Чем отделать карниз крыши: Подшивка карниза крыши — варианты подшивки — Статьи о строительстве компании Ваша Кровля

Подшивка карниза крыши — варианты подшивки — Статьи о строительстве компании Ваша Кровля

Свесом или карнизом крыши называют нижнюю часть крыши, которая обычно выступает от стен на 40-80 см.

Главное его назначение —защитить стены и фундамент от дождевой и талой воды. Оформление карниза выполняют на заключительной стадии строительства, когда кровля смонтирована и закончены работы по отделке наружных стен.

Подшивать рекомендуется не только свесы карнизов, но и потолки террас и балконов, козырьки крылец. Широкий выбор материалов позволяет подобрать обшивку для любого архитектурного стиля, с учетом типа кровельного покрытия.

Для чего подшивают карниз?

1. После укладки кровельного материала, снизу торцов просматривается часть стропил и другие слои «кровельного пирога». Это выглядит не эстетично — подшивка свесов облагораживает крышу, закрывая все внутренние детали, придает завершенный облик всему строению.
2. Кроме декоративной функции, подшивка карнизов защищает кровельную систему от повреждений посредством сильного ветра.
3. Решается еще одна важная задача —обеспечивается правильная подкровельная вентиляция, благодаря которой исключается появление конденсата, грибка и плесени. Соответственно увеличивается срок службы конструкции.

Виды свесов крыши —на что обратить внимание.

Существует два вида — карнизный свес, другое название горизонтальный, и фронтонный свес. Рассмотрим чем они отличаются и особенности подшивки каждого.

Карнизный свес.

Образуется нижним фрагментом скатной крыши. Сквозь него воздушные массы проходят на чердак. В случае обустройства отапливаемой мансарды, снизу ската воздух поступает в подкровельное пространство, проходит наверх и выводиться через конек или аэратор, так выполняется вентиляция всех элементов «кровельного пирога».

Для правильной организации тяги воздуха подшивку карнизного свеса необходимо выполнять вентилируемую, не сплошную, а с приточными отверстиями. Для этого применяют один из следующих методов:

• Самый простой —устроить зазор между панелью и стеной. Исходя из применяемого материала величина зазора должна быть: 1-1,5 см. для сайдинга или деревянной вагонки, 0,6-1,2 см. для профлиста.
• Встроить решетки для аэрации — устанавливаются они непосредственно в панель обшивки.
• Когда в качестве отделочного материала выбраны деревянные доски, можно при монтаже оставлять между ними щели размером 0,5-1 см.
• Более популярное решение —подшить карнизный свес перфорированным софитом.

При отделке горизонтального свеса нужно соблюдать два важных правила:

1. Все вентиляционные прорези и зазоры необходимо закрывать сеткой или решетками. Так под кровлю не будут попадать мусор и листья, мелкие птицы и насекомые.
2. По объему прорези не должны быть меньше 1/500 части всей вентилируемой площади. Вдобавок каждый тип кровельного материала предполагает свой диаметр отверстий. К примеру, керамика «дышит», вентиляционные зазоры нужны меньшего диаметра чем для гибкой черепицы.

Что будет если пренебречь вентиляцией подкровельного пространства и плотно закрыть карнизный свес?

Избыточная влага способствует образованию конденсата, намоканию и разрушению утеплителя и стропил, образованию плесени.

— на металлочерепице со временем образуется коррозия, а натуральная черепица от переизбытка влаги полопается на морозе.

— не исключен перегрев помещений в жару и обледенение кровельного покрытия в мороз, такая крыша очень быстро выйдет из строя, придется проводить капитальный ремонт.

Фронтонный свес.

Образуется наклонной боковой частью ската крыши. Здесь задача противоположная —нужно защитить обрешетку и утеплитель от намокания и выдувания, а значит исключить проникновение ветра и дождя под кровлю. Подшивка в этом случае выполняется сплошным герметичным способом.

Как оформить кромку (торец) свеса?

Оба вида свеса по торцам имеют открытые элементы. Со стороны карнизного свеса —это торец стропильной системы, у фронтонного —торцы обрешетки. Их закрывают специальными комплектующими, которые зачастую можно приобрести вместе с черепицей.

Это делается не только для придания красивого внешнего вида, но и для сохранения подкровельных материалов от неблагоприятных погодных факторов.

Иногда деталь для отделки кромки делают из дерева, предварительно обработанного антисептиком и окрашенного — но это не лучший вариант.

Доборные комплектующие изготавливают из металла и они более долговечны, так как покрыты защитными антикоррозийными полимерными составами.

Оформляя кромку карнизного свеса, сначала стропила подрезают в одну линию по вертикали на одинаковом расстоянии от стены. Торцы стропил соединяют обвязочной лобовой доской.

На нее монтируется металлическая карнизная планка (капельник). По свесу карниза устанавливают водосточную систему.

Со стороны фронтонного свеса обрезают обрешетку по одной линии, параллельной стене. Вдоль фронтонов, закрывая края обрешетки, устанавливают металлическую торцевую планку.

