Чем сделать отверстие: Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверление отверстий в стенах – это одна из задач, которая довольно часто встаёт перед домашним мастером и профессиональным строителем.

Для того чтобы сделать в стене отверстие нужно правильно подобрать инструмент и сверло, ведь стены бывают разные из кирпича, бетона и дерева. Какое выбрать оборудование и оснастку для него? Об этом мы поговорим в этой статье.

Возможности шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора

Сравнивая возможности обычного шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора следует понимать, что каждый инструмент создан для решения задач определённой сложности.

Если нужно несколько раз в месяц просверлить пару отверстий в стене чтобы повесить полку, для этого больше подойдёт дрель-шуруповёрт, но если надо ежедневно сверлить несколько десятков отверстий и штробить бетон, для такой работы правильно выбрать перфоратор.

Обычный шуруповёрт изначально предназначен для того чтобы сверлить отверстия в кирпиче, металле, пластике и древесине. Скорость односкоростных шуруповёртов не превышает 750 об/мин. Такой скорости не хватит для сверления бетонных покрытий. Для примера, у электродрели частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин. Оптимальная скорость вращения недорого сверла по бетону диаметром 10 – 13 мм находится в диапазоне от 900 до 1100 об/мин. Главная деталь, у обычного шуруповёрта отсутствует ударный режим, поэтому он не может успешно крошить бетон в точке контакта с материалом. Как правило, попытки сверления бетона с помощью шуруповёрта заканчиваются быстрым износом оснастки и отсутствием всякого результата.

Сделать отверстие в бетонной стене проще всего перфоратором. Он лучше любого другого инструмента справится с самыми прочными материалами, из которых могут быть сделаны стены в домах. Но также для сверления в домашних условиях довольно часто используют дрели-шуруповёрты, некоторые модели отвечают необходимым характеристикам для сложной работы.

При выборе дрели-шуруповёрта с последующим использованием для сверления отверстий в бетоне важно чтобы этот инструмент имел функцию удара. Конечно, перфоратор, такая дрель не заменит, но она поможет до своих пределов справиться со сложной поверхностью. Мощность электроприбора должна быть не меньше 600 Вт, а обороты до 2500 в минуту, с режимом их регулировки. Инструмент должен располагать реверсом и для быстрой смены оснастки быстрозажимным патроном, который рассчитан на свёрла до 12 мм в диаметре.

Перфоратор предназначен для сверления бетонных, каменных и кирпичных конструкций, строений и материалов. Сила удара перфоратора варьируется от 2 до 7 Дж, у профессиональных моделей эта величина может достигать 20 Дж. Чем больше сила удара, тем большее отверстие инструмент способен проделать. Для ремонта в квартире достаточно использовать лёгкий перфоратор с силой удара до 3 Дж, который сможет просверлить отверстия в бетоне и выполнит другие задачи. Энергия удара перфоратора не зависит от силы, с который пользователь нажимает на инструмент и даже уменьшает её — не давите во время работы на перфоратор, так вы сможете быстрее справиться с задачей.

Дрель-шуруповёрт или перфоратор – все «за» и «против»

Ударная дрель-шуруповёрт и перфоратор различаются механизмом удара. У дрели удар получается слабее с небольшой амплитудой, чем у перфоратора. При работе дрелью пользователю нужно сильно нажимать на инструмент. В перфораторе удар осуществляется посредством пневматики. Амплитуда и энергия удара имеют высокие значения, при этом оператору не надо прилагать своих усилий.

У дрели удар дополняет функцию сверления, которая является основной. Перфораторы имеют по два или три режима работы: сверление с ударом – основной режим, сверление без удара и долбление или чистый удар

Возможности дрели-шуруповёрта гораздо скромнее перфоратора и она затрачивает больше энергии для долбления жёсткого материала. Дрель способна справиться с кирпичом и видами лёгкого бетона, но процесс сверления будет долгим и трудоёмким. Энергия удара дрели слишком низкая и подходит для сверления металла, дерева, для закручивания крепежных элементов.

Перфоратор эффективен при работе с бетоном или камнем. Отверстия, сделанные перфоратором в деревянной или металлической поверхности, будут не такими точными даже если установить кулачковый патрон, биение всё равно будет присутствовать. Родной оснасткой для перфоратора являются коронки, зубила, лопатки и пики, которые предназначены для работы с особо твёрдыми, сложными поверхностями.

