Изготовление фасадная плитка своими руками: Фасадная плитка, производство своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Изготовление фасадной плитки своими руками

Облицовка фасадов плиткой успешно конкурирует с покраской, поэтому спрос на прочную эстетичную фасадную плитку велик. Исходя из спроса, производители предлагают различные виды качественной облицовки, отличающиеся по материалу изготовления, формату и цвету, но понравившийся материал не всегда доступен по цене. В этой ситуации есть возможность уменьшить затраты на отделку фасада, изготовив фасадную плитку своими руками.

Содержание

  • Выбор форм для литья плитки
  • Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки
  • Материал для изготовления форм
  • Изготовление для формы опалубки и установка матрицы
  • Приготовление раствора для заливки
  • Извлечение матрицы
  • Приготовление раствора для формования плитки
  • Формование фасадной плитки
  • Извлечение изделий из форм
  • Заключение

Для изготовления плитки не нужны большие помещения

Выбор форм для литья плитки

В условиях предприятия фасадная плитка изготавливается способами, из которых для домашних условий подходит лишь один – вибролитьё. При этом следует учесть, что цены на качественные формы достаточно высоки, оборачиваемость форм для литья фасадной плитки составляет до 1500 циклов, поэтому покупать их для изготовления 5-10 квадратных метров отделки не имеет смысла. Но, если объём работ по облицовке значителен, затраты на покупку форм или изготовление их своими руками из полимерных материалов дадут значительную экономию денежных средств.

Использование же при литье примитивных самодельных форм из подручных материалов, хоть и является менее затратным вариантом выполнения работ, не гарантирует эстетичность отделки.

Силиконовые формы могут выдержать огромное число отливок

Формы для литья плитки по материалу изготовления подразделяются на 3 вида:

  • силиконовые;
  • пластиковые;
  • полиуретановые.

Из перечисленных видов для изготовления фасадной плитки в домашних условиях пригодны полиуретановые формы, так как силиконовые непрочны, а изделия из пластиковых форм из-за глянцевой поверхности непохожи на натуральный камень.

Процесс изготовления фасадной плитки методом вибролитья состоит из следующих этапов:

  1. Изготовление форм.
  2. Приготовление раствора.
  3. Заливка раствора в формы.
  4. Извлечение изделий.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Изготовление формы для плитки из дерева — самый простой способ

Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки

Прежде всего, нужно решить, какой плиткой будет отделываться фасад, продумать её размеры, формат и конфигурацию лицевой поверхности. Рациональным решением будет временное заимствование в профессиональной мастерской нескольких образцов изделий из натурального камня, который решено имитировать. Эти образцы будут использованы в качестве матриц при изготовлении форм своими руками.

Формы для изготовления плитки из полиуретана

Материал для изготовления форм

Для изготовления самих форм необходимо приобрести полиуретановый заливочный двухкомпонентный компаунд, например, «Номакон-ТМ КПТД-1», «Формосил» или Poly. Эти составы, приготовленные в нужных пропорциях с отвердителем и залитые в опалубку, превращаются в прочное эластичное изделие, стойкое к механическим повреждениям, вибрации, воздействию химикатов, низких температур и влажности.

Заливочный компаунд

Изготовление для формы опалубки и установка матрицы

В качестве основания для опалубки используют кусок оргстекла размером чуть больше площади камня и устанавливают на него образец лицевой стороной вверх. Замеряют превышение камня над уровнем основания и вокруг образца на расстоянии 2-3 см маркером наносят контур будущей опалубки.

Камень снимают с основания и силиконовым герметиком «Для аквариумов» крепят к оргстеклу по нанесённому контуру изготовленную своими руками из того же оргстекла прямоугольную опалубку. Высота опалубки должна быть больше высоты образца на 1, 5-2 см. Затем образец устанавливают на место, замазывают стык камня с основанием тем же силиконом и дают изделию сутки на высыхание.

