Автоматические ворота своими руками просто и недорого. Автоматические ворота чертеж

Распашные ворота, схема, чертеж Сделать самостоятельно по инструкции. Цена. Отзывы.

Распашные ворота - это классика конструкций. Они появились еще в древности и не теряют популярности до сих пор.

Монтаж распашных ворот состоит в том, что их нужно просто навесить на петли опорных столбов, и эта статья написана именно для тех, кто собирается изготовить такую конструкцию самостоятельно.

Содержание статьи:

Плюсы и минусы распашных ворот
Подготовка площадки
Рытье ям под фундаменты для столбов
Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
Бетонирование
Устройство закладных деталей и металлических накладок
Изготовление каркаса створки
Установка замка
Крепление створок к опорам
Монтаж дополнительных элементов

Плюсы и минусы распашных ворот:

Распашные ворота не единственный вариант воротной конструкции, зато самый дешевый в изготовлении, поскольку не требует дополнительной фурнитуры, цена которой «стартует» от 2500 грн. (для откатного типа конструкции).

Плюсы:

Простая конструкция.
Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
Самый дешевый вариант по сравнению с другими типами.

Минусы:

Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда и выезда со двора. У откатных конструкций такой проблемы нет, так как их створка движется вдоль забора.
Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах ветра створка может произвести удар.
Если установлена автоматика, нужно обязательно убирать снег на пути движения створок, иначе нагрузка на привод резко возрастает.

Самостоятельное изготовление таких ворот процесс доступный каждому, а экономия денег на услугах монтажников реально ощутима.

Можно приблизительно посчитать, во сколько обойдется стоимость распашных створок при собственноручном их изготовлении.

Возьмем створку шириной 3 м и высотой 2 м, то есть площадь ее составит 6 м2. Вам понадобятся такие материалы:

труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг;
труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг;
профнастил окрашенный – 6 м2.

В среднем цена металла на рынке составляет 20 000 грн за тонну, а профнастила – 110 грн/м2.

Рассчитаем стоимость необходимых материалов:

труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн;
труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 360 грн;
профнастил окрашенный: 6 м2*110 грн = 660 грн.

Сумма: 560 грн + 360 грн + 660 грн = 1580 грн.

Две створки: 1580 грн*2 = 3160 грн.

Стоимость приблизительная, и не учитывает приобретение краски, грунтовки, электродов, саморезов. Все это обойдется Вам для двух створок не дороже 1000 гривен, поэтому общая стоимость изготовления двух створок не превысит 4160 гривен.

Для сравнения заказ ворот у наемного специалиста составит приблизительно 10-12 тысяч гривен. Экономия денег очевидна. На сэкономленные деньги можно купить автоматику.

Подготовка площадки:

Для начала нужно сделать подробную разбивку опорных столбов. Необходимо снять растительный грунт в месте устройства ворот, чтобы ничего не мешало разметке и выполнению работ. После чего разбить основные и вспомогательные оси - для этого можно использовать арматуру диаметром 8-12 мм, длиной 80 – 90 см.

Арматура забивается в землю таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. После того как Вы выставили прямоугольник, необходимо проверить его диагонали, которые должны обязательно совпадать по размерам. После корректировки диагоналей арматуру можно забить глубже, оставив на поверхности около 15 см.

Между (осями) арматурой можно будет натянуть шпагат или леску для обозначения краев ямы. В качестве вспомогательных (временных) осей можно также использовать арматуру или электроды. Все оси рекомендуется перепроверить несколько раз, чтобы избежать ошибки, так как при установленных столбах будет уже тяжело что-либо исправить.

Количество необходимых материалов будет зависеть от ширины Вашего проезда.

Рытье ям под фундаменты для столбов:

Следующий этап после разбивки - земляные работы: рытье ям под столбы, траншеи для прокладки кабеля и ленточного фундамента.

Ямы под столбы должны быть в плане на несколько сантиметров больше. Например, для столба 50х50 см, размер должен быть 52х52 см. Это делается для облегчения начала работ по кирпичной кладке. Глубина ямы должна быть не менее нормативной глубины промерзания, которая для Украины составляет в среднем около одного метра. Если не выполнить это требование, со временем опора может «покоситься».

Если края ямы осыпаются, необходимо сделать опалубку из досок, фанеры и т.п. Через неделю после бетонирования опалубку можно будет убрать.

Траншея для прокладки кабеля. Для дальнейшего подключения автоматики прокладывается пластиковая труба диаметром 25-30 мм, в которую затягивается электрические провода. Глубина прокладки согласно требованиям СНиП должна быть не менее 0,9 м.

Если Вы пока не планируете автоматизировать ворота, рекомендую гильзу с проводами все равно заложить – после не придется ломать покрытие проезда. Первая труба прокладывается между опорами. Вторая труба прокладывается к одной из опор и к месту подключения электричества. Отверстия трубы закройте, чтобы туда не попали влага и грунт.

Траншея для дополнительного фундамента. Для связки опор между собой можно сделать дополнительный фундамент (рекомендуется). Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментных столбов. Подготовленные ямы и траншеи необходимо уплотнить и пролить водой. При большом перерыве в работе перед заливкой бетоном, необходимо все приямки и траншеи накрыть щитами для защиты от дождя.

Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов:

Для усиления кирпичной кладки и для того, чтобы столбам можно было прикрепить закладные детали в фундамент перед заливкой вставляется металлическая опора. Это может быть труба, швеллер, арматурная сетка, уголок. Для примера будем рассматривать квадратную трубу, размеры которой могут быть от 80х80 мм до 100х100 мм. Подземную часть трубы необходимо покрыть битумной краской для защиты от коррозии. Нижняя часть трубы не должна доходить до дна фундамента, чтобы образовался защитный слой бетона толщиной 50–100 мм во избежание коррозии.

Каркас дополнительного ленточного фундамента желательно делать для связки опор, особенно если грунт глинистый, который при замачивании начинает «плыть». Глубина заложения фундамента – на глубину промерзания - согласно СНиП для Украины 1 м (такая же, как и у столбов).