Как выбрать сверло?

Гипсокартонную, пенобетонную и деревянную поверхности стен с лёгкостью возьмёт простое сверло. Для стен из кирпича и бетона нужно подобрать свёрла из твёрдых сплавов, они имеют победитовые режущие пластины, которые расположены по краям сверла. С помощью оснастки диаметром от 6 до 8 мм, можно просверлить в стене отверстие глубиной до 15 см.

Для больших и глубоких отверстий применяются буры, с помощью которых можно просверлить плотную поверхность на метр в глубину. Отверстия делаются только перфоратором, обычная дрель с такой задачей не справится.

Буры имеют хвостовики диаметром 10 и 18 мм. Для крепления такой оснастки служат пазы SDS plus или SDS max, они крепко зажимаю бур в патроне. Стандарт и диаметр бура выбиты на его хвостовике.

Сверление отверстий в бетонной и кирпичной стене

Кирпичную стену легко можно просверлить дрелью-шуруповёртом с победитовым сверлом. Главное сверлить на небольших оборотах от 200 до 400, включив при этом ударный режим и надавливая на ручку инструмента. Нужно следить, чтобы сверло не перегрелось, на время прекращать сверление и дать остыть оснастке.

Для строительства современных жилых домах применяют бетон высокой прочности, с таким материалом справится только перфоратор. В домах старой застройки стены из кирпича, которые легко возьмёт дрель-шуруповёрт.

Для сверления более твёрдой поверхности и глубоких отверстий, рабочий процесс разделяют на несколько подходов. Для начала используют бур длинной 20 см, который проделывает отверстие 15 см глубиной. Далее в дело идёт бур, рассчитанный на глубину 35 см. И заканчивают сверление буром на 50 см. Для такой работы в основном используют перфораторы, но и некоторые дрели также рассчитаны на высокие нагрузки, но не в постоянном режиме. Нужно понимать, что интенсивная работа со слишком твёрдыми поверхностями плохо скажется на инструменте.

Как определить наличие электропровода в стене?

Перед тем как приступить к работе следует определить, что в выбранной для сверления точке нет электрических проводов или других кабелей. Чтобы не попасть в провод следует удостовериться, нет ли поблизости выключателей и розеток. Убедиться в этом можно также с помощью отвёртки, проковыряв отверстие в стене. Обычно проводка протягивается на глубину не больше 10 мм.

Для точного определения наличия провода используют специальные приборы. Такие детекторы способны показать наличие проводки и арматуры в бетонной стене.

Как и чем сделать отверстия в керамограните?

Керамогранит гораздо более прочный материал, чем керамическая настенная плитка. Мастер по укладке плитки Дмитрий Дроздов @instaburpro рассказывает о том, как сделать отверстия в керамограните и выбрать необходимые инструменты.  

Начнём с необходимого инструмента. Сразу отметим, что для сверления керамогранита не подходят такие инструменты, как “балеринка” и карбид-вольфрамовая коронка. Это то, что сверлит мягкую керамику, но совсем не работает с керамогранитом.

Для сверления керамогранита нам понадобятся алмазные коронки, то есть коронки с нанесением синтетических алмазов.

Основные типы коронок

Самый простой вариант – коронки с алмазным напылением, крепление на дрель или шуруповёрт. Ресурс таких коронок — 5-10 отверстий, при обязательном охлаждении водой. Существуют такие же коронки с центрирующим сверлом, они уже чуть подороже из-за наличия этого самого сверла и за счёт более качественного алмазного слоя. Сверлят такие коронки чисто, стоят недорого — это идеальный вариант для начинающих мастеров или для единоразового использования, например при ремонте у себя дома.

Второй вариант – коронки со сплошной алмазной режущей кромкой. Они имеют в разы более высокий ресурс – от ста отверстий и более. Соответственно, стоят они тоже в несколько раз дороже. Очень боятся перегрева, во время сверления обязательно частое охлаждение водой – иначе алмазная кромка может треснуть. Это уже профессиональный инструмент, и его не целесообразно покупать ради одного-двух отверстий.

