Этапы ремонта в новостройке с черновой отделкой: особенности отделки новостройки и вторички / Блог

Этапы ремонта в новостройке с нуля пошагово: 7 основных шагов

Покупка новой квартиры — событие исключительно радостное для любого человека. Это свежее помещение, как правило не имеющее никакого ремонта, в котором ранее никто не проживал. Новоселам открывается немного удручающий вид голых стен без отделки, электропроводки, простейшей системы сантехники и возникает вопрос: с чего начать ремонт в новостройке?

Содержание [Скрыть]

• Начинать ли сразу?

• Этапы ремонта с нуля пошагово

• Когда начинать ремонт?

• Вывод

Поначалу может показаться, что на создание в этом месте комфортных и уютных условий придется потратить нереальное количество собственных сил, нервов и времени. Однако, если придерживаться определенных рекомендаций и соблюдать ряд важных этапов в процессе работы, то весь ремонт способен оставить только приятные положительные впечатления.

Начинать ли сразу?

Если дом новый и только вводится в эксплуатацию, то нужно проверить все ли реализовано, как должен был сделать застройщик по договору, устранены ли все выявленные недочеты. Должны быть подведены коммуникации, установлены окна.

Самое первое, о чем нужно иметь представление еще до проведения работ — это общая усадка дома, которая занимает в среднем от одного до двух лет. Наиболее осторожные и предусмотрительные специалисты рекомендуют произвести черновой ремонт в новостройке перед тем, как совершить въезд, а капитальную отделку отложить на потом и заняться ей через пару лет. Сроки усадки зависят от высоты здания, типа грунта, типа дома:

• монолитные дома самые легкие, на усадку требуется 1 — 1,5 года
• панельные дома: 2-3 года
• кирпичные дома усаживаются до 5-6 лет

Новые стены и стяжка в квартирах непременно увеличивают вес всего здания, после чего он вновь будет “садиться”. В связи с этими обстоятельствами черновой ремонт будет наиболее рациональным вариантом, особенно для кирпичных и панельных домов. Если же вам не хочется ждать так долго или ваш дом монолитный — в этом случае ремонт может выполняться сразу же после заселения. Но тогда необходимо использовать комплекс профилактических мер для “гуляющих” зданий — демпферные ленты, компенсационные швы, армирование и прочие “плавающие” технологии.

К тому же, в новом доме обычно многие жильцы приступают к отделке своих квартир практически сразу — протечки трубопроводов, пыль из вентканалов, вибрации от перфоратора — все эти последствия деятельности ваших соседей за короткий срок могут испортить чистовую отделку.

Этапы ремонта в новостройке пошагово

На самом деле какой-то универсальный и конкретный план действий довольно трудно составить, но все же есть правила и строительные нормы, а также общая последовательность работ, спорные моменты и допущения, которые следует учитывать. Если говорить в целом, то этапы ремонтных работ в новостройке с нуля имеют не слишком много отличий от вторичной жилплощади. До старта работ нужно подготовить проект, составить смету, где будет зафиксирован бюджет и количество необходимых материалов. Более подробно по содержанию и стоимости ремонта в новостройке.

От чего зависят сроки и содержание работ?

Сроки реализации ремонта будут зависеть от имеющихся пожеланий и текущего состояния жилья. Если приобретена квартира с предчистовой отделкой и к планировке, инженерным системам нет претензий, то потребуются только косметическая отделка и это занимает от 2 до 4 недель. На продолжительность процесса также влияют выбранные решения, сложность их реализации и наличие изменений и дополнительных пожеланий в процессе работы. Рассмотрим этапы ремонта в новостройке с нуля пошагово.

1. Общая планировка помещений

В том случае, если в новой квартире предполагаются какие-либо перепланировки, то согласовать эти моменты необходимо заранее, потому что в процессе ремонта это может стать реальной проблемой, для решения которой потребуется очень много сил и времени. Прежде всего стоит начать с наметок в общем плане работ. Здесь речь идет не только о инженерных системах, которые включают в себя устройство кондиционирования и вентиляции, разводку сантехники и электропроводки и т.д., но и о форме раскладки напольных покрытий или плитки.

Если куплена квартира со «свободной планировкой», то в ней действуют такие же ограничения по распределению пространства, как и везде. Порядок регламентируется законом «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». Преимуществами будет возможность по своим пожеланиями распределить пространство жилой зоны, удобно расположить дверные проемы. Иные изменения требуют подготовки технической документации и согласования.

2. Проектирование или планирование

Предварительно необходимо подготовить проект, где будут зафиксированы все планируемые изменения — перепланировка, размещение мебели и техники, используемые типы покрытий, размещение розеток. Представить и сопоставить все изменения, их сочетание без участия дизайнера и создания 3D визуализации часто довольно проблематично. Наличие подробного проекта упрощает планирование и контроль работы, позволяет формализировать цели и получить прогнозируемый результат.

Если Вы решили делать ремонт самостоятельно, также не стоит пропускать этот этап — выполните составление плана работы, продумайте какие материалы и инструменты Вам понадобятся, обязательно проверьте размеры всех помещений. В дальнейшем это упростит Вам задачи по закупке и поиску всего необходимого.

Подробнее о дизайнерском ремонте в нашей статье.