Каркас выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12 мм, а для поперечного подойдет проволока диаметром 6-8 мм длиной 20 см, шагом 20-30 см.

Посчитаем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Для примера возьмем ширину проема ворот три метра, а так как нам нужно связать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20 см для каждого фундамента, получиться, что длина каркаса 3,4 м.

Общая длина продольных стержней составит: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п. Общий вес продольной арматуры диаметром 12 мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888 кг): 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.

Посчитаем, необходимое количество проволоки для поперечных стержней: 3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 м,где:

3,4 м - длина каркаса;
0,2 м – шаг стрежней проволоки;
4 шт. – количество сторон каркаса.

Общий вес и длина проволоки:

Длина: 68 м х 0,2 м = 13,6 м.п. Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.

Средняя цена металлопроката на рынке составляет около 20 000 грн за тонну, соответственно покупка необходимого количества материала для изготовления каркаса будет стоить:

арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн/т = 240 грн;
проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн/т = 100 грн.

Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн. Полученная сумма для дополнительного фундамента невелика, зато прочность всей конструкции ворот значительно возрастет.

Бетонирование:

Бетонировать фундамент необходимо до наступления морозов поскольку прочность смеси определяется не только качеством самого бетона, но и погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, пpи какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения.

При температуре ниже +5°С процесс гидратации цемента практически останавливается, поэтому необходимо применять противоморозные добавки или ускорители набора прочности бетона, и если хотите, чтобы в короткие сроки бетон набрал прочность, лучше повысить класс бетона (марку).

Можно купить готовый бетон с доставкой на участок, а можно сделать самостоятельно. Для заливки фундаментов ворот используют бетон марки М200, для изготовления которого нужно соблюдать такую пропорцию: на одно ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Перед заливкой бетона в подготовленные приямки нужно точно по уровню установить все металлические элементы - трубы столбов и каркас для ленточного фундамента. Закладные детали необходимо закрепить, чтобы при заливке бетоном они не сместились.

После заливки следует проверить вертикаль закладной трубы, а если необходимо, подправить и зафиксировать ее положение.

Во время укладки бетон нужно трамбовать для исключения появлений в нем пустот. Желательно накрыть залитый фундамент для защиты от прямых солнечных лучей. Первые несколько дней после заливки бетон нужно увлажнять водой. При температуре +20ºС через 28 дней бетон наберет окончательную прочность. Но кирпичный столб можно начинать возводить уже через неделю после заливки. Квадратную трубу в фундаменте сверху также нужно закрыть на случай дождя.

Устройство закладных деталей и металлических накладок:

Закладные детали предназначены для крепления металлических накладок, на которых в дальнейшем будут держаться створки. Закладные детали для крепления накладок. Есть много вариантов из чего делать эти элементы, я предлагаю их изготовить из металлического уголка 50х50 мм длиной 65-70 мм, а также арматуры диаметром 8 мм. На каждом столбе устанавливают не меньше трех закладных для металлических планок.

Нижняя закладная деталь устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки. Верхняя деталь, ниже верха стойки на 5 см, а средняя посредине между верхней и нижней закладной. Для надежного крепления закладные необходимо приварить к металлической трубе столба.

Металлические накладки крепятся к установленным закладным сваркой. Рекомендую использовать прямоугольную трубу 60х30 мм, так как ее проще крепить. Вверху трубу нужно закрыть заглушками, или просто заварить, это исключает проникновение осадков внутрь и защищает металл от коррозии.

Если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, при кладке столбов необходимо сразу установить закладные детали для монтажа приводов.

Если столбы уже готовы, можно на опорах закрепить металлические пластины при помощи анкерных болтов. На схеме видна такая пластина для крепления привода по центру створки ворот.

После крепления накладок к закладным, устанавливаем (привариваем) навесы (петли).

Приварка петли к металлическим накладкам и створкам должна выполняться сплошны швом. Петли желательно использовать с металлическим шариком внутри, что облегчит ход ворот. Расстояние между петлями должно быть максимально возможным, что также сделает более легким ход створки.

Изготовление каркаса створки:

Опишу далее изготовление створки без калитки, так как в большинстве случаев при высоте ворот 2-2,2 м высота проема калитки будет составлять не более 1,8 м. При высоком росте человека возможен удар головой о верхнюю перекладину, поэтому в ряде случаев калитка, встроенная в створку, не практична. Если же Вы захотите изготовить створку с калиткой, можно посмотреть отдельную статью (ссылка).

Каркас ворот изготавливается из прямоугольных труб, так как это самый удобный вариант. Для ворот шириной 3-3,5 м и высотой 2-2,5 м, понадобится труба 60х30 мм для несущего каркаса, и 30х20 мм для вспомогательного. При большем проеме понадобится более мощный несущий каркас.

Изготовление каркаса удобнее производить на монтажном столе или на плоской ровной поверхности. В процессе сварки каркаса, после прихватки проверяйте уровнем и линейкой, правильность размеров и только затем делайте окончательную сварку.

Вначале привариваем одну стойку к нижней трубе каркаса под прямым углом:

Далее вторую:

Потом крепим перекладину:

Когда несущая рама готова необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми, иначе ворота будут перекошены.

После того как несущий каркас сварен, по его внутреннему периметру привариваем вспомогательный, из трубы 20х30 мм. Он нужен для того чтобы к нему прикрепить профнастил. Сваривать нужно не сплошным швом (чтобы раму не повело), а прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 20-30 см – при этом Вы сэкономите электроды и время.

Когда Вы варите трубы внутреннего каркаса старайтесь, чтобы его край находился точно по центру трубы наружного каркаса - тогда можно будет прикрутить профнастил, чтобы он был слегка утоплен в створку.

Когда по внутреннему периметру приварен вспомогательный каркас, привариваем горизонтальную перемычку из трубы 20х30 мм.