Ещё один уже довольно распространённый тип коронок — это коронки с вакуумной пайкой алмазов, с креплением под ушм, то есть болгарку. Сверлят быстро, ресурс так же очень высокий, не нуждаются в охлаждении водой, т.к. охлаждаются за счёт высоких оборотов ушм. При работе обязательно нужен пылесос. Такие коронки оставляют больше сколов вокруг отверстия, но так как резанный край плитки чаще всего закрывается декоративными накладками, то это не является существенным минусом.

Это основные и самые популярные сейчас типы коронок, и для успешного сверления керамогранита достаточно использовать любую из них.

Техника сверления

Для сверления стандартной коронкой с креплением на дрель понадобится кондуктор, то есть упор, который не даст ей соскочить с намеченного места.

Если вы используете коронку с центрирующим сверлом, то эту роль выполняет именно оно. Сначала вы отмечаете центр отверстия, просверливаете его этим сверлом и затем сверлите основное.  Коронку будет удерживать сверло по центру.

Минусы такого способа – вам нужно сверлить два отверстия вместо одного и сверло тупится намного быстрее, чем алмазный слой на коронке, поэтому рано или поздно приходится его снимать и, опять же, сверлить с помощью кондуктора.

Если у вас нет специального приспособления для фиксирования коронки, то его можно сделать самому. Для этого можно высверлить одно отверстие в обрезке плитки, в двп или фанере, затем просто прикладывать этот шаблон к отмеченному месту и чем-то его фиксировать, например зажимать струбциной.

Второй вариант — это вырезать V-образный упор из тех же вышеупомянутых материалов и просто прижимать к нему коронку. Такой шаблон более универсальный, позволяет использовать его с коронками разного диаметра.

Ну и наконец, способ для мастеров с опытом – можно засверливаться в плитку, наклонив коронку боком, постепенно погружая её в плитку, и не использовать кондуктор или шаблон. Такой способ рискован тем, что коронка может соскочить и поцарапать плитку в том месте, которое уже окажется на виду.

Работа с коронками на болгарке.

Здесь всё проще, и гораздо удобнее, чем это может показаться. Держаться можно максимально близко к изголовью УШМ, поэтому устойчивость и контроль даже лучше, чем при работе с шуруповертом. Не забудьте о пылеотведении и наушниках. Сверлить нужно вращательными движениями, для того чтобы один край коронки был всегда свободен – таким образом она охлаждается.

Важная тема – сверление отверстия под дюбель 6 мм.

Для таких отверстий я рекомендую использовать трубчатое алмазное сверло. Оно намного проще и быстрее проходит керамогранит, чем сплошные или перьевидные сверла. Чаще всего от этого страдают те, кто устанавливают натяжные потолки мом какое-то оборудование в санузле. “Пера” хватает на 1-3 отверстия в керамограните, независимо от стоимости или производителя.

Трубчатое сверло может пройти 5-10 и более отверстий. Рекорд Дмитрия Дроздова – 26 отверстий в керамограните одной такой коронкой, при обязательном охлаждении водой, как говорилось выше.

Автор статьи и видео: Дмитрий Дроздов

Поделиться:

проверено! 5 простых способов просверлить отверстие без дрели

Итак, у вас нет дрели. Или, может быть, вы на полпути к выполнению проекта, и ваша дрель перестала работать (навсегда или до тех пор, пока вы не зарядите ее снова). Что вы делаете?

Честно говоря, лучше всего пойти и купить дрель. Но если по какой-то причине это не вариант, я перепробовал кучу способов просверлить отверстие без дрели. Спойлер:

Лучший способ просверлить отверстие без дрели — взять гвоздь или шило и забить его в материал. Затем вытащите шило или гвоздь из материала, а отверстие используйте по назначению.

(И, к вашему сведению, если вы не можете купить дрель из-за денег, могу ли я порекомендовать дрель DrillMaster от Harbour Freight? Она у меня была много лет, и она просто ужасна, но она сверлит отверстия и стоит 15 долларов. цена не может быть лучше.)

Примечание: Этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и совершите покупку, я могу получить компенсацию (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

Способ 1. Используйте шило

Возьмите шило и поместите его в то место, где вы хотите сделать отверстие. Затем возьмите молоток и вбейте шило в дерево.

Шила маленькие, так что эта дыра будет не очень большой, но дырка у вас будет!

Признайте, что простота этого метода (и всех других методов) напрямую связана с материалом, с которым вы работаете. Гипсокартон? Очень просто. Мягкая древесина? Не так уж и плохо. Лиственных пород? Вас ждут какие-то дела. Каменная кладка? Иди покупай дрель.