Ее еще называют ветровая планка, дополнительно она защищает кровельную конструкцию от сильного ветра и предотвращает задувание мусора и насекомых через торцы.

Основные способы подшивки свесов крыши:

По стропилам.

Самая простая технология и применяется в основном для крыши с наклоном не более 30 гр. и выносом карниза 40-50 см. К стропилам сооружают обрешетку из бруса. Панели для обшивки можно крепить как параллельно стене, так и перпендикулярно стропилам или по торцу.

Горизонтальная подшивка.

Подходит для кровли с крутым скатом. Из брусков выстраивают короб, который крепят к стропилам и стене. При этом брусок на стропилах нужно располагать ниже бруска на стене на 1 см. Так влага, попавшая на свес, не задерживается на нем.

Затем прибивают бруски от углов дома к углам крыши. Если свес выступает больше чем на 45 см., дополнительно устанавливают еще один продольный брус. Далее перпендикулярно к стене добавляют бруски для усиления продольных брусьев. Этот способ позволяет экономно подшить свес, монтаж не занимаем много времени.

Подшивка фронтонного свеса.

Не зависимо по какой технологии подшивают свес карнизный, фронтонный оформляют всегда по обрешетке. На нее крепят бруски, к которым потом фиксируют обшивочные планки.

Выбираем материал для подшивки.

Какой применить материал в первую очередь зависит от общей стилистики дома, учитывается отделка стен и вид черепицы. Немаловажным фактором является цена и конечно, личные вкусы домовладельца. Стоит принять во внимание практичность и долговечность материала.

Деревянная доска.

Дерево требует особого ухода. Перед укладкой его обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, красят и покрывают лаком. Время от времени придется повторять эти операции, иначе в нем заведутся насекомые, оно начнет сыреть и деформироваться, внешний вид при этом заметно ухудшиться.

Для подшивки карниза выбирают хвойные породы. Доска может быть строганой или обрезной, допустимая ширина 2-25 см, толщина 1,7-2,2 см. Монтируя доски параллельно стене крепят с шагом в 1 м., перпендикулярно — с обеих сторон доски, при широком свесе еще и по центру. Для вентиляции оставляют щели между досками 1-1,5 см.

Деревянная вагонка.

Материал уже обработан в отличие от доски. Но, как и доску, перед монтажом его желательно выдержать на воздухе под навесом 1 месяц, в противном случае дерево может оказаться слишком влажным или сухим, что в последствии приведет к деформации. Монтируется аналогичным способом. Есть возможность установки готовых вентиляционных решеток, которые располагают на расстоянии в 1,5 м. друг от друга. Стоит вагонка в два раза дороже доски.

ОСБи фанера.

Плиты должны быть влагоустойчивые. Установка проходит быстро, так как габариты и жесткость материала дают возможность монтировать сразу большие листы. Для установки возводят короб из бруса, к которому привинчивают плиты. Вентиляцию осуществляют посредством врезки решеток. Данный вид подшивки не долговечен и не отличается эстетичностью, бесспорно требуется покраска.

Листовой металл.

Применяется редко, так как обладает рядом недостатков: большой вес, необходим специальный инструмент для резки и обязательна антикоррозийная обработка стальных листов по кромке среза. В основном используют оцинкованную сталь с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм. Длинна изделия может достигать 6м. Редко берут медный или алюминиевый лист. Для вентиляции применяют решетки или перфорацию.

ПВХ сайдинг.

Панели из поливинилхлорида устанавливают перпендикулярно стенам, прикручивают в нескольких местах в зависимости от ширины свеса. Для удобства монтажа вместе с сайдингом можно приобрести различные дополнительные элементы. Для отделки края ставят «П» образные полосы, места соединения панелей фиксируются уголками, имеются вентиляционные решетки. ПВХ сайдинг не рекомендуется монтировать вдоль свеса, он не обладает достаточной жесткостью и может прогибаться. Сайдинг выпускается в основном светлых оттенков, стоимость его невысокая. Если выбрать материал хорошего качества, прослужит он довольно долго.

Профнастил.

Выделяется простотой монтажа и прочностью. Используется профлист С8, С10 или НС 20мм. При оформлении карниза следует учитывать температурное расширение профлиста и оставлять зазор 0,6-1,2 см. Крепление выполняют с шагом в 1 м. Вентилирование осуществляется через специально предназначенные решетки.

Софит.

Софит —специальный сайдинг для подшивки свеса. Софиты изготавливают из винила или металла. Они имеют разнообразную фактуру и большую цветовую палитру. К примеру, очень популярны металлические софиты под дерево —они точно копируют текстуру древесины благородных пород дерева, таких как кедр, дуб, клен.

Но в сравнении с натуральной древесиной, софит не требователен в уходе, не нуждается в обработке и покраске, не рассыхается и не разбухает, не боится влаги и температурных перепадов, а стоит в несколько раз дешевле. Софиты подходят для всех типов черепицы, легко подбираются к любому архитектурному стилю.