Затем из такой же трубы крепим вертикальную перемычку. Что Вы прикрепите первым: горизонталь или вертикаль - значения не имеет.

Если Вы планируете в дальнейшем устанавливать автоматику на свои ворота, необходимо предусмотреть специальную перемычку на створке, к которой будет крепиться кронштейн привода. При креплении привода по центру створки используется центральная перемычка. Если расположение автоматики планируется вверху или внизу дополнительная перемычка так же не нужна, так как используется верхняя или нижняя труба каркаса створки. Если выбрано другое место крепления, нужна дополнительная перемычка из трубы 60х30 мм. Поэтому Вам сразу нужно определить высоту установки привода.

После завершения сварочных работ необходимо зашлифовать швы болгаркой, очистить каркас от ржавчины, обезжирить и только потом его прогрунтовать. Профнастил можно крепить к каркасу, когда створка еще не закреплена на петлях (навесах) или же после ее установки. Крепить профнастил нужно отдельными листами как можно плотнее к каркасу.

Установка замка:

При изготовлении каркаса, нужно заранее продумать каким будет замок – накладной или врезной. Можно воспользоваться обычным врезным механическим замком.

Использование электромеханического замка позволит открыть ворота на расстоянии. К нему необходимо будет подвести электропитание, и сам замок стоит дороже обычного.

Изготовление вырезов в каркасе зависит от конкретной модели замка. Болгаркой прорезают соответствующие вырезы под место установки.

В большинстве случаев замок устанавливают на высоте 80-90 см от земли.

Крепление створок к опорам:

После сварки всего каркаса к нему, как и к металлическим накладкам, нужно приварить петли. Затем створку можно «вешать» на столбы. Предварительно петли нужно смазать и проверить качество их исполнения - хорошие петли должны легко вращаться вокруг своей оси.

Если створка очень тяжелая для монтажа используют кран. После того как створки установлены, к их каркасу можно прикрепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм.

Монтаж дополнительных элементов:

Механический упор, штыри для фиксации створок и прижимная планка это необходимые элементы ворот.

Механический упор служит для остановки и фиксирования ворот в конечных точках и представляет собой две металлических пластины, одна из которых приваривается к створке, а вторая крепится в основании проезда. Толщина металла этих пластин обычно берется 3-4 мм. Нижнюю (ответную) пластину устанавливают, когда выполняется твердое покрытие проезда.

Штыри фиксации створок устанавливаются чтобы была возможность зафиксировать створки в открытом или закрытом положении.

Для изготовления штыря обычно используют кругляк диаметром 10-12 мм. Стержню нужно предать Г-образную форму. Длинный его отрезок должен быть около 50 см, а короткий приблизительно 15 см.

Штырь должен перемещаться в трубе диаметром 12-15 мм - этот отрезок трубы сваркой нужно прикрепить к створке на высоте 30-40 см от уровня земли.

В основании проезда тоже нужно заподлицо установить трубы диаметром 12-15 мм, в которые будет входить штырь.

Прижимная планка представляет собой металлическую полосу, которая крепится к одной из створок со стороны двора. Когда одна створка прижимает другую в закрытом положении, зазор между ними закрывается.

Планку крепят участками по 10-15 мм, через 20-30 см – так каркас створки не поведет. В качестве материала прижимной планки обычно используют металлическую полосу толщиной не менее чем 1 мм. Ее ширина должна быть такой, чтобы был обеспечен нахлест на прижимаемую створку не менее 5 мм.

Задать вопрос специалисту Телефон

novi-vorota.com.ua

какую выбрать конструкцию и на что обратить внимание при сборке

Охрана автомобиля, а также удобство при открывании – это минимальные требования, которые могут быть предъявлены к современным воротам для гаража. Те конструкции, которые закрываются навесным замком, сегодня по функциональности и безопасности значительно уступают современным. Технологии автоматического управления, а также дополнительная сигнализация и отслеживание передвижений в зоне ворот – то, чем можно оборудовать практически любые ворота для гаража.

Типы гаражных ворот

Автоматика и ворота – это две составляющие удобства для владельца гаража. Ворота, оснащенные автоматической системой управления, могут быть:

Распашными
Откатными
Подъемными

Их объединяет общее – защита и простота управления. А разъединяет – принцип работы автоматики.

Ворота автоматические распашные

Классические ворота – распашные. Они сравнительно недорогие, их просто сделать самому. Главное требование – достаточно места для того, чтобы эти распашные ворота открыть. Делаются они просто.

Рама – уголки повышенной жесткости. Два полотна ворот, чаще всего, из листового железа. Полотна навешиваются на петли. Затем устанавливается автоматика. Готовые ворота можно декорировать коваными изделиями или планками.

Ворота автоматические откатные

Ворота откатные потребуют место сбоку от гаража. В этом случае они будут выезжать за его габариты. Для таких ворот нужна специальная, довольно дорогая фурнитура. Самое дорогое – это направляющие.

При строительстве можно сделать так, что ворота будут заезжать внутрь гаража. Тогда одна из стен должны быть чуть больше длины проема. При установке ворот после того, как кладка завершена, возможен только вариант, при котором направляющие будут выводить ворота за пределы стены.

Ворота автоматические подъемные

Подъемные автоматические ворота делятся на два вида:

Секционные
Поворотные

Секционные сэндвич-панели состоят из набора горизонтальных секций, которые при открывании двигаются вверх. А в поворотных нижняя часть будет выходить наружу, верхняя часть внутрь. Складываться они будут под потолком. Можно собрать поворотные и секционные ворота своими руками.

Конструкция и порядок установки автоматических распашных ворот своими руками

Любые распашные ворота, даже те, которые старше владельца гаража, можно сделать автоматическими. Если же предстоит сделать автоматические гаражные ворота своими руками, понадобятся:

Листы железа либо другой материал для полотен ворот
Навесы
Уголки для рамы
Болгарка
Сварочный аппарат

Работу нужно начинать с изготовления рамы. Чем больше проем для ворот и толще лист железа, предназначенный для полотна их створок, тем более усиленной должна быть рама. Её нужно сварить на земле, а затем вставлять в проем. Нижнюю часть закрепить стяжкой. Бока анкерами. Полотна ворот сварить, очень точно вымеряв размеры рамы. Готовые створки нужно навесить на петли. После этого убедиться двигаются ли ворота свободно, а также плотность прилегания створок. Теперь очередь за автоматикой.

