Чем и как утеплить деревянный дом снаружи видео: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Содержание

Как утеплить бревенчатый дом снаружи, изнутри – видео, инструкция

Предисловие. Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.

Содержание

  1. Нужно ли утеплять бревенчатый дом?
  2. Материалы для утепления бревенчатого дома
  3. Этапы утепления дома из бревна снаружи
  4. Конопатка бревенчатого дома
  5. Устройство вентилируемого фасада
  6. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
  7. Утепление чердака в доме из сруба
  8. Утепление стен внутри дома из сруба
  9. Утепление пола в доме из сруба
  10. Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон, входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.

Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Конопатка бревенчатых стен

Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.

Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.

Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Схема утепления сруба снаружи

Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатого дома

Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление дома из сруба снаружи

Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:

1. обрабатываем стены антисептиком;
2. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3. вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;
4. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.

Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление чердака в доме из бревна

Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола, откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.

Утепление чердака в доме из сруба

Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.

Утепление стен внутри дома из сруба

Утепление стен из бревна изнутри

Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол. Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.

Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Каждый год растет популярность у деревянных домов, связанная со скоростью возведения такого строения и легкостью проведения строительных мероприятий. Такие дома обладают отличным теплоизоляционными характеристиками. Но нельзя забывать про наш суровый климат, в связи с чем необходимость утепления деревянных домов стоит остро. Как правильно утеплять деревянный дом снаружи своими руками, какими материалами, их особенности и недостатки в нашей статье.

 

Содержание:

  • Варианты утеплителей
  • Минеральная вата, особенности утепления
  • Пенопласт в качестве утеплителя
  • Утепление пеноплексом (полистиролом)
  • Технология утепления сруба снаружи
  • Видео инструкция утепления деревянного дома

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
  2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
  3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
  5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
  6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
  7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
  8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Серия видеороликов

: Модернизация внешней изоляции — Введение

Самые популярные

Узнайте, как утеплить дом жестким пенопластом

, чтобы значительно повысить энергоэффективность и комфорт энергоэффективность дома заключается в том, чтобы обернуть его толстым слоем пены. Это повышает коэффициент сопротивления теплопередаче, но, что наиболее важно, устраняет утечки воздуха, которые проникают в крыши и стены. Эта серия видео посвящена внешней модернизации старого дома в Массачусетсе.

Подробнее видео в этой серии

Модернизация изоляции. Полность

1. Введение (бесплатно)

2. Полоса и кровя (бесплатно)

3. Установите Дом и Кровя под нормой

. 4. Монтаж жесткого пенопласта на стены

5. Монтаж жесткого пенопласта на крышу

6. Установка окон поверх жесткого пенопласта

7. Выбор деталей и материалов (бесплатно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ

Проект реконструкции: Модернизация Deep Energy

Подкаст: Что такое Модернизация Deep Energy?

История модернизации бензопилы

Работы по кровельным и сайдинговым работам дают возможности для модернизации энергоснабжения энергетическая модернизация, которая в целом должна снизить потребление энергии в доме примерно на 70 процентов.

Рассказчик: В этой серии видеороликов Дэвид Джойс из Synergy Construction научит вас, как подготовить дом к жесткому пенопласту, обрезав выступы и установив устойчивый к атмосферным воздействиям барьер на крышу и стены. Кроме того, вы узнаете, как установить несколько слоев пенопласта, детализировать внутренние секции и решить проблемы сжатия пены. Наконец, вы узнаете, как прошить оконный проем в толстой стене, чтобы он был воздухонепроницаемым и водонепроницаемым. И еще одно: важно проверить старые дома на содержание свинца в краске, прежде чем приступать к такой интенсивной модернизации. Если присутствует свинцовая краска, следуйте инструкциям EPA по утилизации. Дом в этом видео был отремонтирован до того, как вступило в силу правило EPA. Но бригада завернула старый сайдинг в пластик и все равно утилизировала его в соответствии с правилом свинца.