В наборе идут все необходимые комплектующие, профили и планки, которые значительно упрощают и ускоряют монтаж. Софитные панели могут быть разных видов: одинарные, двойные, тройные, перфорированные или сплошные.

Выполнить подшивку свеса софитом под силу самостоятельно, порядок монтажа очень простой: планки нарезают по ширине свеса и крепят при помощи пазов перпендикулярно стенам.

Софит несомненно самый надежный и быстрый способ подшивки карниза и является очень популярным у владельцев частных коттеджей.

Подшивка крыши софитом своими руками.

Рассмотрим монтаж на примере винилового софита. Все элементы прикручивают к обрешетке из дерева:

• J-профиль ставят поперек свеса и отмеряют.
• Срезают J-профиль болгаркой.
• Прикрепляют J-профиль к обрешетке саморезами.
• Когда все профили зафиксированы, замеряют расстояние между ними и нарезают софитную планку нужного размера.
• Монтируют софит. Для этого софитную планку заводят сначала в пристенный свес, а потом в карнизный. Крепят саморезами.
• Лобовая часть карниза зашивается J-фасками или планкой.

Купить софит для подшивки свесов крыши по выгодной цене в Екатеринбурге можно в «Ваша Кровля». Всегда в наличии виниловые и металлические софиты от проверенных производителей. На все товары предоставляем гарантийные талоны и сертификаты качества. Срок службы софита от 20 до 50 лет.

Доступны одноцветные софиты светлых, ярких и темных оттенков, а также с имитацией натурального дерева. Вы всегда можете заказать профессиональную подшивку карниза софитами.

как и чем отделать своими руками, видео-инструкция, фото

При обустройстве скатной кровли любого загородного дома отдельного внимания заслуживает организация подкровельного пространства, одним из этапов которой является подшивка свесов крыши. Для выполнения этих работ наиболее подходящими являются жесткие влагоустойчивые отделочные материалы, поэтому чаще всего в таких случаях используется отделка карниза крыши профнастилом, деревом или специальными панелями.

На первый взгляд эта работа может показаться малозначимой, однако от того насколько грамотно и качественно она будет выполнена во многом зависит долговечность несущей конструкции кровли.

Зашивка карниза перфорированной софитной панелью.

Самостоятельная зашивка свесов крыши

В этой статье будет идти речь о том, чем отделать карниз крыши, какие для этого лучше использовать материалы и какие применить строительные технологии.

Также читателю будет предложена пошаговая инструкция, в которой будет описано, как отделать карниз крыши и в каких случаях предпочтительнее использовать те или иные строительные материалы.

Профильные системы для отделки карнизов.

Для чего нужна зашивка карниза крыши

Несущими элементами любой скатной крыши являются стропила, которые изготавливаются чаще всего из деревянного бревна или бруса большого сечения. Своим верхним концом стропила обоих скатов соединяются между собой под углом, образуя конек крыши. В то же время нижними концами они опираются на несущие стены, немного выступая за их габариты, в результате чего образуется свес крыши.

При монтаже кровли на стропила укладывается деревянная обрешетка, сверху которой крепится кровельный материал, а для того чтобы закрыть боковые свесы, или так называемые карнизы крыши спереди и снизу используется специальные отделочные материалы.

Основные функции отделки свесов крыши заключаются в следующем:

• Визуальное разграничение стен и крыши придает готовому зданию законченный внешний вид.
• Свободная циркуляция воздуха в подкровельном пространстве создает нормальный микроклимат и препятствует образованию конденсата.
• Защита от атмосферных осадков обеспечивает долговечность конструкции и сохраняет теплоизоляционные свойства кровли.
• Сплошная зашивка поверхности защищает чердак и подкровельное пространство от проникновения птиц, грызунов и вредных насекомых.

На фото показан свес кровли в разрезе.

Совет!
Особое внимание отделке свесов кровли следует уделить в тех случаях, когда под крышей имеется отапливаемая мансарда или утепленное чердачное помещение.

Подшивка доской вагонкой

При строительстве деревянного дома из бревен или бруса наиболее целесообразным для подшивки карниза крыши будет применение натурального дерева. В качестве ветровой или фронтальной панели можно использовать обрезную доску толщиной 20-30 мм соответствующей ширины, а в качестве нижнего подшивного материала обычную доску вагонку. (См. также статью Делаем качественную отделку бани вагонкой своими руками.)

Она имеет подходящие размеры, хорошо стыкуется между собой, скрывая видимый крепеж, а большое количество стыков между ними будет обеспечивать дополнительную вентиляцию.

Однако учитывая то, что вагонка изготовлена из натурального дерева ее цена существенно выше стоимости аналогичных панелей из полимерных материалов.

1. Все стопила нужно обрезать по длине параллельно стене дома таким образом, чтобы на каждой стороне дома их торцы образовывали одну ровную линию. При этом важно везде сохранить одинаковое расстояние от стены дома до торца стропила.
2. По высоте зашиваемого свеса вырезать ветровую (фронтальную) панель из доски и укрепить ее к торцам стропил по всей длине карнизов крыши.