Это важно! Мощность автоматического привода пропорциональна расстоянию между петлей и внутренним краем ворот. Если это 150 миллиметров, можно использовать линейный привод. От 150 – рычажной.

В общем, самое главное соблюдение размеров и других рекомендаций производителя автоматического привода. Конструкция, которая будет распахивать ворота, приваривается к полотну ворот, а другой стороной крепится к стене. При правильном монтаже никаких особых настроек для работы автоматического управления не будет нужно.

Преимущества распашных автоматических ворот для гаража

Если считать, что слабое место распашных ворот – наличие дополнительного места для их открытия, то его всё перевесят следующие достоинства:

Отсутствие направляющих, блоков и роликов
Классический принцип при открывании и закрывании ворот
Возможность установить автоматическую систему управления в ворота, которые уже давно функционируют
Возможность снять автоматику и продолжать эксплуатировать ворота без неё, установив обычные замки
Относительно небольшая цена

Распашные ворота, как правило, служат дольше других конструкций. Но для их нормального функционирования тоже следует соблюсти определенные правила.

Довольно часто владельцы автомобилей устанавливают гаражные ворота подъемные своими руками. Такой тип ворот является удобным, так как для конструкции не требует дополнительное место перед гаражом (как в случае с распашными воротами).

Для гаража можно установить сдвижные ворота, но для них нужно дополнительное пространство внутри помещения. Такую конструкцию чаще монтируют на забор. Рекомендуем ознакомиться в этой статье с тем, как устанавливать сдвижные ворота своими руками.

Ворота откатные автоматические своими руками

Главное отличие ворот откатных от распашных в том, что они не занимают место при открытии. Всего существует три типа откатных ворот:

Консольный тип
Подвесной
На колесиках

Ворота консольного типа имеют несущую направляющую, которая установлена в нижней части полотна. В подвесном варианте направляющая должна быть расположена над проёмом. В этом случае сами ворота подвешивают на роликах. Ворота на колесиках должны двигаться по рельсе, вмонтированной в пол.

Изготовлением стоит начаться заниматься после определения типа ворот. Вполне возможно собрать раздвижные ворота своими руками.

Двигаться в сторону могут любые конструкции. Хоть деревянные, хоть металлические. Нужно только провести правильные расчёты соответствия функциональной (закрывающей) и консольной частей ворот. Консоль должна быть длиной не менее 30 и не более 50 % ширины проема. Этот показатель зависит от веса самих ворот и от ширины проема. Монтаж нужно проводить так:

Направляющую, по которой будут двигаться ворота, устанавливают, в зависимости от типа ворот, сверху над проемом или внизу его
К полотну ворот крепят роликовые каретки. Их ставят внизу, если направляющая будет снизу. И вверху, если направляющая вверху. С противоположных сторон надо устанавливать поддерживающие ролики
Затем необходимо вставить ворота и проверить, насколько просто они двигаются
Теперь нужно закрепить привод, после чего подключать автоматику

Типовой набор откатной двери

Главное в комплекте для функционирования откатных ворот – роликовые каретки.

В общем, нужны:

Роликовые каретки
Поддерживающие ролики
Направляющие. Они могут быть 7 или 5,6 метра
Верхние и нижние уловители
Ролик накатный
Заглушки для направляющих
Болты и гайки

Чем качественнее вся фурнитура, тем лучше будет работа откатных ворот.

Автоматика для ворот должна служить не менее 10 лет (речь идет только о качественном оборудовании). Периодически стоит делать профилактические осмотры комплектующих ворот. А в случае неисправной поломки автоматического устройства, всегда можно его заменить на новое. Само же полотно для ворот, будь то распашная или откатная конструкция, функционирует дольше.

Видео об автоматических воротах своими руками

Видео о монтаже автоматики для распашных ворот.

Обычно на монтаж ворот может уйти целый рабочий день. Вот видео, которое поможет избежать ошибок при монтаже.

megabeaver.ru

Автоматические ворота: схема установки, фото, советы

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Виды уличных ворот

Выбор конструкций довольно широк, но наибольшей популярностью пользуются классические распашные и откатные ворота. Откатные делятся на несколько видов, отличающиеся по месту расположения несущего рельса: сверху, снизу или консольного типа (без опорного рельса). Одним из вариантов могут быть автоматические ворота схема установки которых практически ничем не отличается от общепринятого способа монтажа.

Стандартные откатные ворота

Устройство распашных и откатных моделей

Распашные ворота

Состоят из двух створок. К опорам крепятся при помощи навесов, благодаря которым они открываются и закрываются.

Откатные ворота

Откатные ворота с системой автоматики

Представляют собой конструкцию, в основании которой расположена несущая балка. Передвижение ворот осуществляется по двум роликовым опорам, расположенных за проемом.

К их достоинствам можно отнести:

Конструкция отличается устойчивостью различного рода нагрузкам (ветровой и механической).
Лучший вариант для использования на широких проездах.
Для эксплуатации откатных ворот не требуется большое пространство.

Оптимальные размеры откатных ворот

Выбор ширины проема зависит от ряда условий:

Ширины улицы.
Условий заезда (высота и тип дорожного полотна).
Вида автотранспорта (легковой или грузовой автомобиль, микроавтобус или минивен).

Схема установки ворот

Важно! При установке откатных ворот следует помнить, что ширина их полотна на 50% больше ширины проема (при ширине проезда 5 м потребуется не менее 7,5 м свободного бокового пространства).

Монтаж сдвижных ворот

Схема установки автоматических ворот с правосторонним (левосторонним) откатом предусматривает наличие свободного пространства ни пути их движения.