3. Закупка материалов

Самым правильным ответом на этот вопрос «Когда?» будет — «вовремя». Это означает, что закупку необходимых материалов для ремонта своими руками следует производить в соответствии с утвержденным графиком работ. Некоторые бригады занимаются этим вопросом самостоятельно, уведомляя клиента лишь о ценах и предоставляя ему подробную закупочную смету и чеки из магазина. Общие бюджет зависит в том числе и от цен на материалы, но закупка в сомнительных местах может удвоить расходы. Поэтому отдавайте предпочтение крупным гипермаркетам, где не возникнет проблем с ассортиментом и возможностью доставки, будет возможность заменить или вернуть невостребованные стройматериалы.

Одним из оптимальных вариантов будет закупка в соответствии с этапами работы, кроме материалов, которые сложно найти или нужно заказывать предварительно.

Можно заказать все сразу, сэкономив на оптовых ценах и доставке, однако при этом достаточно легко потерять драгоценное время — вместо работы строителям придется перекладывать с места на место все материалы. В процессе работы нередко что-то ломается, древесина может отсыреть и т.д.

Однако при этом сантехнику и керамическую плитку лучше купить заранее. С последней часто возникают проблемы — при дозакупках может неожиданно выясниться, что новая партия отличается на пол тона. Иногда прорабы в курсе таких деталей и начинают оклейку обоев или укладку плитки с самых незаметных участков, чтобы не портить общий эстетический вид помещения.

В перечень покупок кроме стройматериалов, включаются расходники (укрывочная пленка, мешки для мусора).

4. Подготовительные работы

На этом этапе необходимо произвести снос лишних перегородок (если они были), монтаж тепло- и гидроизоляции, а также устройство звукоизоляции. Так как ремонтные работы в принципе невозможны без использования электричества, то лучшим решением в данном случае будет подключение временной электрики или переноски для небольшой площади.

5. Демонтажные работы

Так как жилье новое, количество демонтажных работ минимально. По необходимости удаляются стены и перегородки, переносятся дверные проемы. Есть этого требует состояние покрытий, инженерных систем — выполняется их демонтаж. Выполняется подготовка балконов под остекление.

Если в планах замена входной двери, окон, установка встраиваемой мебели, стоит выбрать компании, которые будут их поставлять. Так как процесс производства занимает время, пригласить замерщиков необходимо предварительно, согласовать время для выполнения поставки и монтажа.

6. Черновые работы

На данном этапе выполняется разводка труб сантехники, ее покупка, согласование мест подключения и слива. Опять же, на время проведения ремонта лучше всего установить временную сантехнику (кран, унитаз, раковина), которая потом вам не пригодится.

На первом этапе ремонтных работ выполняется:

• формирование планировки — возведение перегородок, формирование дверных и оконных проёмов
• прокладка черновой проводки (штробление стен с прокладкой кабеля, установка подрозетников), установка электрощита
• выравнивание оснований — стяжка пола, выравнивание стен
• формирование конструкций из гипсокартона
• монтаж тепло- и звукоизоляции
• черновая сантехника — прокладка трубопроводов, установка коллекторов для водопровода
• выполняется монтаж трасс для кондиционеров
• гидроизоляция санузла, установка систем теплого пола
• монтаж линий провайдера телевидения и Интернет
• замена радиаторов отопления, монтаж скрытой арматуры в ванной и инсталляции

Максимально подробно мы рассматривали особенности черновой отделки в новостройке в данной статье. В ней вы найдете реальные примеры с фото комнат, актуальными ценами по видам работ.

7. Чистовые работы

После подготовки помещения проводятся отделочные работы и установка техники:

• укладка плитки на оштукатуренные поверхности (стены в первую очередь, потом пол)
• монтаж постоянной сантехники и узлов
• ошкуривание и финишная шпаклевка стен, покраска потолка, монтаж подоконников и откосов
• поклейка обоев, покраска стен, укладка напольных покрытий
• монтаж световых приборов, чистовой электрики (розетки и выключатели), плинтусов и системы кондиционирования
• сборка кухни, заказанной заранее, и установка межкомнатных дверей
• генеральная уборка и расстановка мебели в квартире

Общие правила ремонта

Само собой, каждый из этих пунктов предполагает “если нужно”. Ведь не у всех есть необходимость возводить новые стены, не всем хочется делать натяжные потолки и так далее. Если вы не планируете сделать что-то из этого списка — просто пропустите. Главное — это чтобы все этапы ремонта в новостройке придерживались общей логике процессов. Например, можно не ждать замены окон и, если требуется, срочно установить сантехнику.

Вообще, когда дело доходит до практики, каждая бригада приступает к работе по своей стандартной схеме — они точно знают, как быстро сделать ремонт в новостройке. Если это соответствует общей логике последовательности, то почему бы и нет? Однако, существует несколько спорных ситуаций, которые отностяся к новым домам.

В таких случаях принято руководствоваться некоторыми общими правилами. Например, грязные работы нужно совершать сразу во всех комнатах, а чистовые — по порядку. Чистовая отделка обычно делается сверху вниз, то есть условно “потолок-стены-пол”.

Когда же стоит начинать ремонт?

Верно подобранное время начала ремонтных работ влияет на скорость их выполнения. Например, если вы станите сверлить и стучать одновременно с другими жильцами сразу после въезда, то можете даже не беспокоиться о тихих часах. но пройдет полгода — и вот вам разрешено шуметь только с 9.00 до 19.00, при этом учитывая двухчасовой перерыв в середине дня.

Существуют и другие проблемы подобного плана — поменять радиатор отопления в зимнее время мало кому удается без ухищрений, а ведь этот момент может остановить весь ремонт и придется ждать до следующего сезона. В любом случае, уточните все интересующие вопросы в вашей управляющей компании.