Подшивка вагонкой нижней части карниза.

3. К внутренней стороне фронтальной панели закрепить направляющий брусок сечением 30х30 мм сместив его кверху относительно ее нижнего торца на расстояние немного большее, чем толщина вагонки.
4. Параллельно ему закрепить такой же направляющий брусок к стене дома на одинаковом расстоянии от земли.
5. Пространство между фронтальной стеной и домом закрыть отрезками вагонки. Крепление выполнять при помощи финишных гвоздиков или маленьких саморезов, закручивая их в направляющие бруски.

Устанавливать вагонку своими руками необходимо так, чтобы гребень каждой панели плотно входил в паз предыдущей не оставляя щелей и скрывая под собой видимый крепеж. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха через каждые 1,5 м в подшивку необходимо устанавливать специальную вентиляционную решетку. В процессе эксплуатации доска высохнет и даст небольшую усадку, обеспечив, таким образом, естественные зазоры для вентиляции кровли. (См. также статью Как отделать балкон вагонкой своими руками быстро и недорого.)

Софитная панель с перфорацией.

Совет!
Все деревянные элементы, которые устанавливаются снаружи здания, будут подвержены воздействию повышенной влажности, а в некоторых случаях прямому попаданию воды, поэтому перед установкой их необходимо тщательно обработать антисептическим составом.

Отделка карниза специальными панелями

В настоящее время существуют отделочные материалы, так называемые софиты, которые разработаны для зашивки карнизных и фронтонных свесов крыши. Они представляют собой набор специальных профилей и панелей для подшивки изготовленных из оцинкованного металла или пластика. Они могут быть окрашены в разные цвета и, как правило, имеют заводскую перфорацию для свободной циркуляции воздуха.

Схема монтажа софитов.

Финишная отделка карнизов крыши софитом из металла или пластика выполняется по следующей схеме:

1. По внешнему нижнему краю стропил закрепить деревянные направляющие бруски сечением 30х30 мм по всей длине карниза.
2. Параллельно им на одинаковом расстоянии от земли закрепить такие же бруски к стене дома.
3. Со стороны дома прикрепить к бруску J-образный профиль, который будет служить в качестве паза для одной стороны панели.
4. Панели по одной нарезать в соответствии с размером вылета бокового свеса крыши, замеряя последовательно каждый участок.
5. Один край завести в паз J-образного профиля, а второй закрепить при помощи оцинкованных саморезов к горизонтальному брусу на внешнем краю стропил.
6. После установки всех панелей лицевой торец карниза закрыть L-образным профилем из комплекта, который в свою очередь будет выступать в качестве фронтальной планки.

Зашивку свеса кровли при помощи софитов можно считать универсальным и долговечным способом отделки карнизов для зданий построенных практически из любых материалов. Однако следует иметь в виду что, несмотря на оцинкованное покрытие, металл со временем все же подвержен коррозии, поэтому более предпочтительно использовать отделку сайдингом из полимерных материалов.

Установка софитов на карниз.

Совет!
Подшивку свесов кровли независимо от используемых материалов нужно выполнять после того как будут закончены работы по наружному утеплению и финишной отделке всего дома.

Заключение

Как видно из данной статьи, грамотная отделка свесов крыши имеет большое значение для конструкции кровли и всего здания в целом, поэтому ее обустройству необходимо уделить особое внимание.

С дополнительной информацией по этому вопросу можно ознакомиться, посмотрев видео в этой статье.

Добавить в избранное
Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Разработка деталей карниза | JLC Online

Одной из последних задач при возведении дома является установка внешней отделки, в частности отделки карнизов. В большинстве случаев эта отделка — софит и фасция — должна быть установлена ​​до того, как будет начата кровля, чтобы сделать здание водонепроницаемым. Кровля, как правило, является этапом оплаты и для каркасной бригады.

Начните с этапа проектирования. Определение конфигурации карниза обычно происходит на этапе проектирования строительства. Дизайнеры прорабатывают свес, или расстояние от наружной стены дома до края карниза или бордюра. (Они также определяют передние и возвратные углы, которые также могут включать свесы софита. )

В самых общих чертах широкие свесы (16 дюймов и более) визуально лучше смотрятся на крышах с небольшим уклоном и в более современных конструкциях. Более широкие свесы также лучше удерживают стоки с крыши от сайдинга и могут обеспечивать затенение окон, чтобы уменьшить проникновение солнечного света в дом.

Роу Осборн
Узкие свесы полагаются на водосточные желоба, чтобы предотвратить попадание воды на сайдинг.

Узкие свесы (12 дюймов или меньше) обычно лучше смотрятся с крышами с более крутым уклоном и более классическим дизайном. Узкие свесы не обеспечивают достаточного затенения и почти не защищают от дождя. Там, где я живу в Новой Англии, большинство узких карнизов оборудованы желобами для сбора стоков с крыш.

Тим Хили
Чтобы разметить и установить части карниза, строители должны иметь возможность визуализировать детали и то, как эти детали соотносятся со стеной и каркасом крыши.