Перед монтажом откатных ворот проводится ряд подготовительных работ:

Закладывается бетонное основание.
Для автоматических ворот делают разводку кабелей.

Строительство фундамента и установка закладного элемента

Разметка траншеи под фундамент

Заливка фундамента

Разметку основания начинают от края проема, далее вдоль ограждения отмеряют расстояние, равное половине ширины проезда. Ширина будущей траншеи должна составлять не менее 0,5 м, глубина – ниже уровня промерзания почвы. Если столбы забора не могут быть использованы, как опоры для откатных ворот, то с противоположной стороны проезда делают яму для установки ответного столба.

Яму под него роют с таким расчетом, чтобы столб примыкал изнутри к забору. Так же необходимо предусмотреть схему укладки кабеля под проезжей частью. В качестве защитного кожуха можно использовать пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 1 дюйма.

Установка закладного элемента

Закладной элемент изготавливают из швеллера, длина которого должна соответствовать длине ямы под фундамент. Для армирования используют арматуру диаметром 20 мм, к которой приваривается закладной швеллер. Устанавливают его так, чтобы боковая сторона вплотную прилегала к столбу забора. Для контроля точности горизонтальной установки швеллера рекомендуется использовать строительный уровень.

От того, на каком уровне будет расположена верхняя плоскость закладки, зависит величина зазора между нижней кромкой ворот и поверхностью дороги. При установке закладного элемента заподлицо с дорожным покрытием минимальный зазор будет составлять около 100 мм.

Если требуемый зазор меньше этого значения, то закладка устанавливается, ниже уровня проезжей части.

Опорные столбы устанавливают в яму и сваривают с закладным элементом. После чего можно заливать бетон. Его уровень не должен быть выше кромки закладки. Для того чтобы бетон хорошо застыл, потребуется не менее 6 дней.

Монтаж ворот

Монтаж откатных ворот при помощи автокрана

Вначале необходимо зафиксировать регулировочные площадки на платформе тележек. Готовые к сборке тележки вставляют внутрь профиля и смещают к средине ворот. Далее ворота устанавливают вертикально, при этом роликовые опоры должны стать на закладной элемент. Первая и вторая опоры устанавливаются вплотную к касательным.

Как отрегулировать горизонтальное положение щита и роликовых опор?

Для регулировки необходимо вначале прихватить сваркой площадки второй роликовой пары и выкатить ворота до самого края проема. При необходимости можно сделать финальные регулировки горизонтального положения ворот. После чего прихватывают регулировочные площадки первой роликовой пары.

Для того чтобы сделать качественный провар регулировочных площадок потребуется снять полностью ворота с роликовых опор. Далее проводится крепление опор на регулировочных площадках, после чего ворота задвигают на опоры и устанавливают в закрытом положении.

Регулировку горизонтального положения ворот проводят при помощи уровня и гаечного ключа. Для этого используют регулировочные площадки.

Важно! Регулировка ворот в горизонтальной плоскости проводится только в задвинутом до упора положении.

Обшивка ворот

Если в качестве обшивки ворот используются профлисты, то их монтаж начинают с передней кромки ворот. Для этого листы закладываются внутрь рамы и фиксируют при помощи саморезов или заклепок. Второй лист устанавливается в накладку на первый и так же крепят.

Сборку продолжают до полного заполнения рамы. При необходимости, последний лист можно подрезать при помощи угловой шлифовальной машинки. Автоматическая система монтируется, согласно инструкции, которая прилагается к ней.

Монтаж откатных ворот

rusograda.ru

Автоматические распашные ворота своими руками

Главным достоинством автоматических распашных ворот является возможность дистанционного открытия-закрытия, то есть при помощи пульта управления. Комфорт автоматизации особенно ощущается в зимнее время, когда хозяину домовладения или гостям не приходится контактировать с холодной конструкцией.

Установить электропривод на ворота не просто, но если учесть створки касательно высоты столбов и применить створочные упоры, электродвигатель станет залогом успешного функционирования всей конструкции.

Комплект автоматики обычно содержит несколько устройств:

пульт;
приводы – 2 шт.;
маячок – 1 шт.;
фотоэлементы – 1 уп.;
блок управления – 1 шт.

Электропривод для ворот, собранный своими руками, прочен, долговечен и скор в эксплуатации. Он открывает ворота примерно за 15 секунд.

Пример электропривода для ворот

Но если по ходу движения створок появится какое-либо препятствие, автоматика перестанет работать. Отсутствие преград перед проемом – важное условие долговременной службы ворот. Малейшая помеха приведет к сбою в работе устройства и заклинит створки.

При сборке самодельного привода используют механизм спутниковой антенны – его червячная передача заменяет полноценный электропривод. По сравнению с магазинным вариантом поворотный двигатель более экономичен, т. к. питается от напряжения 36 В. Магазинная автоматика тянет 220 В.

Для сборки электропривода своими руками, при помощи которого будут открываться ворота, необходимо запастись парой рабочих приводов с длинными штоками, пультом и трансформатором с диапазоном мощности 36 – 40 В. Пульт понадобится для открытия-закрытия конструкции. Он должен работать в радиусе 50 м. Еще понадобятся два брелка для охранных устройств и токовое реле. Без него автоматика сломается или перегреется.

Для самостоятельной установки электропривода нужен инструментарий:

Автоматические врата отличаются от распашных тем, что имеют электропривод. Устройство выпускают в двух вариантах – линейном и рычажном.

Какой же из них выбрать? Подходящую автоматику определяют по замеру промежутка, разделяющего внутреннюю сторону столба и петлю. Для значения до 1,5 см используют дешевый линейный привод. Для больших показателей вплоть до 3 см подходит рычажный тип.

Определившись с приводом, выбирают комплект. При этом руководствуются шириной створки и возможными ветровыми колебаниями. Например, средняя ветровая нагрузка на местности равняется 40 кг/ м. Для ворот из профнастила со створками 2 х 2 м нагрузка составляет 160 кг (2 х 2 х 40). К этому значению приплюсовывают действительный вес одной створки (допустим, 100 кг). Итого – 260 кг. Учитывая запас прочности, привод подбирают на створки весовой категории 400 – 800 кг.