Я проверил этот метод на 1/2-дюймовой фанере, и это оказалось довольно просто. 4 звезды; минус один прежде всего за тот факт, что размер вашей дырки не больше размера вашего шила (хотя позже в статье у меня есть несколько способов сделать дырку больше!)0003

Метод 2: использование гвоздя

Этот метод почти идентичен методу с шилом, за исключением того, что вместо шила используется гвоздь. Это имеет то преимущество, что если у вас есть выбор из множества гвоздей, вы можете выбрать гвоздь, соответствующий размеру отверстия, которое вы ищете.

Однако в конце у вас есть дополнительный шаг — вытащить гвоздь из материала.

Обязательно выбирайте гвоздь с большой шляпкой, иначе гвоздь может просто застрять в материале. В качестве альтернативы, если у вас есть гвозди только с маленькими головками, возьмите набор гвоздей и забейте гвоздь до упора в материал.

Чтобы сделать отверстие, вбейте гвоздь в дерево.

(Если вас интересует шина и то, как я странно держу вещи… Я отрезал себе большой палец настольной пилой. Было очень весело (нет), и вы можете услышать всю историю в этом (не -графика) Видео на Youtube.)

Если ваш гвоздь пробивается с другой стороны до того, как он полностью вошел в дерево, это здорово! Не утруждайте себя дальнейшим забиванием; просто вытащите гвоздь другой стороной молотка.

Если вам нужно забить гвоздь до упора в дерево, облом. Выбраться таким образом труднее, но не невозможно ни в коем случае. Поместите сторону молотка с когтем под шляпку гвоздя и удалите гвоздь из дерева.

Теперь у тебя есть дырка!

Это тоже было довольно просто. Я дам ему 4 звезды; минус один за то, что в конце пришлось вытаскивать гвоздь.

Метод 3: Самозаворачивающиеся винты

Если у вас есть самозаворачивающиеся винты, вы можете использовать их, чтобы сделать отверстие. Чтобы определить, являются ли ваши винты самоходными, посмотрите на резьбу винта. Есть ли в нем вырез, как на картинке ниже? Если да, то это самозакручивающийся винт.

А если совсем уж отчаялся, то можно взять обычный винт и попробовать сделать в нем насечку напильником. Это, вероятно, больше проблем, чем того стоит, но это вариант.

Чтобы действительно «просверлить» отверстие, поместите саморез в то место, где вы хотите сделать отверстие. Вкрутите шуруп в материал с помощью отвертки. Как только он полностью пройдет через материал (или настолько глубоко, насколько это возможно), выкрутите винт, повернув отвертку в другом направлении.

Если шуруп прошел через отверстие до упора, здорово! Если нет, вы можете использовать шило (или другой длинный острый предмет) и молоток, чтобы сделать отверстие.

Я опробовал этот метод на фанере толщиной 1/2″, и после того, как отверстие было начато, все оказалось довольно просто. Начало лунки было самой сложной частью, но даже это заняло всего 30 секунд или около того.

Стоит отметить, что это создало меньшее отверстие, чем шило и гвоздь, поскольку часть отверстия представляет собой диаметр хвостовика винта, а не весь диаметр резьбы. 3 звезды.

Метод 4: металл и тепло

Следующий метод можно описать как «прожигание дерева». Я сделал это на улице, потому что срабатывает пожарная сигнализация.

Я снова использовал шило, в основном потому, что заостренный конец облегчает задачу, но на этот раз пропустил молоток (поскольку этот метод должен отличаться от первого!)

Но любая раскаленная металлическая штука должна сработать — проволока или половинка плоскогубцев с игольчатым звуком должны дать тот же эффект.

Чтобы сделать отверстие, нагрейте металл в источнике тепла. Я использовал свечу.

Вставьте нагретый конец металла в дерево*. Древесина должна сгореть, образовав дыру.

Повторяйте, пока не доберетесь до другой стороны леса.

*Обратите внимание, что я продолжаю говорить о древесине — я бы не стал пробовать этот метод на гипсокартоне. Последнее, что вам нужно, это сжечь свой дом.

Тем не менее, это отличный метод для пластика, так как тепло плавит пластик без особых усилий.