Поиск компании исполнителя стоит выполнить предварительно, собрать рекомендации знакомых, изучить информацию в Интернете, возможно получить предложения для сравнения. Можно предварительно обсудить возможные и удобные для Вас сроки реализации проекта.

Итог

Если у вас достаточно опыта, чтобы производить ремонтные работы в новостройке самостоятельно, то можно взять на вооружение советы, приведенные в этой статье. Сделать все качественно и быстро возможно во многом благодаря профессиональному подходу, оптимизации процессов и опыту применения не только проверенных, но и инновационных решение в строительстве.

Кроме того, специализированные организации используют дорогостоящее оборудование, которое позволяет выполнять работы быстрее, сокращая трудозатраты, но повышая качество конечного результата.

Начальные этапы ремонта квартиры с черновой отделкой, советы и правила

Содержание

Вполне понятное желание сэкономить и начать жизнь в новой квартире с чистого листа зачастую приводит людей к решению приобретать, как говорят, «черновые квартиры». Приобретаемый бетонный мешок лишь с натяжкой подходит для высокого звания квартиры, поскольку, как правило, в нем имеются лишь стены, потолок, пол и далеко не всегда застекленные окна. После подобного приобретения открывается перспектива долгого ремонта и светлые надежды на счастливую жизнь в этом помещении, которое когда-то станет уютной квартирой.

Как же лучше поступить в такой ситуации, чтобы максимально сократить сроки предстоящего ремонта и сделать его так, чтобы остались средства на приобретение мебели и будущую счастливую жизнь? Возьмем на себя смелость и дадим несколько уже проверенных на практике советов о том, с чего же лучше начать ремонт квартиры с черновой отделкой.

Не спешить

Как известно, великие дела не терпят суеты. Ремонт черновой квартиры – это тоже великое дело вашей жизни, к которому нужно подойти вполне обдуманно. Время на подобное обдумывание вам предоставляет сама жизнь, поскольку вашему новому дому предстоит пережить период усадки, длящийся, как правило, года два, во время которого серьезный капитальный ремонт делать просто не рекомендуется. Если же вы поспешите, то за свою спешку будете наказаны трещинами на потолках и стенах, которые неизбежно появятся после поспешного ремонта.

В ожидании того момента, когда ваша новая квартира созреет для того, чтобы в полной мере принять тот вид, который вы хотите в ней лицезреть, следует набраться терпения и ограничиться косметическим ремонтом эконом-класса.

Обдумать и распланировать

По мере приближения срока ремонта следует составить подробный план квартиры, пометив на нем места расположения всего оборудования и мебели. Подобный подход позволит принять решение относительно расположения выключателей и, что самое главное, розеток, настенных и потолочных светильников и т.д. — штробить бетонные стены под проводку, занятие хлопотное и пыльное.

Также еще до начала работ следует определить типы и размеры межкомнатных дверей, места, где будет устанавливаться сантехническое оборудование, типы напольного покрытия, отделки потолка и стен. Обдумав и просчитав все эти моменты, вы сможете наметить этапы проведения ремонтных работ и количество материалов, которые необходимо закупить.

Весь комплекс ремонтных работ необходимо разбить по этапам, что позволит придать некоторую плановость и целесообразность процессу закупки материалов, что нужно делать поэтапно для большей разумности расходования денег.

Переходить к основному

Грязные работы

Начинать следует с самых грязных работ – сантехники и электрики. При этом следует помнить, что экономия на сантехнике и электрике недопустима. Все остальные работы можно когда-то переделать, что-то докупить, а вот с замурованными в стену проводами и трубами вы сделать уже больше ничего не сможете. Если что-то сделаете не так, если на чем-то сэкономите и купите что-то не то, то исправить это можно будет лишь в том случае, если вы весь ремонт будете делать заново.

Следует проштробить все стены, где это необходимо, сделать электрическую разводку по схеме, для воды использовать качественные полипропиленовые трубы. Заранее необходимо предусмотреть отвод к бойлеру, к стиральной машине, а также канализационный отвод для нее. Вполне может оказаться, что у вас пока еще нет ни стиральной машины, ни бойлера, но потом, когда они появятся, эти пыльные работы производить уже не потребуется.

Ванная комната

Не следует экономить и на отделке ванной. Лучше всего на пол уложить плитку, а края заделать герметиком. Для этого вполне можно подобрать недорогую белорусско-итальянскую или российско-итальянскую плитку. Особое внимание необходимо уделить выбору качественной затирки для швов, которая станет гарантией от появления грибков и плесени. Самым быстрым и дешевым вариантом отделки стен в этом помещении могут быть пластиковые панели, которые можно посадить на жидкие гвозди. Фаянсовые санитарные изделия лучше брать европейского производства. Чтобы впоследствии часто не менять смесители, не стоит приобретать российские и китайские изделия — собственно о том, как выбрать хорошие смесители я уже рассказывал.[ads1]

Стены и потолок

После этого можно приступать к черновой отделке стен и потолка, которая состоит к подготовке их для финишных покрытий, то есть затирке швов, неровностей и трещин, а также в шпатлевании. Очень важно тщательно прогрунтовать стены, потолок и пол. Это позволит уменьшить количество цементной пыли. Черновые работы – это также этап, на материалах для которого экономить нельзя, поскольку он определяет окончательное качество всего ремонта. Необходимо помнить, что черновые материалы должны подбираться в зависимости от характера чистовой отделки.