Комплектующие для автоматических откатных ворот

Также рекомендуется учесть интенсивность открывания, т. е. сколько машин пропустит конструкция за 1 час. Этот параметр прописан в техпаспорте. Указан он в процентах.

При установке электропривода применяют его так. Если створка открывается за 15 секунд, то на закрытие уходит такое же время. Итого 30 секунд. Если прописанная в техдокументации интенсивность составляет 25 %, их выделяют из количества минут в часе (60 х 25 % = 15). Превратив 15 минут в секунды, получаем значение 900. Делим его на 30 и получаем 30. Таким образом, в течение каждого часа ворота проделают свою работу 30 раз. Для частного дома такая пропускная способность может оказаться лишней, а для солидного предприятия – слабоватой.

Важным моментом является легкость движения створок. Когда столбы и петли стоят идеально ровно и петли хорошо смазаны, ворота будут работать исправно. Но зимние погодные условия способны создавать дополнительное сопротивление. Отсюда вывод – привод надо брать с запасом мощности.

Как сделать автоматические распашные ворота своими руками

Типов ворот на сегодняшний день существует немало, и каждый из них имеет уникальный механизм автоматизации. Своими руками наиболее просто сделать автоматические распашные ворота. Весь процесс разбивается на этапы.

Схема ворот из профнастила

Изготовление ворот. Для него берут сварочный аппарат, профильную трубу или уголок, листовую сталь или профнастил, а также разнообразный вспомогательный инструмент. На основном материале делают разметку, основываясь на размерах желаемых ворот. Для получения качественной конструкции учитывают параметры створок и зазор, остающийся меж ними.
Сварка прямоугольных рамок с последующим приданием жесткости перемычками. Заготовки обшивают подготовленным материалом. Сборку проводят на ровной поверхности с соблюдением геометрии воротных створок.
Воротная рама. Для въездной конструкции она не нужна. В землю внедряют опоры и закрепляют на столбах створки при помощи навесов. Безрамную конструкцию фиксируют при помощи бетона с соблюдением точного расстояния между опорами и четкого вертикального расположения. Если выбором хозяина стала полноценная воротная рама, он должен верно рассчитать длину-ширину и выдержать параллельность линий и диагональ.
Установка. Независимо от того, что поставил хозяин – раму или столб, надежное крепление створок обеспечивают точеными навесами с шариками. Распашную конструкцию с рамой собрать не трудно. После помещения створок в «контур» их ровно выставляют и соединяют навесами, используя сварку. При работе с безрамной конструкцией створки ставят и фиксируют при помощи струбцин (зажимов с винтом). Иногда в ходе позиционирования применяют сварку, излишки которой впоследствии обрезают. В конце работы приваривают навесы.

После установки главной конструкции приступают к монтажу автосистемы открывания. Сначала приваривают кронштейны – держатели раздвижного механизма. Крепят их на уровне ребра жесткости с соблюдением горизонтальности и расстояния из сборочного чертежа. Оно предусмотрено для ворот, открытых на 90 градусов.

Комплектующие к распашным автоматическим воротам

Далее занимаются установкой электропривода. Сначала его переводят в ручной режим, для чего пользуются ключом, приложенным к устройству (разблокировка облегчает перемещение штока механизма). После этого шток выдвигают по максимуму и устанавливают механизм на опорные столбы и створки ворот.

После подведения электрических проводов приступают к испытаниям. По мере завершения отладки ворота оборудуют электронным замком. В случае необходимости он поможет открыть конструкцию вручную.

Электропривод для распашных ворот

Один из электроприводов для распашных ворот

Каким может быть электропривод, который устанавливается на распашные ворота? Тип приспособления подбирают, руководствуясь размером ворот и стороной открывания, т. е. внутрь или наружу. Кроме своей непосредственной функции «открытие-закрытие» механизм работает как надежный замок при отсутствии электричества, что важно в современных условиях. Независимо от типа автоматики она всегда оснащена опцией аварийной разблокировки, которая позволяет раздвигать створки вручную.

Электроприводы, предназначенные для распашных ворот, по способу работы подразделяются на три типа.

Червячные. Устройства бытового назначения хорошо обслуживают небольшие конструкции с интенсивностью работы ниже среднего значения. Их название связано с расположением в корпусе штока с резьбой (так называемый червяк). По нему движется каретка, соединенная со створкой. Короткий шток позволяет открывать конструкцию внутрь. Червячные механизмы годятся для эксплуатации въездных ворот при дворах многоквартирных домов или частной жилой собственности с незначительным количеством въезжающего транспорта.
Рычажные. Надежная стальная система упорно противостоит взлому. Привод такого плана эффективен в обслуживании больших тяжелых конструкций. Мощный механизм открывает врата наружу и внутрь.
Гидравлические. Подобная автоматика работает от помпы, создающей давление масла. Гидравлический механизм отличается высокой мощностью, которая необходима для автоматизации нестандартных ворот с повышенной интенсивностью использования. В холодных регионах для нормальной работы гидравлики желательно устанавливать обогревательные элементы, не допускающие стекания масла сквозь сальники.
Подземные. Не популярный вариант, востребованный только при необходимости скрытия автоматики для сохранения внешней красоты ворот. Подземные конструкции дорогостоящие, рядовому потребителю они не по карману.

Какой выбрать электропривод, чтобы для распашных ворот он прослужил как можно дольше? Поскольку червячные и гидравлические устройства являются линейными механизмами, выбор нужно произвести между ними и рычажными двигателями.

Червячный привод для распашных ворот

Зачастую потребитель ориентируется на дешевизну продукта, и при таком подходе ему можно посоветовать линейный привод. При его покупке следует учитывать ширину открываемой створки. Устройства позволяют распахнуть ворота на 2.5, 3 и 5 м. Механизм с максимальными характеристиками специалисты брать не советуют. Оптимальным вариантом будет середина диапазона привода.