Дизайнеры должны правильно соразмерить размер бордюра (вертикальной части карниза) с шириной софита (горизонтальной части карниза) (см. терминологию карниза выше). Узкая фасция может подчеркнуть ширину свеса, а высокая фасция может сделать карниз неуклюжим. Вертикальное расстояние фасции за материалом софита (откос) создает линию тени, которая может иметь решающее значение для общей эстетики карниза. Такие детали, как доска фриза на стене под софитом, дополнительные доски фасции или молдинг венца, являются одними из нюансов, которые опытный дизайнер может включить в дизайн карниза для достижения желаемого эффекта. Монтажники редко вносят свой вклад в дизайн карниза, но поскольку хвосты стропил являются сложной частью этого дизайна, важно, чтобы эти детали были полностью проработаны заранее.

Джастин Клайн
Визуализировать детали карниза легче с помощью полномасштабного чертежа. Для этого сложного карниза с карнизом строитель использует секцию карниза вместе с куском 1 шт., чтобы обеспечить правильную компоновку.

Сделать чертеж в натуральную величину . После того, как проект завершен и нанесен на чертежи, большинство знакомых мне мастеров делают полномасштабный чертеж карниза на конце прямого куска стропильного бруса или куска обшивки. Они начинают с рисования птичьего рта или выреза стропил, которые подходят к стеновой пластине (см. «Вырезание общих стропил», март/17). Оттуда отмечают общий свес, взятый с планов. Отступая от выступа, они отмечают ширину фасции и любую дополнительную отделку фасции, которая может потребоваться. Далее идет подфасция, которую обычно делают из 2-х штоков, прибитых к хвостовикам стропил.

Возвращаясь к бордюрной доске на чертеже, производители отмечают высоту доски в соответствии с конструкцией и шириной заготовки. (Для фасции 1×8 они будут отмечать 7 1/2 дюймов вниз от вершины). Затем отмечают фугу вместе с толщиной материала софита. Верх материала софита и внутренний край нижней фасции помогают определить линии разреза для хвостов стропил.

Чертеж в натуральную величину особенно важен, когда в планах предусмотрен карниз с молдингом (см. «Изготовление карниза», 17 апреля). Поскольку углы литья короны могут варьироваться, полезно иметь образец материала, который вы планируете использовать, под рукой, когда будете рисовать. Некоторые строители делают свои натурные чертежи и макеты на листе фанеры, а также прорабатывают отводы карниза.

Карнизы с узкими выступами . Независимо от размеров свеса, рейка чаще всего изготавливается из 1-го штока. Материал для облицовки может варьироваться от предварительно загрунтованного дерева до широкого спектра устойчивых к гниению синтетических материалов. С другой стороны, материалы для софита могут сильно различаться.

Тим Хили
Вот три из наиболее распространенных конфигураций жилых карнизов; каждый из них может сильно варьироваться в зависимости от пожеланий дизайнера или клиента. Широкие свесы обеспечивают лучшую защиту от стока (слева). Узкие свесы обычно не требуют дополнительной поверхности для гвоздей (в центре). Молдинг короны может добавить характерный блик внешнему виду фасции (справа).

Для узких свесов хвосты стропил могут обеспечить все необходимое крепление гвоздями, когда они расположены на расстоянии 16 дюймов от центра (см. Основные конфигурации карнизов выше). Один за другим материал хорошо подходит для софита, и непрерывная гвоздь, обеспечиваемая субфасцией, не требуется. В этом случае ровная часть стропильного хвоста обычно заканчивается вплотную к стене, поэтому не требуется дополнительной поверхности для гвоздей вдоль стены дома.

Для узких карнизов наружная часть материала софита устанавливается первой и прибивается гвоздями к уровню нижней части хвостов стропил так, чтобы внешний край софита находился на одном уровне с внешним краем хвоста. Если вы включаете непрерывную вентиляционную решетку (см. «Три способа вентилирования софита», январь 2013 г.), фланец для вентиляционной трубы проскальзывает между полосой софита и концом стропила, а внутренняя полоса софита захватывает другую сторону вентиляционной решетки. .

Если во время установки было предпринято достаточно усилий для точного выравнивания хвостов стропил, рейка может упираться в софит и прибиваться гвоздями непосредственно к отвесным срезам хвостов стропил, чтобы получить красивые прямые детали карниза. Взглянув на хвосты стропил, вы быстро поймете, нужны ли дополнительные работы по выпрямлению. С материалом 1-by soffit фасция также может быть прибита гвоздями непосредственно к потолку.

Если смотреть снизу, блокировка между нижней фасцией и стеной добавляет много поверхности для крепления более широкого софита.

Карнизы с широкими выступами . Большинство широких софитов изготавливаются из листового материала, разорванного на нужную ширину. Раньше мы делали эти софиты из 3/8-дюймовой фанеры AC. Широкие софиты требуют какого-то гвоздезабивателя в виде планки или бруска вдоль стены дома. Широкие софиты также могут выиграть от блокировки, которая проходит между настенным ригелем и нижней фасцией. Эта блокировка обычно прибивается по бокам хвостов стропил.