Форма для заливки плиты забора

Если материал образца имеет высокую пористость, то его поверхность покрывают тонким слоем раствора парафина в керосине или уайт-спирите в пропорции 1:2, который будет играть роль разделителя-антиадгезива и облегчит извлечение матрицы из отвердевшей полиуретановой массы. Разделителю нужен час для высыхания.

Приготовление раствора для заливки

После высыхания клея приступают к приготовлению полиуретановой массы к заливке.

В две отдельные сухие и чистые ёмкости в нужной пропорции отливают необходимые количества полимера и отвердителя. Затем сливают их в третью сухую и чистую ёмкость и своими руками тщательно перемешивают, касаясь стенок ёмкости.

При работе с компонентами компаунда следует использовать защитную одежду, перчатки и очки, избегая прямого контакта полимера с телом. При попадании раствора на кожу следует сразу же смыть его проточной водой с моющим средством!

Перед заливкой опалубки компаундом нужно сухой кистью покрыть матрицу тонким слоем полиуретана для уменьшения количества воздушных пузырей, образующихся на поверхности образца при внесении основной массы смеси.

Один из углов основания приподнимают, и заполнение опалубки полимером начинают с нижнего угла, одновременно внося состав и опуская приподнятый угол. При горизонтальном положении основания толщина слоя полиуретана над верхней точкой матрицы должна быть 2-3 см.

Компаунд, в зависимости от вида, отвердевает приблизительно через сутки, после чего приступают к извлечению матрицы.

Извлечение матрицы

Через сутки после заливки опалубку разбирают, подрезая канцелярским ножом места склеивания силиконом. Матрицу в полиуретане переворачивают тыльной стороной вверх и оценивают степень отверждения полимера, так как для окончательного застывания может понадобиться до трёх суток. Если компаунд застыл не полностью, камень оставляют в нём до полного закрепления раствора.

Одновременно можно сделать несколько матриц, чтобы изготовить плитки разной формы

Застывшую полиуретановую форму своими руками осторожно отделяют от поверхности матрицы, стараясь не повредить фактуру поверхности, повторяющую структуру камня.

Чтобы отделка фасада не была примитивной или монотонной, необходимо изготовить не менее 5 форм, используя различные матрицы.

Приготовление раствора для формования плитки

Существует много рецептов приготовления раствора, но широкое распространение получили составы на основе цемента. Для изготовления основного составляющего для заливки в формы может служить следующая технология:

2 части песка в течение 1-2 минут перемешивается с одной частью воды, после чего добавляются и в течение 2-3 минут перемешиваются 4 части цемента и 2 части воды. Затем к раствору постепенно добавляют и перемешивают 8 частей песка и одну часть воды, после чего в смесь вносят краситель в количестве не более 4-5% от общего объёма замеса. Использование белого цемента М500 вместо обычного серого портландцемента позволит получить плитку более насыщенных тонов.

При изготовлении фасадной плитки своими руками также используют наполнители из мелкой крошки натурального камня (гранита, мрамора, известняка), повышающие прочностные характеристики изделий и сходство с отделкой натуральным камнем. Для этого из 8 частей песка при замесе 4 части заменяют крошкой.

Формование фасадной плитки

Формы располагают на работающем вибростоле и заполняют готовым раствором с помощью кельмы — узкого мастерка каменщика. Если в состав раствора не входят наполнители из натуральной крошки и краситель, то в формы предварительно вносится пигмент слоем 1-1,5 см, после чего они постепенно заполняются заподлицо с краями основным составом. Это позволяет получить плитку с равномерно окрашенной на глубину 1, 5-2 см лицевой поверхностью.

Учитывая высокую стоимость вибростола и трудоёмкость изготовления его своими руками, при формовании плитки можно обойтись и без него. Если на две опоры установить лист стали или ДСП (древесно-стружечной плиты), а на нём расположить полиуретановые формы, то уплотнение смеси в формах можно произвести постукиванием по листу снизу молотком.

После уплотнения формы, стараясь не деформировать, на двое суток переносят на горизонтальную поверхность. В течение этого времени изделия не перемещают и не трогают.