Точно не скажешь из-за обгоревшего дерева и копоти, но клянусь, дыра прошла насквозь!

Что касается того, насколько хорошо на самом деле прошел процесс — это было легко, но, безусловно, это был самый трудоемкий метод. Мне, наверное, понадобилось 5 минут или около того, чтобы прожечь все дерево. Может быть, это было бы быстрее с более горячим источником тепла, я не знаю, но я бы, вероятно, использовал этот метод, только если бы он был единственным, который я мог использовать. 2 звезды.

Метод 5: Долото

Преимущество метода долота в том, что его можно использовать для проделывания отверстий большего размера, чем другие перечисленные здесь методы.

Нарисуйте круг на доске, чтобы понять, какого размера круг вы хотите сделать.

Затем возьмите долото и поместите его перпендикулярно дереву на нарисованном круге. Ударьте молотком, оставив вмятину на дереве.

Вращайтесь по кругу, оставляя множество маленьких вмятин.

Затем выдолбите центр круга, выковыривая древесину, пока не закончите отверстие.

Это было достаточно просто, но созданная мной дыра была очень грязной. Однако у меня не так много опыта работы с долотом, поэтому, возможно, если бы у меня было немного больше навыков, это выглядело бы более аккуратно. Однако это создало большую дыру, так что это было хорошо. 3 звезды.

Бонус: метод, который я не пробовал

Итак, еще до того, как электроинструменты стали чем-то особенным, люди использовали что-то под названием «луковая дрель», чтобы делать отверстия. Если у вас есть ножовка, вы можете довольно легко сделать одну из них, заменив лезвие веревкой и обернув шило или другой острый предмет в веревку.

(Можете ли вы сказать, что я большой поклонник шила?)

Но, честно говоря, я не пробовал это, потому что это выглядело как гигантская боль как в изготовлении, так и в использовании, и я пытаюсь написать пост о способах просверлить дырку без дрели, которые на самом деле несложные.

Так что я пропустил это. Но знайте, что это вариант, если вы не смогли найти здесь что-то, что сработало!

Методы электроинструмента

Возможно, в данный момент у вас нет дрели, но в вашем распоряжении есть другие электроинструменты. Потрясающий! Вот некоторые другие менее очевидные инструменты, которые также могут просверлить отверстие для вас:

Dremel

Если у вас есть Dremel (или аналогичный инструмент), они могут просверлить отверстия с помощью соответствующей насадки. Размер отверстия довольно ограничен сверлами, которые подходят для Dremel, но это, безусловно, лучше, чем ничего!

Присоедините спиральное сверло, предназначенное для Dremel, к инструменту и держите инструмент перпендикулярно дереву, которое вы пытаетесь разрезать. Затем запустите станок и просверлите отверстие.

Если вы хотите, чтобы ваше отверстие было определенной глубины, вы также можете использовать приспособление для определения глубины резания, чтобы создать ее.

Погружной фрезерный станок

Погружной фрезерный станок очень легко трансформировать в мини-сверлильный станок (который также может сверлить отверстия, но я подумал, что это настолько очевидно, что не стал рассматривать их отдельно).

Большой недостаток этого метод заключается в том, что вам может быть трудно получить необходимую глубину, поскольку вы можете получить только такую ​​глубину, до которой может дотянуться ваш фрез.

Лобзик

К сожалению, лобзик не просверлит отверстие сам по себе. Тем не менее, он отлично подходит для увеличения отверстий, которые слишком малы. Многие из вышеперечисленных методов проделывания отверстий позволяют получить маленькое отверстие, но вам может понадобиться отверстие большего размера.

Для этого особенно хорошо подходит метод долота.

Нарисуйте отверстие, которое вы хотели бы иметь на своем материале.

Затем вставьте лезвие электролобзика в маленькое отверстие, которое вы уже сделали, и вырежьте отверстие, которое вы нарисовали.

Я постоянно использую эту технику (хотя обычно сначала с настоящей дрелью) для вырезания отверстий всех форм и размеров. Вышеупомянутое отверстие, как вы могли догадаться, предназначено для распределительной коробки.

Как сверлить отверстия | PlanItDIY

Инструменты

• Сверлить

• Бит Форстнера

• Пилотное сверло

• бит каменной кладки

• бит плитки

• Лопата Бит

• Сверло сверла скорости

Ступени

1. Получите стандартный набор сверл. Это поможет вам в большинстве проектов. Прежде чем покупать сверло, узнайте размер своего сверла.