Джастин Клайн
Чтобы соединить фасцию с софитом, этот член бригады пропускает материал фасции 1 на 1 через настольную пилу, чтобы создать канавку в виде паза.

Способы крепления софита к фасции различаются в зависимости от материала. Для тонких фанерных софитов предпочтительным методом является вырезание паза или паза вдоль обратной стороны бордюра. Облицовочную панель для фанеры толщиной 1/4 или 3/8 дюйма можно сделать за пару быстрых неглубоких проходов на настольной пиле. Когда вы прикрепляете софит к гвоздезабивателям, внешний край выступает за нижнюю фасцию примерно на 3/8 дюйма. Затем паз в фасции скользит по выступающему софиту и захватывает край материала. Пазовая канавка также обеспечивает некоторую свободу действий для регулировки прямолинейности фасции. Если используется более толстый материал софита, такой как 1-by stock, можно вырезать более широкую пазуху или софит можно соединить с фасцией простым стыковым соединением.

Роу Осборн
Фризовая доска захватывает верхний край сайдинга, закрывая стык между потолком и стеной.

Там, где софит соединяется со стеной . При измерении ширины софита большинство знакомых мне мастеров дают себе небольшую свободу действий, чтобы компенсировать любую волнистость или неровности стены. Любые небольшие зазоры (шириной до 3/4 дюйма) можно закрыть фризовой доской. Фризовая доска не только маскирует стык между софитом и стеной, но и является частью классического антаблемента (см. «Взгляд на традиционные конструкции отделки», 15 августа), который дополняет эстетику карниза.

Большинство фризовых досок изготавливаются из однослойного материала с прорезью по одному краю. Фризовая доска проходит через полосу толя или атмосферостойкого барьера, прикрепленного к стене чуть ниже софита, а верхний край доски скользит вверх по софиту, при этом шпунт обращен к дому. Верхний ряд сайдинга затем проскальзывает в шпунт. При желании лепнина может закрыть место пересечения фриза и софита.

Более быстрый (но, возможно, менее привлекательный) метод — полностью отказаться от фриза и довести сайдинг до софита. Вместо того, чтобы пытаться создать идеальный стык между софитом и сайдингом, приложите узкую полоску материала 1-by к софиту и прибейте ее к сайдингу. Полоска будет согнута под углом к ​​сайдингу, но этот угол прижимает угол полосы к потолку для получения четкой и плотной линии.

Карнизы и рейки | JLC Онлайн

Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, делается чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. Кондуктор для стропил, показанный на следующем фото, помогает при компоновке.

Карнизы и грабли, которые нависают над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для срока службы здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки, особенно с дверных и подоконников, может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны потоками воды по фасаду здания. И помимо практических соображений, стройные нависающие карнизы и рейки также могут быть привлекательным элементом дизайна.

Существует множество способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает прочное надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов. Недавно я построил небольшой флигель с 6-дюймовой 12-скатной крышей, которая представляет собой прекрасный пример того, как я строю карнизы и рейки.

Начните со стропильных хвостов

Главной составляющей любой детали карниза является хвост стропила — часть стропила, выходящая за наружную стену. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю чертеж в натуральную величину на обрезке фанеры всех элементов карниза, включая материалы обрамления и отделки (см. иллюстрацию выше).

Первое, что я определяю на чертеже, это общая ширина карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой панели. Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной 1 дюйм, я провел ровную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Выровняв край приспособления по отметке, я провел отвесную линию, которая представляла собой внешнюю поверхность фасции. От этой ссылки я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и на 1 1/2 дюйма от нее для 2-дюймовой субфасции. Это определило, где мне нужно было бы сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от обшитой стены.

Простое приспособление для стропил помогает при разметке деталей карниза. Треугольник имеет отвес на одной стороне и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий разреза. Информация, такая как количество градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием 1, также включена для справки.

Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой шаблон для стропил, который соорудил на месте из куска фанеры с заводским уголком. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на уровне ската крыши, удвоив размеры подъема и прогона, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой 6-дюймовой 12-скатной крыши я сделал одну ножку 12 дюймов, а другую 24 дюйма. Вырезав угол, я прикрепил полоски 1х2 по гипотенузе с обеих сторон. Я также обозначил приспособление шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и убираю их до следующего раза, когда мне нужно будет резать крышу с таким же уклоном.

Чтобы использовать приспособление, я просто прицепляю 1×2 к верхнему краю стропильного бруса, и сразу же получаю как вертикальные, так и ровные кромки для разметки.

Концы стропил можно формировать на земле с помощью приспособления для стропил, чтобы быстро и точно выложить модель стропилины. Но я предпочитаю резать и устанавливать стропила только с вырезом конька и птичьими патрубками, оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было обрезать на месте. Поэтому после того, как стропила были прибиты гвоздями, я отмерил от обшивки расстояние — 8 3/4 дюйма — которое я определил для свеса, и отметил первую и последнюю стропила. Я провел линии от этих отметок, а затем провел мелом линию от одного конца крыши к другому через верхние края стропил. Использование этой линии в качестве направляющей поместит концы стропил по прямой линии.