Рычажной привод для ворот

Максимально возможный вес ворот, описанный в начале статьи, – ориентировочный показатель. Но пренебрегать ним не стоит, иначе устройство не справится со своей задачей и преждевременно выйдет из строя. Об интенсивности работ также было сказано. Чем внушительнее количество входящих объектов, тем более высокой должна быть интенсивность.

Стоимость устройства – критерий индивидуальный. Однако приемлемой цифрой считается та, которая соответствует условиям эксплуатации и запасу прочности. Продуманный подход продлевает жизнь механизма и экономит финансы.

В условиях постсоветского пространства будет не лишним учитывать площадь всей конструкции. Например, европейцы распашные ворота делают продуваемыми. Наши соотечественники предпочитают глухие конструкции из металла или пластика. Цельность полотна повышает ветровую нагрузку.

Устройство автоматических ворот

Традиционными компонентами автоматических ворот являются:

засов;
упоры;
электроприводы;
комплект петель;
створки ворот;
ручки для открывания;
столбы для крепления;
кронштейны.

Столбы для фиксации конструкции проще всего соорудить из стальной трубы. Тяжелые врата лучше помещать на П-образном каркасе. Занимаясь устройством автоматических ворот, необходимо позаботиться о несущей части. Мастера советуют делать фундамент стаканного типа.

Схема подключения приводов для распашных ворот

Для плавного хода ворот используют петли (ищите в комплекте с подшипниками). В зависимости от габаритов конструкции их вешают в количестве 4 – 6 шт. Петли выпускаются металлические и полимерные.

Говоря об устройстве автоматических ворот, стоит рассмотреть варианты заполнения полотна. В каркас вставляют одно из видов полотен:

Рамку создают из металлического профиля, секции заполнения – из роллетного и алюминиевого профиля, сендвич-панелей, железного штакетника. Для долгой службы металлические элементы грунтуют и красят.

Упоры – боковые и центральные, важный элемент всего сооружения. Они не дают створкам покидать установленные пределы. Упоры имеют вид металлических штырей, которые подразделяются на съёмные и постоянные.

Кронштейны для фиксации электроприводов идут с ними в комплекте. Вразнобой покупать эти товары не рекомендуется, ведь разные производители выпускают их с разными размерами. Поэтому приводное устройство для автоматических ворот и кронштейны не будут соответствовать друг другу.

Покупать ли засов и ручки – решать потребителю. Но эти малозатратные элементы придут на выручку в случае перебоев с электричеством и избавят от необходимости возиться с воротами вручную.

Продуманный выбор электропривода создает воротам оптимальный режим работы. Хозяину механизм дарит комфортное использование конструкции и современную оснастку. Дерзайте и пользуйтесь автоматикой в свое удовольствие!

zaborlike.ru

Ворота для гаража своими руками. Изготовление ворот: чертежи, материалы

В связи с подъемом цен на материалы и монтаж гаражных конструкций, некоторые владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно оборудовать «дом» для своей машины. Это мудрое решение, так как, сэкономив на оплате специалистам, можно самому произвести изготовление ворот для гаража, вложив средства в качественные материалы и автоматику. Самый быстрый вид установки - это покупка готовой конструкции соответствующего размера, которая собирается вручную по инструкции от производителя. Умельцы, которые уверены в своих силах, могут самостоятельно провести все этапы работ – от чертежа до готовой конструкции.

Виды гаражных ворот

Прежде всего, необходимо определиться, какие именно ворота для гаража своими руками вы желаете оборудовать. Для этого следует сориентироваться на местности, по размеру конструкции и сумме, с которой будет легко расстаться.

Самым дешевым и простым считается изготовление распашных ворот. Они могут открываться вовнутрь помещения, если гараж находится близко к тротуару, или наружу, если место позволяет.
Популярными и удобными в эксплуатации являются секционные ворота для гаража. Готовые стандартные секции поступают в продажу от производителей, но можно сделать под заказ, если конструкция нестандартная. Полностью самостоятельно изготовить части ворот этого типа, от чертежа до окончательной установки, вполне реально опытному конструктору, но стоимость временных и денежных затрат будет немалая.
Подъемные ворота также пользуются спросом, так как очень удобны в эксплуатации. Эти конструкции не требуют академической подготовки для монтажа, но расчеты, от которых зависит цена на материалы и автоматику, должны быть проведены качественно.

Секционные конструкции

Любая автоматика создает дополнительный комфорт, так как экономит время водителя. Кроме этого, секционные ворота для гаража имеют следующие качества:

Этот тип конструкций считается самым теплым, герметичным и устойчивым к погодным воздействиям. Если гараж соединен с домом, то никакие сквозняки, потоки дождевой воды или снег не проникают в жилище.
Полная гарантия сохранности автомобиля обеспечивается даже при отключении электричества. Автоматические ворота этого типа практически невозможно взломать.
Они весьма компактны и дают максимум пространства для проезда автомобиля.

Благодаря этим качествам, секционные механизмы самые востребованные у владельцев гаражей. Они открываются плавно и тихо, что немаловажно, если «дом» для автомобиля находится в непосредственной близости от жилища, своего или соседей.

Секционные конструкции в действии

Чтобы разобраться, как сделать ворота самостоятельно, следует знать их отдельные элементы. Они состоят из полотна, которое соединяется петлями, и торсионной системы, в состав которой входят тросы, барабаны и пружинный механизм.

Полотно – это сэндвич–панель из листовой оцинкованной стали с утеплителем между двумя листами. В виде утеплителя чаще всего применяют полиуретановую пену. Если гараж холодного типа, то подойдет панель 20 мм толщины. Для обустройства теплого помещения для автомобиля выбирается панель от 35 до 45 мм. Эта толщина полотна равносильна толщине стены в 1.5 кирпича.