Воздействие на формы и изделия прямых солнечных лучей и высоких температур недопустимо, так как это снижает прочность плитки и оборачиваемость полиуретановых форм.

Извлечение изделий из форм

Для правильного извлечения клише с изделием на несколько минут для повышения эластичности полимера помещают в ёмкость с водой температуры 40-60 градусов. Плитку извлекают руками, постукивая по полиуретану резиновым молотком, и до полного отверждения укладывают в один слой в прохладном месте на 7-10 дней.

Заключение

При значительных объёмах отделочных работ данная технология даёт значительную экономию денежных средств, а качество изготовленного своими руками облицовочного материала, хоть и уступает промышленным образцам, достаточно высоко.

—>

Фасадная плитка своими руками: инструкция по изготовлению

Для отделки дома снаружи часто используется фасадная плитка. В её изготовлении применяются различные материалы. Каждый тип изделия обладает уникальными свойствами.

Искусственный камень

Виды фасадной плитки

Данный декор используется в облицовке зданий снаружи. Именно поэтому к ней предъявляется ряд специфических требований:

  • Прочность. Невосприимчивость к механическим повреждениям, царапинам и точечным ударам.
  • Износостойкость. Должна оставаться в первоначальном виде в течение долгого времени, противостоять истиранию и порче, в том числе плесени.
  • Водонепроницаемость. Минимизация количества пор, через которые проникает влага.
  • Морозоустойчивость. Обязательное условие для уличной плитки любого типа.
  • Светостойкость. Отсутствие негативной реакции на ультрафиолетовое излучение, в том числе сохранение первоначальной расцветки.

И, конечно, при изготовлении фасадной плитки своими руками учтите, что она должна гарантировать долговечность покрытия.

Один из вариантов облицовки — изготовление искусственного камня из бетона

В отделке фасадов зданий используются следующие разновидности плитки:

  • Керамогранитная. Это комбинация глинистых пород и гранитной крошки, что обеспечивает максимальную прочность и имитацию натуральных поверхностей.
  • Клинкерная. Дорогой, но качественный материал, получаемый из сланцевой глины путем обжига.
  • Терракотовая. Производится из пористой каолиновой глины. Термостойкая, но недостаточно прочная.
  • Бетонная. Изготавливается из смеси сырья для цемента и дополнительных добавок, улучшающих её свойства.

Необходимые инструменты и оборудование

Огромный плюс изготовления облицовки своими руками – возможность разработки уникальных образцов. Экспериментируйте с составами сырья, но не нарушайте базовых пропорций и требований к продукции.

Проще всего сделать плитку из бетона. Чтобы её изготовить методом вибролитья, понадобится лишь набор форм и вибростол. Матрицы изготавливаются из дерева, пластика, фанеры, но лучший вариант – полиуретан. Такие шаблоны позволяют передать фактуру плитки в мельчайших деталях и имитировать натуральный камень. Вибростол можно сделать самостоятельно из металлического каркаса, листа для столешницы, пружин и мотора от стиральной машинки.

Самый легкий способ создания плитки из бетона — вибролитье, понадобятся только сырье, вибростол и формы для заливки

Второй способ – вибропрессование. Такая установка нужна для всех вариантов плитки, так как позволяет максимизировать плотность сырья без использования большого количества воды.

Чтобы керамогранит, терракота и клинкер достигли готового состояния, понадобиться печь для обжига. Каждый материал требует соблюдения определенного температурного режима от 1000 до 1300 градусов.

Способы изготовления

Рассмотрим два варианта производства плитки. Первый – из бетона, что гораздо доступнее большинству людей. Понадобится белый портландцемент, песок и мелкий щебень, а также известь или другой пластификатор. Обязательно используйте модификаторы, чтобы повысить морозоустойчивость и водоотталкивание.

Принцип изготовления плитки из бетона вибролитьем заключается в следующем: масса заливается в форму, затем заготовки ставят на платформу вибростола и включают оборудование. После удаления воздуха и трамбовки формы сушат.

Для окрашивания бетонной плитки на этапе замеса в жидкую массу заливают пигмент. Более экономным является вариант нанесения краски на внутреннюю часть формы.