Самым дешевым вариантом для окончательной отделки стен является окраска с помощью краскопульта. Затем можно приступать к оклейке бумажными обоями. Не забывайте народную мудрость: остатки сладки, что в данном случае значит, что остатки обоев можно купить по сниженной цене. Если у вас или у ваших близких имеется достаточный вкус, то из нескольких видов обоев можно создать вполне гармоничное сочетание.

Пол

Далее следует работа с полом. Самым дешевым является использование линолеума, но его хватит лишь года на два. Линолеум же высокого качества сейчас найти трудно, и обходится он дороже, чем ламинат. Поэтому лучше всего и экономичней всего уложить ламинат класса 31, 32 или даже 33.

Плинтусы и двери

Теперь пришел черед и этих элементов. Однако знайте, что двери вполне возможно сразу и не устанавливать. Для начала можно обойтись коробками с наличниками, стоимость которых не выше 20% от всей стоимости дверного комплекта.

Советы общего порядка

Экономный ремонт вполне можно выполнить своими руками, изредка прибегая к помощи друзей. Подобный ремонт можно завершить месяца за три. Если вы намерены привлечь специалистов для выполнения каких-либо работ, то связываться с вольными рабочими не стоит: работают они, как правило, без договора, поэтому претензии предъявить им невозможно. Выбирайте серьезную и хорошо зарекомендовавшую себя компанию по ремонту, пользуйтесь советами друзей и родственников.

5.0 Процедура строительства — Капитальный ремонт — Бетон — Тротуар и материалы — Тротуар

5.0 Порядок строительства и капитального ремонта

3 9 включают следующие шаги:

• Определение границ области ремонта
• Пиление по старому бетону
• Удаление старого бетона
• Подготовить участок патча
• Обеспечить передачу нагрузки
• Укладка и отделка бетона
• Отверждение и изоляция бетона
• Распил и уплотнение соединений

5.

1 Определение границ ремонта

Границы ремонта можно определить путем проведения полевого обследования с использованием данных первоначального обследования проекта. Это обследование должно быть проведено как можно ближе к графику контракта. Каждый поврежденный участок должен быть осмотрен, а границы ремонта отмечены на поверхности плиты. Должны быть включены дополнительные области бедствия, которые произошли после первоначального обследования. Если в проектных планах предусмотрен ремонт частичной глубины, в спецификации проекта должно быть предусмотрено специальное положение, предоставляющее инженеру свободу замены частичного ремонта ремонтом полной глубины. Ремонт неполной глубины подходит только для сколов в пределах верхней трети плиты. Рекомендации по определению границ ремонта приведены ниже:

• Рекомендуемая минимальная ремонтная длина составляет 1,8 м (6 футов) для ремонта с использованием механических устройств передачи нагрузки и 2,4–3 м (8–10 футов) для ремонта с блокировочными соединениями из заполнителя. Все ремонтные работы должны быть на всю ширину полосы.
• Минимальное рекомендуемое расстояние от ремонтных швов на всю глубину до ближайшей поперечной трещины или стыка составляет 1,8 м (6 футов).
• Граница, которая должна приходиться на существующий поперечный стык с дюбелями, должна быть расширена на 0,3 м (1 фут), чтобы включить существующий стык.
• Если повреждение присутствует только на одной стороне существующего соединения без штифта, то это соединение может использоваться в качестве границы.
• Усиление необходимо в JRCP, где длина заплаты превышает 4,6 м (15 футов). Может оказаться более экономичным разместить дополнительные поперечные швы на дюбелях с интервалом 4,6 м, чем укладывать арматуру.

На многополосных автомагистралях, как правило, нет необходимости совмещать стыки на соседних полосах, если:

• Соблюдены требования к минимальной длине.
• В границы ремонта включен весь поврежденный участок.
• Вдоль продольного стыка уложена разделительная древесноволокнистая плита.
• Патч не привязан к соседней полосе

Однако, если поврежденные участки на обеих полосах сходны и обе полосы должны быть отремонтированы, может быть желательно совместить границы ремонта, чтобы избежать небольших смещений и сохранить непрерывность.

5.2 Пила по старому бетону

Перед удалением изношенного бетона изолируйте участок от прилегающего бетона и материалов обочины с помощью пропилов на полную глубину. Резы на всю глубину отделяют сегмент изношенного бетона и позволяют удалить его с минимальным повреждением окружающих материалов.

Для поперечных резов на всю глубину предпочтительно использовать пилы с алмазным диском. Алмазные пилы производят прямые, гладкие, вертикальные поверхности, которые повышают точность размещения дюбелей. Любой внутренний или осевой продольный шов также требует разреза на всю глубину существующего резервуара шва. Во избежание повреждения от выкрашивания при удалении операцию распиливания следует продолжать через соединение. Это нужно для того, чтобы основание лезвия дошло до пересечения с поперечными краевыми вырезами. Если алмазные пилы при жаркой погоде заклинивают, то бетонные плиты сжимаются от теплового расширения. Один из способов решить эту проблему — пилить ночью при более низких температурах или делать резы с пониженным давлением колесными пилами с твердосплавными зубьями. Подрядчик может выбрать использование одного или нескольких пропилов дисковой пилой в пределах каждого участка заплаты, чтобы освободить место для удаления старого бетона.