2. Пилотное отверстие: очень простое и стандартное отверстие для пилотного сверла.

3. Выберите сверло, окружность которого немного меньше диаметра винта, который вы будете использовать.

4. Лопатки измеряются по размеру отверстия, которое они делают.

5. Скоростные буровые долота аналогичны лопаточным долотам, но имеют шнек для удаления отходов.

6. Для более точного сверления отверстий с плоским дном вы, вероятно, захотите использовать это сверло Форстнера, которое отлично подходит для потайных петель шкафа или маскировки отверстия заглушкой.

7. Еще одним вариантом сверления больших отверстий в древесине является кольцевая пила, которая обычно используется для сверления отверстий в дверях, где будет установлен замок. Или смотровое отверстие для скворечника.

8. Для сверления отверстий в кирпиче или цементе приобретите сверло по каменной кладке. Будьте терпеливы, пока сверло прорезает материал.

9. Для сверления плитки используйте сверло для плитки.

Прочитать стенограмму видео

Сверление отверстий в различных материалах — это то, о чем вы, вероятно, не задумывались во время своей карьеры. Но это то, что может привести к полной остановке вашего проекта, если у вас нет нужных инструментов или ноу-хау. Для разных материалов требуются разные сверла. Даже типы отверстий, которые вам нужно сделать, будут определять тип необходимого вам сверла.

Сегодня мы узнаем о различных типах сверл, которые необходимо иметь в своем арсенале, чтобы просверливать различные отверстия в различных материалах. Мы рассмотрим, как сделать основное маленькое направляющее отверстие в куске дерева, а также отверстия большего размера для различных целей. Затем мы просверлим отверстия в различных материалах, таких как металл, кирпич и плитка. Итак, давайте начнем.

Стандартные сверла бывают разных размеров, чтобы соответствовать различным размерам сверлильных патронов, например ½” и 3/8″. Перед покупкой биты убедитесь, что вы знаете размер своего сверлильного патрона. Они также бывают разной длины для сверления более толстых материалов, таких как эти штифты.

Сверление отверстий в древесине — вот с чего мы начнем наше обсуждение, потому что это, вероятно, самый распространенный тип материала, в котором вы будете сверлить.

Начнем с того, что проделаем стандартное маленькое отверстие в куске твердой древесины, куда мы будем вставлять шуруп. Без направляющего отверстия древесина может расколоться. Это называется пилотным отверстием, и мы собираемся использовать сверло для пилотного отверстия, чтобы вычистить отходы, чтобы наш шуруп не раскалывал древесину. Мы выбрали сверло, у которого хвостовик немного меньше размера шурупа. На кончике сверла есть так называемая пилотная точка, что означает, что вы можете поместить сверло именно туда, куда хотите. Теперь убедитесь, что ваша дрель настроена на скорость сверления, держите дрель перпендикулярно куску дерева и начинайте сверлить.

Если вы не просверливаете древесину насквозь, вы можете наклеить на сверло кусок скотча, чтобы показать глубину, на которой нужно остановить сверление. Эти сверла с пилотным наконечником — это те же сверла, которые мы будем использовать для сверления отверстий в тонком металле, например, в этом нагревательном канале. Просто убедитесь, что сверло можно использовать по металлу, что обычно указывается на упаковке или футляре сверла.

Следующая группа сверл предназначена для проделывания отверстий большего размера в древесине. Это называется лопаточным долотом, и размер отверстия определяется шириной режущей части долота, которая определяет диаметр отверстия. Вот вариант этой же концепции. Это называется скоростным буровым долотом, и у него есть шнек, который помогает удалять отходы.

Другим вариантом для сверления больших отверстий в древесине является кольцевая пила, которая обычно используется для сверления отверстий в дверях, где будет установлен замок. Или смотровое отверстие для скворечника.

Существует множество различных насадок по дереву, поэтому обязательно обратитесь к местному независимому продавцу товаров для дома, чтобы узнать, какая насадка лучше всего подходит для вашего конкретного применения.

Как насчет сверления таких материалов, как кирпич и цементный блок? Для этого вам понадобится так называемая бита для каменной кладки, у которой более плоский и закаленный наконечник, предназначенный для прорезания этого материала.