При подъеме ворот панель передвигается вначале по вертикальной оси вверх, преломляется на стыке петель и переходит на горизонтальную ось рамы под потолком гаража. Мягкий и бесшумный ход обеспечивают полиамидовые шарики.

Сконструировать и установить ворота для гаража своими руками такого типа достаточно сложно, поэтому оптимальным будет вариант покупки готового изделия от производителя с самостоятельным монтажом по инструкции.

Механизмы для ворот

Сегодня любой вид дверей для гаража можно сделать автоматическим. Самыми часто устанавливаемыми являются секционные и откатные ворота. Их предпочитают, прежде всего, из-за максимальной экономии пространства как в помещении, так и на улице, комфорта использования и надежности конструкции. Умельцы даже распашные двери, ранее закрываемые исключительно на замок, превращают в автоматические ворота, присоединив их к открывающему механизму.

Современный автомобильный рынок изобилует различного вида устройствами. Можно приобрести модели от самых простых и дешевых механизмов до имеющих специальную кодовую клавиатуру, например радиоуправляемый брелок или считыватель карт. Все зависит от суммы, которую владелец готов вложить в комфорт и безопасность своего гаража.

Автоматические приводы

Автоматика для ворот – это чаще всего обычный реечный привод, который можно установить самостоятельно. Он мощный и достаточно надежный, оснащен радиотрактом, лампой и дистанционным пультом. В темное время суток осветительная лампа автоматически включается при открытии дверей, что позволяет с большим комфортом и безопасностью поставить автомобиль в гараж.

Если устанавливать распашные ворота для гаража своими руками, то автоматика может быть линейного или рычажного типа. Ее работа заключается в следующем:

двигатель с помощью редуктора вращает винты;
гайки перемещаются винтами вдоль направляющей оси, в результате чего энергия мотора преобразуется в линейное движение, и гайка открывает ворота;
для блокировки дверей при открытии и закрытии гайки нажимают на выключатели в крайних точках, тем самым останавливают привод;
управляет приводом блок, оборудованный системой безопасности в виде электронных датчиков, распознающих сигнал с брелка, или при наезде автомобиля на препятствие.

Автоматика для ворот откатного типа в своей основе имеет чаще всего электромеханический привод. В его конструкцию входят электромотор, редуктор и блок управления. Все виды электромеханических устройств имеют функцию разблокировки на случай аварийного отключения электропитания.

Выбор материалов

При желании и умении сконструировать и установить ворота для гаража своими руками не составит большого труда. Проще и дешевле изготовить распашные или подъемно–поворотные двери. Последний вариант предпочтителен для помещений, которые ограничены во внешнем пространстве, например расположены рядом с тротуаром. Такой гараж трудно открыть, не перегородив улицу, поэтому секционный или подъемно–поворотный тип дверей станет решением проблемы.

Перед выбором материала необходимо определиться, какой вид автоматического устройства будет устанавливаться на ворота. Размеры, вес и материал изделия в совокупности диктуют мощность и грузоподъемность всего механизма.

Самые простые подъемно–поворотные двери состоят из таких материалов:

деревянные бруски для потолка и вертикальной коробки;
штыри из металла;
уголки для рамы и рельс соответствующих размеров;
пружина и металлический прут для регулировки натяжения;
электропривод;
полотно для двери.

Размеры материалов подбираются соответственно проведенным измерениям дверной коробки гаража.

Выбор конструкции

Изготовление ворот следует начать с выбора полотна. Меньше времени займет и надежнее будет купить сэндвич–панели соответствующего размера. Их можно подобрать по цвету и фактуре, от недорогих однотонных до дорогих со вставками из дерева ценных пород.

Если подумать, как сделать ворота самостоятельно, то оптимальным решением станет обитый оцинкованным железом деревянный щит. Его можно теплоизолировать пенополистиролом и облагородить внешний вид пластиком любого цвета или панелями из дерева.

Изготовление гаражных ворот

Когда материалы продуманы, расчеты выверены и инструменты подобраны, начинается процесс изготовления частей конструкции. Для этого потребуется:

собрать раму из деревянных брусков, скрепленных уголками, соответственно ширине и высоте въезда в гараж;
установить готовую раму в проем и закрепить штырями, при этом нижняя часть должна уходить в пол на пару сантиметров;
сделать сами ворота, обшив полотно из дерева оцинкованным железом;
установить утеплитель и облицевать ворота пластиком или деревянными панелями;
из металлических уголков изготавливаются рельсы, по которым будет двигаться щит;
из уголка сделать опорный механизм, для этого нужно просверлить два отверстия для крепления к продольной стойке с одной стороны и с другой - три отверстия для установки пружинного кронштейна;
из уголка с отверстием 0.85 см изготовить шарнирный узел и приварить внизу рамы между ее нижней стороной ребра и середины отверстия для рычага подъемного механизма;
к торцу рычага приварить пластину с подготовленным отверстием для регулировки натяжения;
соединить регулировочной пластиной кронштейн с пружиной, крайние спирали которой используются для зацепов;
к нижней части пружины присоединить прут, который будет выполнять функции регулятора натяжения.

Монтаж конструкции требует обязательного использования сварки для большей надежности всего устройства.

Использование готовой конструкции

Каждый владелец гаража определяет сам, как сделать ворота – с нуля до установки самостоятельно, на что может уйти много времени и денег, или купить готовую конструкцию и вставить ее по инструкции от производителя. Второй вариант потребует несколько больше денежных вложений, но максимально ускорит монтаж и запуск эксплуатации механизма.

Если проводить установку без обращения за помощью к специалистам, используя готовые ворота, то экономия составит 25–35%. Это прекрасный показатель, учитывая, что профессионально сделанные в заводских условиях гаражные ворота намного качественнее, надежнее и красивее, чем кустарного производства.

На свою продукцию фирмы-производители дают гарантию, что также немаловажно. Так что выбор должен стоять между дорогим качеством и быстрой установкой или длительным и недешевым процессом конструирования и монтажа ворот самостоятельно.

fb.ru