Выпиливание границ заделки для CRCP

Внешние границы ремонта должны быть вырезаны на неполную глубину над стальной арматурой алмазной дисковой пилой. Если какая-либо стальная арматура пропилена, длина заплаты должна быть увеличена на требуемую длину внахлест (рис. 8 и 9). Неполный вырез по глубине должен быть расположен на расстоянии не менее 460 мм (18 дюймов) от ближайшей тесной поперечной трещины. Они не должны пересекать существующую трещину, и должно быть оставлено достаточно места для необходимого расстояния круга и центральной зоны.

После пропилов частичной глубины делаются два пропила полной глубины на заданном расстоянии от пропилов частичной глубины. Расстояние зависит от способа нахлеста, используемого для соединения арматуры. Рекомендуемое расстояние составляет 610 мм (24 дюйма) для соединенных внахлест и 200 мм (8 дюймов) для механических соединений или сварных соединений. Это расстояние может быть уменьшено в зависимости от требуемой длины круга.

5.3 Удаление старого бетона

Операции по распиловке не должны предшествовать операциям по удалению и ремонту более чем за два дня. Вырезы на полную глубину не обеспечивают передачу нагрузки и могут начать продавливать или пробивать основание, вызывая ненужные повреждения. Существует два основных метода удаления испорченного бетона из зоны ремонта:

Подъем

Желательно, когда это возможно, поднимать поврежденный бетон. Подъем старого бетона не повреждает основание и обычно выполняется быстрее и требует меньше труда, чем любой метод, при котором бетон разрушается перед удалением.

В наиболее распространенном методе подъема используется стальная цепь, соединенная с подъемными штифтами. Операторы просверливают как минимум два вертикальных отверстия в старой бетонной поверхности, затем вставляют в каждое отверстие по одному подъемному штифту. Операторы прикрепляют цепь к крану или фронтальному погрузчику, способному поднимать бетон вертикально, а затем перебрасывать его на платформу или самосвал для вывоза с площадки. Другое подъемное оборудование включает вилочные погрузчики, вертикальные мосты, подъемники с боковым давлением и крутящие захваты.

Повреждений во время подъема нельзя полностью избежать, и, вероятно, потребуется продлить ремонт, если во время операции подъема оставшийся бетон сколется. Повреждение чаще всего происходит, если старый бетон раскачивается во время подъема и откалывает поверхности оставшегося бетона. Выполнение кольцевого разреза в области заплаты может обеспечить дополнительное пространство для бокового перемещения.

Рис. 10. Цепочка операций по снятию существующей плиты

Разборка

Иногда бетонные швы или трещины настолько повреждены, что удалять их путем подъема небезопасно. В этих случаях необходимо разбить испорченный бетон на мелкие фрагменты для удаления экскаватором и ручным инструментом. Недостатком этого метода является то, что он часто повреждает основание и требует большей подготовки к ремонту, чем операция по извлечению. Повреждение происходит из-за того, что отбойный молоток вдавливает куски в подстилающее основание, что требует от экскаватора копания поверхности подстилающего слоя для извлечения битого бетона.

При использовании механизированного дробильного оборудования, такого как отбойные молотки или гидравлические домкраты, операторы должны контролировать энергию разрушения оборудования. Операторы должны начинать разбивать бетон в центре зоны удаления и двигаться наружу к буферным вырезам. Буферные пропилы делаются на расстоянии около 0,3 м (1 фут) от пропилов по периметру участка. Оператор должен уменьшить энергию разрыва (высоту падения) перед тем, как приступить к работе в зоне за пределами буферных вырезов. Тогда будет меньше шансов повредить бетон за периметром заплаты.

5.4 Подготовка участка заделки

После удаления старого бетона и сыпучих материалов участок готов к подготовке основания. Если операции по удалению повреждают основание, может потребоваться добавить и уплотнить новый материал основания. Идеальные материалы для обратной засыпки могут достигать оптимального уплотнения с помощью небольших виброплит, которые могут маневрировать в ограниченном пространстве участка. Используйте виброплиты с расчетной центробежной силой от 17 до 27 кН (от 4000 до 6000 фунтов). Если зона ремонта заполняется дождевой водой после удаления бетона, воду следует откачать или слить через траншею, прорезанную на обочине, перед ремонтом подстилающего слоя.

5.5 Обеспечение передачи нагрузки

Сверление отверстий под дюбеля

Автоматические установки для сверления дюбелей предпочтительнее одиночных ручных дрелей. С помощью ручных дрелей трудно просверлить однородные отверстия, поскольку они тяжелые и не имеют направляющей для выравнивания или зажимного приспособления. Буровые установки с дюбелями содержат одно или несколько сверл, прикрепленных параллельно к раме буровой установки. Рама действует как приспособление для выравнивания, контролируя выравнивание и отклонение сверла. Тем не менее, одиночные, установленные на раме или ручные буровые установки необходимы там, где недостаточно места для многосекционных буровых установок.

Существует несколько разновидностей буровых установок. Разница зависит от их крепления и от того, ссылаются ли они на плиту или основание. Существует три основных типа буровых установок:

• Самоходная опорная установка
• Самоходная буровая установка для опорной плиты
• Эталонная установка на плите на стреле

Стандартные пневматические или гидравлические ударные дрели обеспечивают приемлемые результаты сверления отверстий под дюбеля. Оба бурят стандартные 225 мм (9в) отверстие примерно за 30 секунд. Стандартные пневматические дрели вызывают немного больше сколов на кромке плиты в начале сверления, потому что они передают больше энергии, чем гидравлические дрели. Однако это не должно влиять на характеристики дюбеля, если соблюдаются правильные методы установки.