Использование полиуретановых матриц

Клинкерная плитка изготавливается несколько иначе. Глиняная масса смешивается с модификаторами, затем её засыпают в вибропрессовальный станок, который формирует заготовки, сжимая массу под давлением и вибрируя её. После этого дают глине просохнуть и отправляют в печь обжигать. Для клинкера и керамогранита температуру доводят до 1300 градусов, для терракоты – до 1000.

Укладка плитки

Заранее выровняйте поверхность стен здания. Помимо этого, лучше всего провести утепление и обработку от грибка.

Укладка плитки выполняется на специальный клей, стойкий к атмосферным явлениям и температурным колебаниям. Используйте составы, не боящиеся влаги, но это необязательно, в отличие от критерия морозоустойчивости. Так как вес отделки значительный, схватываемость раствора с поверхностью должна быть соответствующей.

Этапы монтажа самодельной фасадной плитки

Укладка производится при благоприятных погодных условиях. Температура должна быть в пределах 5-25 градусов тепла. При морозе ухудшаются свойства клея, он замерзает, а при жаре слишком быстро испаряется влага.

Наносят раствор как на стену, так и на саму плитку. При сложной схеме выкладки лучше использовать второй вариант. Клей, выступающий в швах удалите после окончательной фиксации материала. Зазоры заполняются водостойкими фугами, например, цементно-латексной. Лучше всего использовать шприц, чтобы не испачкать саму плитку. После высыхания фасады обрабатывают водоотталкивающей жидкостью, например, гидрофобизатором. В особенности это касается бетонных и клинкерных образцов. После такой работы облицовка прослужит вам гораздо дольше.

Как сделать дом красивым своими руками | С руками

Содержание ✓

  • ✓ Плинтус
  • ✓ Фасад и его украшение
  • ✓ Окна для красивого дома
  • ✓ Строительство красивого дома — интересный пример: Видео

Появление дома. не менее важен, чем интерьер. Но, выбирая тот или иной вид отделки фасада, следует руководствоваться не только эстетическими предпочтениями. Важно правильно сориентироваться в ожидаемых характеристиках, стоимости и сочетании материалов.

Внешний вид дома так же важен, как и интерьер. Но, выбирая тот или иной вид отделки фасада, следует руководствоваться не только эстетическими предпочтениями. Важно правильно сориентироваться в ожидаемых характеристиках, стоимости и сочетании материалов.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

цоколь

Часть фундамента, выступающая над землей, как правило, не обладает декоративными качествами, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Но это не единственная причина. Несмотря на свои прочностные характеристики, которая должна иметь хорошее основание, даже она нуждается в защите. Постоянное воздействие атмосферных осадков, солнечных лучей, перепадов температур могут привести дом в плачевное состояние.

Самый простой и недорогой способ отделки цоколя – штукатурка. Есть два варианта: цементно-песчаная смесь и декоративные составы. Первый более экономичен, правда, только на начальном этапе. К сожалению, такие штукатурки вскоре начинают трескаться, отслаиваться, а затем и вовсе разрушаться. Устранять полученные дефекты придется довольно часто. Поскольку цементно-песчаная штукатурка не содержит в своем составе красящих пигментов, после высыхания ее нужно будет красить. Помимо опрятного внешнего вида, такое покрытие обеспечит дополнительную гидро- и теплоизоляцию.

Декоративные штукатурки будут стоить дороже, но прослужат дольше. Некоторые из них не нуждаются в окрашивании. Это покрытие обладает высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температуры и повышенной влажности. Его нанесение требует профессионального подхода, особенно если вы хотите придать поверхности фактурность.

Также простым и доступным является цокольный сайдинг . Изготовлен из ПВХ и имеет широкий спектр цветовых решений. Даже со всеми необходимыми для отделки материалами этот вид защиты фундамента остается достаточно дешевым. Кроме того, это один из немногих способов отделки свайных фундаментов. Монтаж сайдинга можно выполнить самостоятельно, главное придерживаться технологии, иначе плиты треснут. Если соблюдать правила отделки по всем необходимым правилам, она прослужит долгие годы. Но ПВХ-облицовка имеет несколько существенных недостатков.