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение вопроса об использовании энергии в жилых помещениях

Руководство по продукту
Посмотреть больше

  • Спонсор

  • Спонсор

Как утеплить сарай: от начала до конца

Нравится этот пост? Поделиться этим! 🙂

647
акции

  • Поделиться

  • Твит

Этот пост о том, как утеплить сарай, спонсирован Arrow Fastener.

Если вам интересно, как утеплить сарай, я вам помогу! Я купил сборную лодку размером 16 x 26 футов (которая станет моей мастерской «сарая») и решил сделать большую часть внутренних работ самостоятельно, включая прокладку электрики (по совету мастера-электрика, который помог мне), вместе с изоляцией.

По пути я узнал кое-что, что будет полезно, если вам интересно, как утеплить сарай. Давайте прыгнем в него прямо сейчас! (И если вы хотите продолжить читать о том, как построить собственный «сарай для самок», прочтите этот полезный пост «10 вопросов, которые вы ДОЛЖНЫ задать, прежде чем строить сарай для самок»).

Нажмите здесь, чтобы сохранить этот проект на Pinterest.

 

Посмотрите этот проект в действии!

Некоторые люди учатся визуально. 🙂 Посмотрите видео к этому проекту!

 

Материалы, необходимые для утепления сарая

Ниже вы найдете материалы, которые я использовал для утепления сарая. (Некоторые из этих ссылок могут быть партнерскими ссылками).

  • Изоляция Rockwool (или предпочитаемая вами изоляция).
  • Степлер Arrow Fastener T50
  • Пневматический степлер Arrow Fastener PT50
  • Воздушный компрессор (необходим, если вы используете пневмостеплер. Мне нравится эта модель)
  • Изоляционный нож (или хлебный нож)
  • Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил
  • Tuck Tape (красная или синяя, но синяя Tuck Tape разработана специально для пароизоляции и является более толстой и липкой. Вы не можете купить Tuck Tape в крупных магазинах; только на Amazon)
  • Вентиляционные отверстия на потолке или фронтоне (используйте вентиляционные отверстия со встроенными в них сетками от насекомых)
  • Перегородки (дополнительно)
  • Пылезащитная маска
  • Защитные очки
  • Рулетка
  • Лестница или платформа
  • Монтажная пена
  • Насадка для кольцевой пилы с электродрелью (дополнительно при добавлении вентиляционных отверстий в потолке)
  • Детская присыпка (для уменьшения зуда от частиц изоляции!)

 

 

Какой тип изоляции следует использовать для изоляции сарая?

Пройдитесь по рядам крупного магазина, и вы увидите несколько марок, размеров и значений R-теплоизоляции, которые можно купить для утепления вашего сарая. Но какой из них вы должны купить?

Для меня выбор был очевиден. Я хотел изоляцию, которая была бы огнеупорной, водонепроницаемой, звуконепроницаемой и не вызывала такого зуда, как изоляция из розового стекловолокна. И по всем этим причинам я выбрал изоляцию Rockwool.

Но независимо от того, какую марку вы выберете, вам также необходимо будет выбрать значение R для вашего сарая в зависимости от его каркаса. Мой сарай имеет раму 2×4, глубиной 3,5 дюйма, поэтому R-13 или R-15 идеально подходят для толщины 3,5 дюйма. (Значение R — это в основном то, насколько хорошо изоляция способна противостоять теплу; чем больше число, тем лучше она сопротивляется передаче тепла. Но размер ваших шпилек будет определять, какое значение R вы можете использовать. ).

Однако имейте в виду: Rockwool не имеет пароизоляции, поэтому вам понадобится большой рулон полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, чтобы защитить ее от влаги!

Большинство изделий из розового стекловолокна можно купить с бумажной подложкой, которая является пароизоляцией.

Будьте готовы к дополнительной работе, необходимой при установке изоляции, требующей пароизоляции. Трудно делать это как одному человеку, как это сделал я! 😉

 

 

Нужна ли вентиляция сараю?

