Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео. Дом из газоблока фото

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Содержание:

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.

Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 мешка;
с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Проекты домов из газобетона: разбираем варианты

Любое строительство должно начинаться с проекта. Реализация идеи «а что если сделать вот так» на этапе возведения стен или монтажа перекрытия (к примеру) может быть невозможной или привести к существенным финансовым потерям.

В этой статье рассмотрим несколько проектов домов из газобетонных блоков, определим, какие нюансы есть в проектировании таких зданий.

Одноэтажный дом с чердаком

Площадь пятна здания составляет 96,7м2 при габаритах в плане 11,09х8,72м.

План первого этажа.

В данном проекте газобетонного дома входная группа представлена тамбуром и коридором. Санузел совмещённый, кухня отдельная. Гостиная сблокирована с кухней. Спальня расположена рядом с санузлом. Предусмотрено дополнительное помещение, пригодное для эксплуатации в качестве как спальни, так и кабинета.

Фасады здания.

Дом относится к классу бюджетных. Архитектурные решения простые, с ними справятся даже начинающие строители. Высота первого этажа в свету 2,78м. Доступ в чердачное пространство осуществляется посредством складной (опускной) чердачной лестницы.

Разрез.

Кровля двускатная, без каких-либо дополнительных элементов. Уклон составляет 28 градусов.

План кровли.

Ниже представлен более сложный и интересный вариант одноэтажного дома с чердаком.

Одноэтажный дом с чердаком (второй вариант)

Площадь пятна здания составляет 95,8м2 при габаритах в плане 10,32х9,3м.

План первого этажа.

В данном проекте газобетонного дома входная группа выполнена идентичным образом – из тамбура в коридор. Здесь также санузел (помещение №5) совмещённый, кухня отдельная. Предусмотрены гостиная, одна спальня и дополнительное жилое помещение.

Фасады здания.

Кровля вальмовая со слуховым окном. Дом оснащён верандой.

Разрез.

Высота первого этажа в свету составляет 2,65м. Здание обладает вместительным, имеющим естественное освещение, чердаком.

План кровли.

Уклон вальмовой кровли принят 30 градусов.

Рассмотрим два примера двухэтажных зданий.

Двухэтажный дом с чердаком

Площадь пятна здания составляет 93,04м2 при габаритах в плане 11,63х8,0м.

План первого этажа.

В данном проекте газобетонного дома входная группа реализована посредством крыльца. На первом этаже расположены кухня-гостиная, гостевой санузел и вспомогательное помещение, в котором могут быть размещены отопительный котёл, стиральная машина, вешалки для верхней одежды.

План второго этажа.

Доступ на второй этаж предусмотрен посредством двухмаршевой лестницы с забежными ступенями. Здесь размещены две спальни, гардеробная и основной санузел совмещённого типа.

Фасады здания.

Фасады украшены дополнительными архитектурными элементами. Лестница освещается естественным светом. Окна второго этажа скруглены. (Интересные варианты пластиковых окон представлены в статье — «Пластиковые окна нестандартной формы и цвета«.) Центральная часть дома выделена блоком, состоящим из крыльца и расположенным над ним балконом с козырьком. Чердачное пространство освещено круглыми окошками. Доступ осуществляется посредством складной (опускной) чердачной лестницы.

Разрез.

Высоты этажей в свету лежат в пределах 2,8-2,85м.

Вид на кровлю.

Кровля двускатная со слуховыми окнами. Уклон составляет 30 градусов.

Двухэтажный дом с чердаком — второй вариант

Площадь пятна здания (без учёта крылец) составляет 96,62м2 при габаритах основной части здания в плане 9,9х9,76м.

План первого этажа.

Решения по входной группе идентичны предыдущему варианту. Здесь на первом этаже нашли своё место кухня, сблокированная с гостиной, спальня, совмещённый санузел и отопительная.

План второго этажа.

Поднявшись по двухмаршевой лестнице с забежными ступенями, увидим три комнаты, ещё один совмещённый санузел и гардероб.

Фасады здания.

Фасадные решения просты, но лаконичный. Здесь всё тот же выделенный центральный блок, представленный входным крыльцом и балконом с козырьком над ним. Сбоку дома разместился навес для парковки автомобиля.

Разрез.

В этом проекте газобетонного дома высота этажей в свету принята равной 2,7м.

Общий вид кровли.

Кровля вальмовая, «конвертом». Уклон около 30 градусов.

Основные отличия проектов газобетонных домов от обычных (кирпичных)

Одним из основных отличий в проектных решениях, применяемых при проектировании газобетонных домов, являются повышенные требования к паропроницаемости утеплителя и отделочных материалов. С чем это связано мы разбирали ранее.

Ещё одной особенностью является решение вопроса вентиляции. В классических (кирпичных) домах воздухообмен выполняется посредством вентиляционных каналов, располагаемых в теле кирпичной стены.

Вентиляционные каналы в теле кирпичной кладки.

Устройство вентиляционных каналов кладкой из газобетонных блоков не рекомендуется в виду очень высокой газопроницаемости этого материала. В кирпичных зданиях для кладки стен с вентканалами применяют полнотелый глиняный (красный) кирпич марки не ниже М75 или белый (силикатный) марки не ниже М100.