Диаметр отверстия — Диаметр отверстия зависит от анкерного материала. Для раствора на цементной основе требуется диаметр отверстия на 5-6 мм (0,20-0,25 дюйма) больше, чем номинальный внешний диаметр дюбеля. Для эпоксидных анкерных материалов требуется диаметр отверстия примерно на 2 мм (1/16 дюйма) больше номинального диаметра дюбеля.

Очистка отверстий — после сверления очистите отверстия под шпонки сжатым воздухом. Вставьте в отверстия воздушных форсунок сжатый воздух. Вставьте воздушную насадку в заднюю часть отверстия, чтобы вытеснить всю пыль и мусор. Пыль и грязь не позволяют эпоксидной или безусадочной затирке приклеиться к бетону по периметру отверстия. Кроме того, время от времени проверяйте воздух на предмет загрязнения маслом и влагой от компрессора. Компрессор должен подавать воздух со скоростью не менее 3,4 м ³ в минуту (120 футов ³ /мин) и создать давление в сопле 0,6 МПа (90 фунтов на кв. дюйм).

Установка дюбелей — Для размещения анкерного материала используйте длинную насадку, которая подает материал к задней части отверстия. Это гарантирует, что анкерный материал будет течь вперед по всей длине заделки дюбеля во время вставки. Это также снижает вероятность образования пустот между дюбелем и бетоном. Для безусадочных цементных растворов предпочтительнее использовать инструмент типа пистолета для герметика. Не используйте какой-либо метод, который пытается залить или протолкнуть анкерный материал в отверстие.

Для эпоксидных смол: трубка для впрыска на установочном блоке должна содержать шнековый смесительный шпиндель, который смешивает двухкомпонентную эпоксидную смолу. Доступны готовые картриджи с эпоксидной смолой, в которых достаточно материала для одного или двух отверстий; в более экономичной системе для крупных проектов используется система впрыска под давлением из контейнеров с эпоксидной смолой. Вдавливая каждый дюбель, поверните дюбель примерно на один полный оборот, чтобы равномерно распределить материал по окружности дюбеля. Без скручивания большая часть анкерного раствора останется вдоль нижней части стержня, а пустоты будут присутствовать вдоль верхней части стержня.

Иногда анкерный материал вытекает при установке дюбелей. Пластиковый удерживающий диск обеспечивает барьер, предотвращающий вытекание эпоксидной смолы из раствора. При правильном дозировании некоторое количество анкерного материала должно быть видно по бокам диска после установки. Если раствора не видно, возможно, его недостаточно в отверстии. Если удерживающие диски недоступны, рабочий должен нанести дополнительный раствор вокруг дюбеля. Это не идеальная установка, но предпочтительнее оставлять пустоту.

Рис. 15 Диск для удержания раствора

Подготовка продольных швов. Продольные заплатки по периметру швов также требуют подготовки перед заливкой нового бетона. Для полной замены плит и ремонта длиннее 4,5 м (15 футов) требуется система стяжек. Просверлите и закрепите стяжки или болты, используя тот же анкерный раствор, который используется для дюбелей. В большинстве спецификаций приемлемы либо деформированные арматурные стержни от #10M (#3) до #20M (#6), либо двухкомпонентные резьбовые пары. Обычно они располагаются вдоль продольного стыка на расстоянии 750 мм (30 дюймов). При ремонте длиной менее 4,5 м уложите разделительную доску вдоль любой продольной поверхности с существующей бетонной дорожкой или бетонной обочиной. Тонкая древесноволокнистая плита толщиной 5 мм (0,20 дюйма) или аналогичный материал должен соответствовать глубине и длине области ремонта и располагаться на одном уровне с продольной поверхностью ремонтируемого участка. Разрушитель связи позволяет заплатке и старому бетону двигаться независимо друг от друга.

Рисунок 16. Установка разделительной плиты

5.6 Укладка и отделка нового бетона

Укладка бетона — Залейте бетон в ремонтную зону из автобетоносмесителя или других передвижных транспортных средств. Распределяйте бетон равномерно, чтобы избежать чрезмерного перелопачивания. Соблюдайте осторожность, чтобы добиться хорошей консолидации бетона вокруг дюбелей и по периметру заплаты. Сотовая структура снижает прочность и долговечность бетона. Используйте вертикальные проходки стандартного вибратора, чтобы надлежащим образом уплотнить ремонтный бетон. Не протаскивайте вибратор через смесь, это может привести к расслоению и потере вовлеченного воздуха.

Отделка и текстурирование. Виброрейки и 3-метровые (10 футов) поверочные линейки являются хорошими инструментами для отделки и отделки ремонтируемой поверхности. Для кратковременного ремонта (менее 3 м (10 футов)) лучше провести отделочный инструмент по дорожному покрытию так, чтобы лезвие было параллельно продольному стыку. Инструмент упирается в старый бетон с обеих сторон ремонта и следует по поверхности примыкающих плит. После этого поверхность патча будет соответствовать профилю окружающей поверхности. Для участков длиннее 3 м (10 футов) обработайте поверхность продольно виброрейкой. Текстурируйте поверхность заплатки так, чтобы она была похожа на поверхность окружающего дорожного покрытия. Обычны волокно из мешковины и поперечные тонированные поверхности.