Прежде чем приступить к утеплению своего сарая, обязательно ответьте на важный вопрос о том, нужна ли вентиляция вашему сараю.

Этот шаг меня окончательно запутал, потому что я не мог найти однозначного ответа, нужна вентиляция сараю или нет. Вот что мне удалось собрать:

Да, сараю нужна вентиляция, если верно следующее:

Если вы планируете обогревать и охлаждать внутреннюю часть своего сарая и изолируете его стекловолокном или минеральным камнем изоляция, да, ваш сарай будет нуждаться в вентиляции. Поскольку вы нагреваете и охлаждаете внутреннюю часть своего сарая, смешивание внутреннего обогрева и охлаждения с элементами может вызвать конденсацию. Вот почему важна пароизоляция, чтобы разделить эти элементы. Кроме того, вентиляция удерживает теплый воздух вверх и выходит из конькового вентиляционного отверстия, заменяя чердачный воздух над изоляцией более холодным воздухом снаружи.

Я также узнал, что если у вас есть вентиляционное отверстие (как в моем сарае) на вершине односкатной крыши, то вентиляционные отверстия софита лучше всего подходят для сохранения потока свежего воздуха.

Лучший ресурс, который я смог найти по теме вентиляции, был из «Прекрасное домостроение: ускоренный курс вентиляции крыши».

 

Нет, сарай

НЕ Нужна вентиляция, если верно следующее:

Единственный случай, когда вам не понадобится система вентиляции, насколько я понимаю, это если вы используете пенопласт для изоляции потолок, если ваш сарай не будет изолирован, и если вы не планируете обогревать или охлаждать внутреннюю часть вашего сарая.

Обязательно проведите собственное исследование и примите наилучшее решение, исходя из того, как вы планируете использовать сарай.

 

ШАГ 1. Измерьте расстояние между стойками

Было бы неплохо, если бы каждая отдельная стойка была 16-дюймовой частью, от стойки к стойке? Да, отличный шанс, когда дело дошло до моего сборного сарая! Поскольку все мои стойки не имеют 16 дюймов по центру, мне пришлось измерить каждый отсек для стоек, а затем отрезать каждый кусок изоляции, чтобы он соответствовал пространству. Я убедился, что каждая деталь была на 1/2–3/4 дюйма больше и длиннее, чем мои размеры.

 

 

ШАГ 2. Поместите изоляцию между стойками

Поскольку изоляция немного больше отсека для стоек, изоляция должна плотно прилегать. Поскольку каждая часть имеет длину всего 48 дюймов, вам нужно будет удвоить изоляцию между стойками. Скорее всего, вам придется много обрезать! Обязательно наденьте пылезащитную маску, перчатки и защитные очки. Некоторые люди говорили мне, что втирание детской присыпки в кожу перед утеплением сарая помогает снять изоляцию с кожи и делает ее менее зудящей. К сожалению, у меня не было детской присыпки, и каждую ночь меня мучил зуд. ЛОЛ

 

Как установить изоляцию вокруг электрических коробок и проводов 

Вам определенно придется установить изоляцию вокруг электрических коробок и проводов, но это не так уж сложно.

Для коробок используйте рулетку или, удерживая изоляцию на месте, аккуратно сделайте отметку, чтобы указать, где вам нужно обрезать. Обязательно измерьте свои коробки, чтобы знать, насколько глубоко нужно вырезать каждую электрическую коробку.

 

Для электрических проводов сделайте надрез в задней части изоляции Rockwool (не прорезая полностью) в том месте, где находится провод, и аккуратно оберните изоляцию Rockwool вокруг проводки. Это позволяет изоляции не нарушать проводку и предотвращает неправильное прилегание проводки.