Смотрите также: Комбинированный частный дом из камня и дерева

Например, выгорает на солнце и со временем теряет яркость. И хотя материал негорючий, под воздействием высокой температуры он плавится, а на морозе становится очень хрупким. Плинтусная плитка на основе смолы, так называемый гибкий камень, представляет собой материал толщиной всего 3-5 мм. Отделку можно выполнить самостоятельно, материал крепится к основе с помощью специального клея, а благодаря гибкости его можно использовать для облицовки рельефных поверхностей.

Кроме того, гибкий камень можно монтировать непосредственно на теплоизоляционные материалы.

Полимерпесчаная плитка – панель, имитирующая кирпичную или каменную кладку. Материал легкий, поэтому подходит для облегченных конструкций, а размеры панелей позволяют использовать их для отделки свайных фундаментов. Для монтажа полимерной сэндвич-панели не требуется специальных навыков. Панели крепятся саморезами. Материал прочный, способен выдерживать природные воздействия десятки лет. при этом недорого. Но лучше не использовать дешевый материал. Некачественная полимерпесчаная плитка выцветает.

Отделка цоколя натуральным камнем – проверенный веками способ. Это прочный, долговечный материал, который прослужит 70 лет. Он экологичен, устойчив к солнечным лучам, перепадам температур и другим воздействиям окружающей среды, но при этом дорог и тяжел.

Выручка поступает от искусственного камня на основе перлита или портландцемента.

Во много раз легче, но по качеству почти не уступает натуральному камню. Помимо декоративных, искусственный камень обладает хорошими показателями тепло- и звукоизоляции.

Это недорогой материал, для монтажа которого не требуются профессиональные навыки. Камень фиксируется на специальные клеи.

Клинкерная плитка — Еще один вариант защиты цоколя.

Облицовка из этого материала имитирует кирпичную кладку. Это прочный, устойчивый к УФ-излучению материал с низким коэффициентом влагопоглощения, что делает его устойчивым к температурным воздействиям. Производители утверждают, что он прослужит десятки лет, не требуя затрат на обслуживание.

Для защиты цоколя рекомендуется выбирать плитку, толщина которой не менее 15 мм, но и не более 17 мм, так как, несмотря на легкость, материал все же утяжеляет плинтус. Основой для клинкерной плитки может быть как бетон, так и дерево. Но при всех достоинствах существенным недостатком материала является его высокая стоимость. Также следует учесть, что не каждый сможет справиться с монтажными работами, а значит, возникнут дополнительные расходы.

Фасад и его отделка

Фасад – лицо дома. Его отделка требует особо ответственного подхода. Если реставрация цоколя дело неприятное, но в большинстве случаев быстрое, то на реставрацию фасада придется потратить в разы больше сил, времени и денег. Не забывайте, что тепло-, звуко-, гидроизоляционные свойства выбранных материалов, а также их способность «дышать» заметно влияют на микроклимат в помещении.

Что касается цоколя, то для отделки фасада дома можно использовать гипс . Учитывая масштаб работ, необходимо выбирать качественные материалы, способные обеспечить длительную защиту без потери рабочих качеств. Так, например, использование минеральной штукатурки для отделки нового дома чревато появлением в ней трещин при усадке конструкции.

Штукатурка акриловая является горючим материалом, поэтому ее нельзя применять для фасадов, теплоизоляция которых выполнена из минеральной ваты. Кроме того, акриловые покрытия быстро теряют привлекательный внешний вид из-за того, что их легко пачкать. В итоге из возможных вариантов отделочных штукатурок наиболее подходящей можно назвать силиконовую. Он не трескается, грязь с него легко смывается, а декоративные качества сохраняются на долгие годы.

