса или бревен. Он просто незаменим на влажных и болотистых почвах. Перед его строительством как обычно делается разметка участка. Винтовые сваи обычно устанавливаются на расстоянии 1,5-2 м. Глубина фундамента зависит от свойств грунта. Бывает и такое, что при неоднородном грунте сваи вкручивают на разную глубину. Толщина свай зависит от размера будущей постройки. Например, для строительства основания под каркасную баню берутся опоры меньшего диаметра.

Винтовая свая представляет собой полую цельнометаллическую трубу с острым концом и лопастями для вкручивания. Для монтажа винтовых свай не требуется специальная техника. Сваю после установки подрезают до необходимого размера. В полость трубы заливают бетон, затем к ней приваривают оголовок. Надземные части свай соединяются между собой уголком, брусом, швеллером, монолитной плитой или железобетонным ростверком.

Вернуться к оглавлению

Ленточное основание для бани

Схема ленточного фундамента.

Применяются они как для кирпичных и каменных стен, так и для деревянных. С виду простое основание оказывается более сложным в исполнении. Они требуют значительного количества стройматериалов. Глубина основания рассчитывается просто. Оно должно закладываться на 20 см ниже глубины промерзания. Перед заливкой бетона на дно траншеи засыпают песок крупной фракции. Глубина траншеи в среднем составляет 75 см. Поверх песчаной подушки укладывают щебень и хорошо утрамбовывают. Хорошими считаются ленточные фундаменты из бутового камня. Перед заливкой фундамента на дно траншеи укладываются крупные камни, после чего заливается бетон.

Наземная часть, как правило, имеет высоту 20 см. После ее возведения продолжают строить фундамент дальше: его выравнивают раствором и укладывают сверху гидроизоляционный материал. Для этого обычно используют рубероид, обмазанный битумной мастикой.

После выполнения гидро- и теплоизоляции основания можно строить цоколь. Его можно делать из камня, кирпича, блоков или бетона. Цоколь из пеноблоков необходимо оштукатуривать или пропитывать грунтовкой, так как материал хорошо впитывает влагу. При строительстве основания для бани нужно сделать отверстия-отдушины в цоколе для вентиляции подполья. Ленточный фундамент для повышения надежности армируют гладкой арматурой. При возведении фундамента необходимо позаботиться и о создании отмостки, иначе дождевые и талые воды будут разрушать цоколь и подошву здания. Отмостку лучше всего делать из цементного раствора или бетона.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент под баню

Схема плитного фундамента.

Для слабого нестабильного грунта с высоким уровнем грунтовых вод необходим фундамент плитного типа. Перед началом его возведения необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от высоты цокольного этажа. Минимальная глубина — 30 см. Когда котлован будет готов, нужно вырыть траншеи под дренажные трубы. На дно ям стелют геотекстиль, обустраивают подушку из песка и щебня и хорошенько утрамбовывают. После этого монтируют опалубку, которую нужно гидроизолировать.

В качестве первого гидроизоляционного слоя используется рубероид, второго — полиэтилен. Качественный фундамент должен быть хорошо теплоизолированным. В настоящее время выпускают экструдированный пенополистирол, подходящий для плитного основания.

Следующим этапом работы будет армирование монолитной конструкции. Из прутьев вяжут сетку с ячейками 30х30 см. Этот вариант подходит для деревянных бань. Для более тяжелых построек необходимо укладывать армировочную сетку в 2 слоя. Теперь можно заливать бетон. Толщина плиты должна составлять не менее 30 см. Монолитную основу лучше всего укладывать с помощью миксера. Агрегат должен перемещаться по периметру основания и подавать бетон на различные участки. Уплотнять бетон нужно с помощью строительного вибратора. Монолитную конструкцию лучше заливать в один этап, в противном случае получатся холодные швы, снижающие прочность фундамента. Если бетон невозможно залить за 1 раз, его укладывают на половину требуемой высоты.

moifundament.ru