 

 

 

Для электрических проводов сделайте надрез вдоль задней части изоляции (после проведения измерений убедитесь, что разрез идеально выровнен). Не прорезайте насквозь. Слегка согните изоляцию и поместите электрические провода в щель изоляции. Это позволит надежно закопать провода в изоляцию, не мешая им.

 

 

В промежутках между стойками, в которых есть световые короба или множество электрических проводов, вырежьте достаточное количество изоляции, чтобы поместиться вокруг электрических и коробок, чтобы изоляция все еще подходила. Посмотрите видеоурок, чтобы получить дополнительную помощь на этом шаге.

 

ШАГ 3: Добавьте вентиляцию в сарай

Выше я упоминал о том, как определить, нужна вентиляция в сарае или нет. На этом этапе этого делать не нужно; это можно было бы сделать раньше. Это когда я добавил вентиляцию в свой сарай.

Я решил добавить 2-дюймовые вентиляционные отверстия через каждые 24 дюйма друг от друга. Я использовал софитные вентиляционные отверстия со встроенными сетками от насекомых, заказанные на Amazon.

Сначала я просверлил отверстия с помощью насадки для кольцевой пилы, добавил полоску герметика по краю вентиляционного софита и вставил вентиляционное отверстие в отверстие.

 

 

Установка дефлекторов для вентиляции

Забавно, но какое-то время я называл эти штуки «вафлями». ХА! Нет, совсем другое.

Дефлекторы крепятся к нижней части крыши с помощью скоб для защиты потока свежего воздуха, поступающего снаружи сарая через вентиляционные отверстия софита. Вы не хотите, чтобы изоляция вашей крыши блокировала поток воздуха. №

Вот здесь и пригодится мощный степлер Arrow Fastener T50 (или пневматический степлер Arrow Fastener PT50)!

 

 

Но сначала я сделал несколько дополнительных отверстий в отсеках над двойной верхней панелью, чтобы обеспечить дополнительный поток воздуха. Мой сарай не построен как традиционная конструкция нового дома, где есть воздушный зазор между свесом стропил или ферм.

Мои фермы останавливаются на краю двойной верхней плиты, а деревянная стена переходит в крышу. Следовательно, действительно не было достаточного пути воздушного потока. С этими отверстиями, просверленными под тем же углом, что и крыша, тяга от вентиляционных отверстий софита должна обеспечивать хороший приток воздуха! (По крайней мере, я надеюсь!)

 

 

Чтобы удерживать перегородки на месте, я использовал степлер Arrow Fastener T50 со скобами Arrow Fastener, чтобы прикрепить его к крыше.

 

После того, как все перегородки были установлены, я использовал монтажную пену для герметизации щелей и зазоров в перегородках, чтобы поток воздуха не проходил через стороны. Я хочу, чтобы этот воздушный поток продолжался через перегородки к коньковому вентиляционному отверстию, откуда горячий воздух может выходить летом и куда прохладный воздух может поступать зимой.

 

 

ЭТАП 4: Утепление потолка или крыши сарая

Для этого этапа утепления сарая я выбрал изоляцию R-30, которая представляет собой более толстый изоляционный материал и предотвратит большие потери тепла зимой и Летом будет лучше удерживать тепло.

Потолочные панели также требуют больших усилий при установке, особенно если вы делаете это самостоятельно! Минеральная вата имеет тенденцию быть очень рыхлой, поэтому вам нужно осторожно поднимать ее через плечо и иметь способ удерживать ее на месте.

Я обнаружил, что сначала скрепляя скобами меньшие листы пластика, а затем вставляя на место более толстые изоляционные плиты, работает невероятно хорошо. Он удерживал войлочные панели на месте до тех пор, пока большой лист пластикового пароизолятора не смог покрыть весь потолок.

 

 

Изоляция вокруг встроенных светильников

Если в вашем сарае будут встроенные светильники, такие как у меня, убедитесь, что они имеют рейтинг IC, что означает, что «контакт с изоляцией» разрешен. Встраиваемые светильники могут нагреться с традиционными лампочками, и вы не хотите разжигать огонь (кстати, Rockwool огнестойкий, но все же… вы не хотите устанавливать неправильный баллончик).