Естественно, его стоимость несколько выше акриловых и минеральных аналогов. Дешевая цементно-песчаная штукатурка из-за своей хрупкости не рекомендуется для облицовки фасадов. Настоящей катастрофой может стать оштукатуривание этим составом пенобетонных стен. Из-за разницы в плотности между штукатурным слоем и основанием скапливается влага, что неизбежно приводит к разрушению отделки. Также будет нарушена теплоизоляция дома. Также возможно разрушение пенобетонного основания.

Для облицовки фасада можно использовать натуральный камень . Но это будет достаточно дорого и утяжелит конструкцию. Не каждый дом выдержит такие нагрузки. Несколько проще и дешевле иметь искусственный камень. Хотя и здесь необходимо правильно оценить возможности дизайна. Это же касается и использования клинкерной плитки. Помимо плитки для фасадов домов могут использоваться клинкерные термопанели.

Из их названия становится понятно, что кроме декоративных качеств они обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Это возможно благодаря слою пенополиуретан . ППУ – прочный и долговечный материал, который прослужит долго без потери качества. Использовать термопанели можно на любой основе. Помимо теплоизоляции, они также обеспечивают звукоизоляцию. Стоит материал относительно недорого.

Ссылка по теме: Правильный деревянный дом

Фасад дома можно облицевать сайдингом .

На сегодняшний день существует несколько видов этого вида отделки: виниловая, металлическая, деревянная и цементная. Первый изготовлен из ПВХ. Все его характеристики соответствуют характеристикам цокольного сайдинга, включая минусы. Может показаться, что облицовка фасада виниловым сайдингом негативно скажется на микроклимате в доме, так как сам материал не «дышит». На самом деле технология монтажа предполагает наличие вентиляционных зазоров, обеспечивающих циркуляцию воздуха.

Металл (алюминий или сталь) Вид отделки может показаться самым прочным, но при повреждении лакового покрытия реек появляется коррозия. В остальном это прочный материал, не боящийся перепадов температур и других природных воздействий.

Деревянный сайдинг выглядит очень благородно, но и стоит дорого. В то же время, как и любое дерево, эта вагонка не слишком долговечна и требует особого внимания, например, пропитки для защиты от вредителей или УФ-лучей. Самый тяжелый вид сайдинга – цементный. Он имитирует облицовку камнем и выглядит очень достойно. Такая отделка станет прочной и надежной защитой фасада.

Наиболее дорогими являются цементные и деревянные виды. Стоимость остальных значительно ниже и зависит от выбранной толщины элементов.

Фасадные материалы включают армированный пенополистирол. Панели плотные, очень легкие, просто монтируются, крепятся на клей. Декоративные качества обеспечивает армирующая штукатурка, а сама пена защищает фасад от природных воздействий, обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Недостатком такой отделки является горючесть утеплителя и выделение вредных веществ, к тому же его очень любят грызуны.

Окна для красивого дома

Говоря об облагораживании дома, нельзя не отметить отделку окон. Казалось бы, мелочи, но они способны кардинально изменить весь облик здания. Кроме того, наличники способны защитить от сквозняков, попадания пыли и дождя в дом, ведь как бы ни была качественна установка оконных рам, щелей не избежать. Нередко они становятся основной причиной теплопотерь. Для большей эффективности перед установкой наличника в проблемных местах нужно проложить утеплитель.

Традиционный материал для наличников – дерево. Отделка может быть резной, профилированной или гладкой.

Главное использовать массив, а не обвязочное полотно, тогда наличники будут прочными и долговечными. Хотя нужно понимать, что без периодических восстановительных работ не обойтись.

Деревянные элементы можно красить, покрывать лаком или оклеивать различными пленками. Для покраски, как правило, используют массив хвойных деревьев, если наличники из ценных пород, фактуру дерева лучше не скрывать и накрыть пачкой. Деревянные элементы отделки можно крепить как на саморезы, так и на гвозди, а также на специальный клей. Использовать саморезы не рекомендуется, так как из-за них наличник может треснуть.