Рис. 17 Поверочная линейка и виброрейка

5.7 Отверждение

Отверждение важно для достижения хорошей прочности и долговечности бетона. Как правило, жидкая мембранообразующая отвердительная смесь подходит, если она наносится равномерно и в достаточной степени. Используйте хорошо обслуживаемое оборудование для распыления под давлением, которое обеспечит равномерное нанесение. Для любого материала достаточно нормы внесения около 5,0 м ² /л (200 футов ² /гал). В некоторых случаях потребуются изоляционные маты для повышения температуры бетона и ускорения набора прочности. Первые несколько часов после заливки бетона являются наиболее важными для хорошего отверждения. Поэтому нанесите отвердитель и изоляцию как можно скорее после отделки поверхности. Чтобы предотвратить потерю влаги и защитить поверхность, уложите один слой полиэтиленовой пленки на поверхность заплаты под изоляционными плитами или матами. Избегайте использования изоляционных плит при очень высоких температурах, это может привести к термическому удару бетона при их удалении.

Гладкость. Хорошая техника отделки может обеспечить адекватный переход между заплатой и старым бетоном. В некоторых случаях для проектов CPR может потребоваться спецификация аттракциона, сравнимая с местной спецификацией аттракциона. Залатанные покрытия, которые не соответствуют заданным требованиям к плавности хода, потребуют исправления с помощью алмазной шлифовки.

5.8 Распиловка и уплотнение шва

Последним этапом является формирование или распиловка поперечных и продольных резервуаров герметика на границах заплаты. Герметичные швы по периметру снижают вероятность растрескивания в местах накладных швов. Горячезалитые битумно-каучуковые герметики чаще всего используются для продольных швов, а герметики более высокого типа, такие как низкомодульный силикон, обычно используются для поперечных швов.

5.9 Открытие для движения транспорта

Существует два метода определения момента открытия капитального ремонта для движения транспорта:

• Заданная минимальная прочность
• Указанное минимальное время после завершения размещения

Для большинства видов бетонных покрытий предпочтительнее измерить прочность бетона, чтобы определить, когда она приемлема для движения транспорта. Это не всегда верно для ремонта бетона, особенно там, где критично быстрое открытие. Большинство комбинаций патчей делятся на три категории по открытости для трафика: от 4 до 6 часов, от 12 до 24 часов и от 24 до 72 часов (обычные) (таблица 3). Небольшие колебания температуры воздуха также влияют на развитие прочности бетона. Измерители зрелости или устройства измерения скорости пульса предпочтительнее, чем определенные требования по времени. Агентство может потребовать, чтобы ремонт достиг минимальной прочности, прежде чем он может быть открыт для движения. Рекомендуемая минимальная сила для открытия движения:

• Прочность на сжатие: 13,8 МПа (2000 фунтов силы/дюйм ² ).
• Модуль упругости: 2,1 МПа (300 фунтов силы/дюйм ² ) нагрузка в центральной точке или 1,7 МПа (250 фунтов силы/дюйм ² ) нагрузка в третьей точке.

^[2] Таблица 3. Типичные требования времени «открытия для движения» для различных бетонных смесей на портландцементе.

Для смесей с использованием:	Типичное время до прочности на раскрытие
Определенные смешанные цементы	2 — 4 часа
Sulfo -Aluminate Цементы	2 — 4 часа
Центр III с нехлоридным аккуляцией	4.0264 4.0264 4.0264 4.0264 4.0264 4. 4.0000 40014 4. 4.000 40014 4. 4.000 4.0000 4.0264 4. 4.028 4. 4.0000 40014 4. 4028 4 -часа 4. 40264 4. 4028 4 -часа 4. 40264 4. 4028 4 -часа. Цемент типа III с хлоридом кальция (CaCl 2 ) ускоритель	4–6 часов
Цемент типа I с хлоридом кальция (CaCl 2 ) ускоритель	6–8 часов
Цемент типа III с примеси с уменьшением воды типа A	12 — 24 часа
Тип I (мороженое с воздухом без мухи)	24 — 72 часа

0009

<001111111111010

9000

Содержание Следующая >>

Этапы ремонта повреждений бетона в железобетонных конструкциях

🕑 Время чтения: 1 минута ремонта или нет, и укажите надлежащую технику ремонта и материал, если ремонт необходим.

Эти этапы ремонта обеспечат успешный процесс ремонта, который будет выполняться эффективно и результативно, без траты времени и денег. Время от времени требуется ремонт бетона, так как конструкция стареет по нескольким причинам.

Этапы ремонта бетона включают в себя исследование причины дефекта бетона, оценку степени и серьезности повреждения, оценку потребности в ремонтных работах, выбор подходящей техники ремонта и материалов, подготовку процесса ремонта, применение техники ремонта , и, наконец, отверждение отремонтированного участка.

Содержание:

• Этапы ремонта повреждений бетона в железобетонных конструкциях
  • 1. Определение причин дефектов бетона
  • 2. Оценка степени повреждения бетона
  • 3. Оценка потребности в ремонте Метод ремонта бетона
  • 5. Подготовить поврежденный бетон к ремонту
  • 6. Применить подходящий метод ремонта
  • 7. Вылечить отремонтированный бетон

1. Выявление причин дефектов бетона

Для решения проблемы необходимо правильно определить причины, приведшие к дефекту. Если причина повреждения устранена или уменьшена в значительной степени, отремонтированный элемент конструкции будет более прочным и будет иметь более длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.