Стропильные хвосты устанавливаются длинные. Затем измеряется и отмечается отвес на первом и последнем стропилах. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвесные срезы на хвостах.

Обрезка хвостов стропил сверху приводит к тому, что пропил открывается естественным образом, когда вы разрезаете, и это позволяет остаткам безвредно падать.

На каждом стропиле я провел линию вниз от меловой линии, используя угольник Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 дюймов 12 (в этом месте я также мог бы использовать свое приспособление; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его). на хвостах). Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6-в-12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя сверху на стене, я спилил каждый отвес циркулярной пилой.

Я предпочитаю резать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез близится к завершению, и отходы безвредно падают вниз и в сторону от пилы.

Отвесы для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с чертежа в натуральную величину) измеряется и отмечается на конце каждой хвостовой части. Затем выравнивается линия для ровного разреза.

Отвесы на хвостах этих стропил были более 6 дюймов в длину — слишком долго для фасции 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвесный срез, понадобился ровный срез в нижней части каждого хвоста. Я вернулся к моему полноразмерному чертежу и поместил верхний внешний край фасции 1×6 на одну линию с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю готовую поверхность софита на 1 дюйм выше нижней части фасции. (Это количество произвольно, но перекрытие в 1 дюйм мне всегда казалось правильным). Затем последовала толщина материала софита 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть субфасции.

Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостов стропил не мешает установке софита, я провел срез на расстоянии 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. Измерив это расстояние на отвесном срезе каждой стропила, я отметил ровный срез под прямым углом к ​​отвесному спилу и сделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

После того, как субфасция установлена, к обшивке привязывают линию, чтобы найти ригель для крепления софита.

Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана по длине при построении возвратов. Выемки под стропилами позволяют буклету быть полноразмерным на концах, чтобы лучше поддерживать возвратный каркас.

Завершить обрамление карниза

После распила верхней части подфальшборта циркулярной пилой, настроенной на 26,5 градусов, я совместил верхний разорванный край с верхней частью отвеса на стропилах и прикрутил подфальшборт к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил нижней фасции выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Этот хорошо закрепленный кантилевер обеспечит надежную поддержку нижнего конца стропила баржи, а также поддержку возврата.

После того, как подложка была прикреплена, я выровнял нижнюю часть доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены. Я провел мелом линию, а затем прикрепил к стене 2-х дюймовый гроссбух нижним краем на линии. В этом проекте я сделал надрезы на ригеле, чтобы он помещался под стропилами, чтобы концы, к которым будет крепиться возвратный каркас, имели полный размер штока. Как и в случае с нижней фасцией, я вывел гроссбух за предполагаемую ширину граблей на обоих концах здания. Консольная часть гроссбуха будет поддерживать возврат граблей.

Блоки, сделанные из 2×4, прикрепляются к нижней фасции и к ведомому валу для поддержки материала софита и вентиляционного отверстия.

Поскольку в этом проекте я планировал использовать непрерывные вентиляционные отверстия, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала софита, а также самого вентиляционного отверстия. Я обрезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибивать гвозди через нижнюю фасцию к концам поперечных блоков. Эти блоки могут быть установлены в любой точке после установки нижней панели и ригеля; в этом проекте я установил их после того, как были установлены стропила баржи.

Нажмите, чтобы увеличить.

Треугольная часть фронтонной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины находятся на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2×4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина находится с использованием треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза в 1,118 раза больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, смотровые площадки проходят от первого стропила внутри стены фронтона над пластинами, чтобы поддерживать нависающее стропило баржи.

Обрамление стены с выступающим фронтоном

Одним из ключевых моментов для обрамления скоса с помощью моей системы является строительство стены с «опущенным» фронтоном, верхняя часть которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2×4 — блоки, которые простираются от первого стропила внутрь от конца здания, над опущенным фронтоном и выходят к стропилу баржи, образуя нависающий скат (см. «Опущенный фронтон»). Стена поддерживает нависающие рейки, см. выше).

Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины). Сдвиньте квадрат вниз по стропилу и отметьте, где он касается верхней части стены.

Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка — это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной пластины.

Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «фронтонную» часть стены после того, как нижние стены были построены и подняты. Я обрамил опущенный фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины. Верхний край этой пластины находился на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор вниз по стропилу, пока лезвие не коснулось верхней части настенной пластины. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма). В конце боковой стены я измерил 2 5/8 дюйма, которые обозначили нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

В верхней части стропила сдвиньте квадрат к коньку и отметьте место соприкосновения лезвия.

Отметьте это расстояние вниз от вершины хребта. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтонной пластины.

Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я двигал комбинированный квадрат вверх по стропилу, пока лезвие не коснулось конька. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма вниз от вершины конька), я отметил это расстояние вдоль конька над торцевой стенкой. Эта линия отмечала верхнюю длинную точку нижней фронтонной плиты.