Металлические наличники, они же планки , могут составить достойную конкуренцию дереву. Современные технологии позволяют создавать настоящие шедевры, имитирующие резьбу или придающие сложные формы сложной форме. Рекомендуемая толщина материала 0,4-0,5 мм. При желании несложную конструкцию можно вырезать самостоятельно с помощью ножниц по металлу. Минусом является подверженность таких наличников коррозии, но если его обработать качественными красками, срок его службы будет достаточно долгим.

Для пластиковых окон подходят наличники из ПВХ . Этот материал легкий, простой в монтаже, не требует проведения ремонтных работ. Хорошо сочетается с пластиковым сайдингом.

Для обрамления закругленных окон очень удобно использовать наличники из полиуретана. С его помощью можно создавать сложные объемные узоры, имитировать лепнину или фактуру любых отделочных материалов. Большим преимуществом этого материала является его низкая теплопроводность, что делает его хорошей защитой от потерь тепла. Полиуретан не боится перепадов температур и осадков. Он хорошо зарекомендовал себя в нашем климате.

Смотрите также: Дом Саманы своими руками: технология строительства, фото проекты домов из самана

Строительство красивого дома интересный пример: видео

Часть 6. Строительство красивого дома в Чесноковке

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Наталья Степанова

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО) | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ ПЕРЕНОС ИЗ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ
  • ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШПИЛЬКИ
  • ✓ ОТДЕЛКА СОЦИЕТА СОЦИАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ — ВИДЕО

В ЛЮБОМ СОВРЕМЕННОМ САДОВОМ СООБЩЕСТВЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАСТЬ НОВОСТРОЙОК НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ ИЛИ ОБРУСТАВНОМ ФУНДАМЕНТЕ — НА ЭТИ ДРЕВНИЕ РУКИ, КОТОРЫЕ ОНИ НЕ МЕНЯЮТСЯ С ГОДАМИ. НА САМОМ ДЕЛЕ СНЯТЬ ПЕТЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ — НЕ ТАКАЯ РАЗНАЯ ЗАДАЧА.

При возведении здания на столбчатых фундаментах необходимо учитывать затраты на изготовление и отделку цоколя. При этом стоимость теплого цоколя для жилого дома можно сравнить с изготовлением цоколя из классических материалов: кирпич, бетонные блоки, ленточный бетонный фундамент.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Это будет летняя неотапливаемая постройка на дачном участке. Утеплять основание не нужно было — достаточно было обеспечить защитную и декоративную функции. И не забудьте про подземную вентиляцию.

Смотрите также: Теплый фундамент своими руками

ПЕРЕВОЗКА ИЗ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Для выбора материала отделки цоколя вся конструкция была визуально разделена на две части. С лицевой стороны, хорошо просматриваемой с места проведения вечеринки, предполагалось украсить его более привлекательно.

Для отделки «лицевой» части цоколя использованы фасадные стеновые панели, соединенные в замок и закрепленные саморезами. Этот материал не боится повышенной влажности, при необходимости его можно мыть обычной водой с применением моющих средств.

РЕЗКА ПАНЕЛЕЙ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СМАЗКУ, НО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РЕДКИЙ УВЕРЕН, ЛУЧШЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТУ РАБОТУ ОБЫЧНЫМ НОЖОМ. ПОПЫТКА РЕЗАТЬ ПАНЕЛЬ БУЛГАРКОМ ОБЫЧНЫМ ДИСКОМ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА Я НЕ ПРИНУЖДАЛ СЕБЯ: МАТЕРИАЛ ПАНЕЛИ ПЛАВИТСЯ. И ПОЛУЧЕННЫЙ ШВ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ.

Панели просты в монтаже, практичны, эффектно смотрятся, но стоимость панели (795 х 595 мм — около 600 рублей) явно завышена и сопоставима со стоимостью отделки клинкерной плиткой.

Для фасадной отделки купили семь панелей. Каждая панель была распилена на две части вдоль длинной стороны.

Каркас для крепления панелей цоколя собран из брусков, которые перед установкой были обработаны антисептиком.

Ссылка по теме: Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками

ШТЫРЬКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Из остатков металлочерепицы изготовлен цоколь на задней части и по бокам хозблока.