Однако, если не устранить фактор, ответственный за повреждение бетона, тот же самый дефект бетона может повториться в будущем и привести к напрасной трате денег и усилий.

Следует знать, что более чем один или несколько факторов могут влиять на рассматриваемый дефект бетона. В этом случае необходимо устранить все факторы, иначе ремонтные работы не будут соответствовать поставленным целям.

Факторами, которые могут отрицательно сказаться на долговечности и целостности бетонных конструкций, являются плохая погода, кавитация, истирание, коррозия арматуры, химические воздействия, карбонизация, трещины, дефекты проектирования и строительства и старение конструкции.

Если причина повреждения носит повторяющийся характер, то при ремонте конструкции необходимо будет учитывать влияние причины, но если причина является разовым событием, этим можно пренебречь.

Для получения более подробной информации о причинах возникновения дефектов в бетонных конструкциях нажмите здесь, пожалуйста.

Рис. 1: Некоторые распространенные причины дефектов бетонной конструкции

2. Оценка степени повреждения бетона

Оценка степени повреждения бетона помогает понять тяжесть повреждения и его влияние на срок службы и эксплуатационную пригодность структура. Зная степень повреждения бетона, можно принять правильное решение о необходимости замены или ремонта элемента конструкции. Это также помогает принять меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб в будущем по известной причине ущерба.

Оценка степени повреждения бетона включает определение степени износа бетона и того, как это ухудшение влияет на срок службы конструкции, т. е. насколько бетон потерял свою прочность или несущую способность.

Рис. 2: Изношенная железобетонная балка

2.1 Испытание бетона на прочность

Это обычный метод, используемый для определения степени повреждения бетона. Если этот метод сочетается с визуальным осмотром и выполняется опытным инженером, то во многих случаях он обеспечивает правильную оценку ущерба.

В этом испытании по бетонной поверхности ударяют молотком; отчетливый звенящий звук означает, что бетон крепкий, тогда как барабанный, глухой или глухой звук является признаком расслоившегося или отслоившегося бетона.

Следует помнить, что глубокие расслоения или расслоения, содержащие лишь незначительное разделение, не всегда могут звучать барабанно или глухо. Наличие таких отслоений можно обнаружить, поднеся руку к месту удара молотком или внимательно наблюдая за частицами песка на поверхности вблизи места удара молотка.

Если рука чувствует вибрацию в бетоне или если видно, что частицы песка слегка подпрыгивают из-за ударов молотка, бетон расслоился.

Прочность бетона также можно определить при оценке степени повреждения от ударов молотком. Высокая прочность бетона дает отчетливый звон от удара молота и бойкий отскок молота. Низкая прочность бетона на отскок с глухим стуком и небольшим отскоком молотка.

Оценка степени повреждения бетона может быть также проведена с другими Неразрушающий контроль бетона . Подробнее о тестах NDT на бетоне.

Рис. 3: Испытание бетона на звук

3. Оценка необходимости ремонта бетона

Ремонт бетонных элементов конструкции требует затрат и времени, т. е. повреждения необходимо оценить, чтобы определить, нуждается ли конструкция в ремонте или нет.

В случае, если поврежденный бетон влияет на безопасность и эксплуатационную пригодность конструкции, или если повреждение прогрессирует быстрыми темпами, то процесс ремонта должен начинаться немедленно.

Однако, если повреждение бетона прогрессирует медленно и не является серьезным (обнаружено на ранних стадиях), то можно использовать множество альтернатив для замедления прогрессирования повреждения.

Даже если требуется ремонт, раннее выявление повреждений позволит упорядоченно выделить средства для покрытия затрат на ремонт.

4. Выберите метод ремонта бетона

После соответствующей информации о поврежденном участке; размер; и его тяжесть, и срок строительства ремонта, то можно выбрать правильный экономичный и удачный выбор ремонтных материалов и метода ремонта.

Эта информация также позволяет определить, когда стандартные ремонтные материалы не будут хорошо работать, а когда следует рассмотреть возможность использования нестандартных материалов.

Ремонтные материалы и методы ремонта следует отдавать предпочтение таким образом, чтобы они не ускоряли повреждение существующего бетона или стальной арматуры.

5. Подготовка поврежденного бетона к ремонту

Подготовка старого бетона к нанесению ремонтного материала имеет первостепенное значение для выполнения капитального ремонта. Самые лучшие ремонтные материалы дадут неудовлетворительные результаты при нанесении на ослабленный или изношенный старый бетон.

Ремонтный материал должен иметь сцепление с прочным бетоном. Перед нанесением новых ремонтных материалов необходимо удалить весь непрочный или испорченный бетон.

Распиловка периметра бетона подходящей формы, удаление рыхлого бетона, очистка стали и нанесение связующего вещества на арматурную сталь, очистка зоны ремонта, нанесение связующего вещества на бетонную поверхность (для обеспечения надлежащего сцепления между существующий и новый бетон) следует проводить перед нанесением ремонта бетона.

Рис. 4: Вырезанный периметр поврежденного участкаРис. 5: Очистка и нанесение связующего вещества на арматурную сталь

6. Применение подходящего метода ремонта

Существует множество различных стандартных методов ремонта бетона и доступных материалов в зависимости от типа повреждения. В зависимости от типа повреждения бетона следует использовать подходящие методы и материалы.

7. Отверждение отремонтированного бетона

Следует рассмотреть подходящий режим отверждения для отремонтированного участка бетона, чтобы повреждение бетона приобрело требуемую прочность и долговечность.