Многие люди переходят на светодиодные светильники, в том числе такие, которые можно просто врезать в гипсокартон после того, как он повешен, и таким образом вставлять их.

(световые вставки у меня будут светодиодные, а вот банки традиционные утопленные).

В любом случае убедитесь, что банки (если вы их устанавливаете) имеют рейтинг «IC».

ШАГ 5: Установка пароизоляции толщиной 6 мил

Не для всех изоляционных материалов требуется этот шаг, поскольку многие изоляционные материалы имеют встроенный пароизоляционный слой (который представляет собой бумажную подложку на стекловолоконной изоляции). Rockwool, однако, требует как минимум 6-миллиметрового пароизолятора, который представляет собой огромный лист пластика, который будет покрывать стены и потолок каменной изоляцией.

Вот правила использования пароизоляции толщиной 6 мил. Обязательно:

  • Перекройте все швы на несколько дюймов и прикрепите скобами.
  • Вырежьте пластик над окнами и электрическими коробками.
  • Проклейте все швы Tuck Tape, чтобы не было зазоров и не было прохода воздуха через пароизоляцию.

 

 

ШАГ 6. Заклейте все скобы и отверстия липкой лентой барьер в ваших стенах или потолке.

Чтобы предотвратить это, заклейте изолентой электрические коробки, встроенные светильники и любые скобы, включая любые отверстия или разрывы в пластике, вокруг электрических коробок, встроенных светильников и т. д. Скорее всего, я переклеил, но я бы предпочел переклеить, чем недостаточно. К тому времени, когда я закончил, казалось, что я попал на съемочную площадку Showtime Dexter New Blood . ХА!

Вокруг моего верстака это было сложнее всего из-за 2х4. На самом деле я сделал ленту в этой области, потому что позже, когда гипсокартонщики пришли, чтобы установить гипсокартон, мне пришлось удалить часть ленты, которая проходила за пределы гипсокартона 1/2″, чтобы лента не была незащищенный. Ничего страшного, но просто помните, что не следует использовать слишком много скоб в местах, где скобы могут не понадобиться, особенно если вы используете большие листы пластика, которые могут растягиваться по ширине без необходимости наложения другой части.

 

 

Экономьте деньги… Потраченное время

Самостоятельная установка изоляции в вашем сарае не является невозможной, но, безусловно, это займет больше времени, чем вы думаете это займет! Я думал, что это займет буквально не больше недели, но из-за незнания проекта, а также столкнувшись с проблемами, связанными с выяснением требований к вентиляции (не говоря уже о работе в одиночку), это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось.

Вы  сэкономите деньги, установив собственную изоляцию, но вместо этого рассчитывайте потратить время.

Общая стоимость изоляции составила чуть менее 1400 долларов, не считая войлоков, пенопласта, потолков и т. д. Я не суммировал эти расходы, но добавил еще сотню или две, и общая стоимость изоляции составила около 1500–1600 долларов.

Я получил предложение примерно на 2300 долларов на стены из напыляемой пены и потолок с изоляцией из стекловолокна. Я решил не распылять пену, потому что не хотел дышать выхлопными газами долгие годы.

Я сэкономил деньги??

Ме-немного. Но я получил то, что хотел, а именно Rockwool. Однако работы было много, особенно с добавлением пароизоляционного слоя. Но я очень счастлив, что получил то, что хотел, и что я сделал сам!

Если ваш сарай меньше, чем мой сарай размером 16 на 26 футов, это займет меньше времени и денег, но вы будете так же горды собой. 😉

Нравится этот пост?? Нажмите здесь, чтобы сохранить его на Pinterest!

 

 

Загрузите 5 бесплатных материалов!

Thrift Diving вдохновляет женщин украшать, улучшать и обслуживать свой дом самостоятельно.