В газобетонных домах проблему устройства вентканалов обычно решают одним из двух способов. Первый заключается в установке канала в виде короба из оцинкованной листовой стали. Такой короб без проблем можно обложить газобетонными блоками небольшой толщины. Если здание одноэтажное вывод вентиляционного короба обычно обустраивают в теле перекрытия, то есть вход в канал расположен на потолке, а не в верхней части стены как обычно. В этом случае во избежание появления конденсата на внутренней поверхности короба в уровне чердачного пространства его обязательно нужно утеплить. Конденсатоприёмник (для страховки) может быть размещён всё там же – на чердаке.

Вторым вариантом является метод частичной кладки кирпичом. Участок внутренней стены вместе с вентканалами выполняется кирпичной кладкой. Связь с основной частью стены осуществляется идентичным образом, как при облицовке фасадным кирпичом наружных поверхностей газобетонных стен.

Каких-либо принципиальных отличий в планировке или общем конструктиве здания для газобетонного варианта не существует. Решением вопроса устройства вентиляционных каналов можно адаптировать к газобетонному исполнению любой проект, в том числе кирпичный. Исключением являются места сосредоточенных нагрузок (например, колонна в центре большого помещения) – в этом случае применяют более прочные материалы (кирпич, железобетон, стальной прокат).

rems-info.ru

готовый проект дома из газобетона

Рады предложить Вам новый проект дома из газобетона, в соответствии с которым Вы сможете построить современный дом, который удовлетворит все Ваши потребности. По проекту этого дома предполагается устройство бассейна, сауны, гаража, а также множество комнат, рабочий кабинет.

Общая площадь дома: 419.9 м2

Этажность: два этажа, цоколь

Материал: газобетон

Проект дома из газобетона: общие данные

Общая площадь двухэтажного дома из газобетона:	419.9 м2
Жилая площадь дома из газобетона:	129.7 м2
Наружные стены (тип материала):	газобетонные блоки
Внутренние стены (тип материала):	газобетонные блоки
Кровельное покрытие дома:	гибкая кровля
Основание под кровельное покрытие:	стропильная система
Фундамент:	монолитный
Язык проекта:	русский
Формат проекта:	dwg-файлы

В состав проекта дома из газобетона входят следующие материалы: фасад, план фундамента, разрезы, план цоколя, план кровли, план первого и второго этажа, план стропильных схем.

По проекту дома из газобетона предполагается на цокольном этаже строительство небольшого бассейна и сауны. В доме также предполагается строительство гаража. Имеется множество спальных комнат, предусмотрена столовая, гостиная, холл, рабочий кабинет, помещения для технических нужд. Планировка дома из газобетона является современной.

Проект жилого дома из газобетона выполнен на основании пожелании Заказчика. Архитектурная часть выпускается под маркой АР,Внутренние перегородки - гипсокартон по деревянному каркасу. Высоты этажей стандартные 1эт - 2,850 1эт - 3,150 2эт - 2,850Столярка: окна- виниловые, внутренние двери - деревянные, наружные двери - металлические (утепленные),Наружные стены оштукатуриваются под последующую окраску, Цоколь облицовывается.Кровля из мягких кровельных материалов.

В соответствии с проектом дома из газобетона, энергоснабжение, газоснабжение, канализация, водоснавжение, подключение телефона осуществляется от местных коммуникации. Предусмотрерть переговорное устройство по дому из газобетона.Проект интерьеров и отделки помещении выпускается в разделе.

Несколько слов о строительстве домов из газобетона

Современные строй.материалы позволяют достигнуть заметную экономию средств в процессе строительства домов и коттеджей, в т.ч. в рамках проживания. Среди таковых, проекты домов из газобетона являются одними из самых запрашиваемых и известных. Это достигается эффективностью и небольшой ценой газобетона, а также существенными энергоэффективными параметрами.

Прежде всего, отметим, что газоблоки – искусственный стройматериал, что создается из следующих элементов: алюминиевой пудры, воды, кварца, цемента. В следствие температурного влияния и давления этот материал формируют в специальные блоки, из которых в последствие и строят дома из газобетона. За счет присутствия пор, его ещё представляют как ячеистый газобетон. Данный стройматериал выделяется изумительной теплоизоляцией, впрочем разная насыщенность ячеек в газосиликатных блоках влияет на их прочность, соответственно ячеистый бетон различают таким образом:- Конструкционный газобетон - плотность 1000 – 1200 кг/м3. Применяется в постройке несущих стен и перегородок, а также с целью укрепления стен.- Конструкционно-теплоизоляционный газобетон с параметрами плотности 500 – 900 кг/м3. Эффективно для постройки домов 2-3 этажей.- Теплоблоки - 300-450 кг/м3 - используется исключительно в качестве тепломатериалы.

Преимущества домов из газобетона

Посредством лёгкости рассматриваемого типа материала, проекты домов из газобетона не вызывает закладку весомого фундамента. Газобетонные блоки эффективнее доставлять, а их объем и размеры позволяют существенно быстрее строить стены, уменьшая трудозатраты и временные расходы. При этом не требуется сложная строительная техника. Непосредственно готовый газоблок без труда можно распиливать, разрезать, сверлить, что позволяет с легкостью делать нужные углы, прокладывать коммуникации.

Нужно заметить, что проекты домов из газобетона характеризуются уменьшенной толщиной всех стен, так как данный материал отлично обеспечивает тепло. Например, стена из газоблоков по толщине 0,5 м эквивалента по теплосбережению каменной стене толщиной в один м. Безусловно, подобных мощных каменных стен уже не возводят, а для их термоизоляции используют эко вату или полистирол. А коттеджи из газобетона почти не требуют утеплителя, что опять помогает уменьшению их цены. Ну и,, для обогрева дома из газобетона требуется гораздо меньше энергии.

planlook.ru