Прежде чем строить фронтон, я разметил и вырезал секцию конька, выступающую для дополнительной опоры в верхней части нависающих граблей, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропило баржи. Чтобы вырезать конек, я поднялся от стены ниже, а затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивку и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального разреза я установил свой комбинированный угольник на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одной из стропил к коньку. Как и раньше, я отметил место, где лезвие угольника соприкасалось с гребнем, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части конька я отметил и вырезал ровную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы наклон стропила баржи продолжался до пика.

Чтобы построить фронтон, я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил планировку фронтона, измерив столб до точки разметки плиты, отмеченной на коньке, а затем от стойки до точки разметки на плите торцевой стены. Поскольку подъем должен составлять половину пробега в схеме 6-в-12, эти измерения подтвердили правильность схемы.

Следующим шагом является определение длины нижней пластины фронтона от длинной точки до длинной точки. Для этого я взял число, которое я написал на приспособлении для стропил, в качестве гипотенузы треугольника с основанием 1.

Этот номер легко найти с помощью старомодного обрамляющего угольника. Под «6» на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут прогона. Я разделил 13,42 на 12 дюймов и получил 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8, или 72,625 дюйма) на 1,118, что равнялось 81,195 (или 81,3). /16) дюймов, или длина нижней фронтонной пластины, от длинного острия до длинного острия.

Для нижней длинной точки на фронтонной плите отметьте угол наклона на одном конце с помощью приспособления для стропил. Выровняйте заготовку и отметьте оба края.

Чтобы вырезать острый угол, сделайте разрез с обеих сторон листового материала. По окончании резки отшлифуйте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Измерьте и отрежьте пластину по длине, сделав простой разрез сверху.

На обоих краях бруса 2×4 я начертил совпадающие срезы под углом 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего приспособления для стропила. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтонной пластины. После резки по обеим линиям циркулярной пилой я сгладил срез ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) из длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку вертикального разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

Вставив шпильки для опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

Я совместил концы этой пластины с отметками на коньке и торцевой пластине, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что пластина ровная, я разложил и установил стойки, удерживая их на одной линии со стойками стены внизу. Я сделал угловые надрезы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил пластину гвоздями, чтобы прикрепить их к вершинам. Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

Смотровые площадки 2×4 сидят на вершине упавшего фронтона, оставив концы длинными. Они прибиваются к первому стропилу, а затем высовываются, чтобы поддерживать стропило баржи. Защелкнутая линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будут идеально прямыми.

Создание граблей

Измерив и отметив выступающую часть субфасции на расстоянии 8 1/2 дюйма от фронтона, я вырезал ее по месту с помощью циркулярной пилы. На фронтоне я разметил расположение смотровых площадок 2×4 с шагом 16 дюймов по центру. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям на расстоянии 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта разорванная линия соединила концы дозорных в идеально прямую линию. Выровняв по меткам, я вырезал накладки на место циркулярной пилой.

После того, как концы смотровых площадок обрезаны, устанавливается баржевое стропило, и конец срезается заподлицо с подфасцией.

С помощью приспособления для стропил я разложил и обрезал верхнюю часть стропила баржи, оставив нижнюю часть пока необрезанной. Чтобы установить баржевое стропило, я плотно прижал верхний конец к коньку и провел его мимо концов смотровых площадок и нижней фасции. После того, как я прибил стропило баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней поверхностью нижней фасции.

Оформление возврата

Ригель, оставленный за пределами граблей, служил опорой для обратной рамы. Чтобы вырезать его вместе с баржевым стропилом, я отвесил от торца стропила небольшой уровень и отметил отвес на гроссбухе.

Прежде чем обрамлять возврат, спуститесь вниз со стропила баржи и отметьте, где будет обрезан конец ригеля.

Привинтите блок размером 2 на заднюю часть стропила баржи и к буксу.

Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата. Лицевая сторона остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совмещается с блокировкой софита.

После того, как я обрезал гроссбух по длине, я построил возврат из обрезков материала 2-by. Я не стал тратить время на то, чтобы соединить материалы встык. Вместо этого я построил возврат, используя блоки для гвоздей. Я начал с обрезки куска 2х6 со скосом 26,5 градусов на одном конце. Я держал этот кусок вертикально, совместив угол с верхним внутренним краем стропила баржи и одним краем, прижатым к ригелю, и отметил нижний край. Обрезав блок по длине, я прикрутил его к внутренней части стропил баржи. Используя приспособление для стропил, я выложил и вырезал треугольный кусок, который подходил под стропила и упирался в боковую часть ригеля. Этот кусок прикручивается к блоку 2х6 и выстраивается поверхность возврата в одной плоскости со стропилом баржи.

Перед обшивкой крыши открытая рама обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздезабивных приспособлений для наклонного софита.

Последними деталями были прибитые блоки над ригелем для задней части возврата и у нижнего края софита для крепления граблей. Без обшивки на крыше имелся достаточный доступ для простой установки сверху и сзади обратки.